Какие стены нужно утеплять на балконе, лоджии? Как утеплить на балконе стены

Утеплять ли стену со стороны дома на балконе

Три основных причины её утепления

Первая причина: возможно промерзание внутренних углов

После утепления балкона большая часть стены прогреется и действительно станет теплой. Но углы по периметру стены останутся холодными и в длительные морозы, зимой, на них возможно выпадение конденсата.

Даже, если конденсата не будет, то несколько сантиметров кирпича или бетона несерьезная преграда холоду. Эти холодные углы по периметру стены будут охлаждать балкон, а это большая проблема – потери тепла, там где нет центрального отопления. Тепло надо беречь.

Точка росы

Холодная внутренняя стена на балконе На рис.1 синим цветом обозначена зона с температурой “точки росы”. Это зона риска. Если будет доступ теплого влажного воздуха из квартиры, то начнется выпадение конденсата. Чтобы полностью исключить это неприятное явление, с самого первого заказа мы всегда утепляем внутреннюю стену наравне с другими. На рис.2 показано, как примерно это выглядит.

Теплая стена на балконе Можно было бы ограничиться утеплением только углов на глубину 20 – 25 см внутрь помещения, а остальную поверхность тщательно оштукатурить по причине указанной ниже. И это было бы тоже правильно, но получившаяся ступенька никому не нужна и затрудняет финишную отделку. Пользы от нее нет. Мы продолжаем стену до оконного проема, как на рисунке сверху. Т.е. наша схема работы – это непрерывный, замкнутый контур из утеплителя.

Вторая причина: сквозняки сквозь кладку или швы панелей, штукатурку

Не менее важная причина по которой надо утеплить и отсечь внутреннюю стену на балконе или лоджии от сообщения с квартирой. Это никогда и никем не делается, но это не значит, что так и надо. В большинстве случаев неудачного утепления балкона – это еще один жирный фактор, не учет которого ведет к печальному итогу.

Наружная стена балкона в каркасно-монолитном доме

Сквозняк

Пока балкон или лоджия свободно сообщается с улицей, то этого явления не возникает или оно не заметно. Нет разницы давлений – нет сквозняков через швы кладки или межпанельные швы, штукатурку “короед” в монолитных домах. Но все меняется, когда устанавливаются герметичные окна и герметизируются все наружные стены на балконе. Балкон становится частью квартиры и давление тоже становится общим. Как правило оно ниже в квартире, чем на улице при нормально работающей вентиляции. И тогда весь воздух, который циркулирует в кладке или между панелями, устремляется через внутреннюю стену на балкон. Каждая небольшая трещинка дает в сумме всей поверхности стены ощутимый сквозняк и вынос тепла в итоге.

Если стена с утеплителем внутри, это не значит, что она теплая

Стена в кирпичном доме по структуре напоминает решето и по герметичности тоже. Мы это хорошо знаем, когда утеплены все остальные поверхности, а эта стена еще нет. Каждый шов (хоть и не всегда явно) в кладке становится источником сквозняка, поэтому мы всегда утепляем и отсекаем балкон и квартиру от сообщения с внутренней стеной.

Очень часто именно ее неутепление и является причиной холода на балконе, а потом и в квартире. Внутри таких стен, как на рисунке сверху, находится утеплитель толщиной 150 – 200 мм. Как правило это минвата. Так вот она рыхлая и также сообщается с улицей через множество швов ниже или выше балкона, которые просто невозможно сделать, абсолютно, герметичными. И сквозняки циркулируют внутри этого колодца в стене.

Это отлично чувствуется, когда мы делаем сквозные технологические отверстия через эту стену в квартиру. Начинает дуть воздух, как из кислородной горелки, только очень холодный (зимой!). Если просто закрыть эту стену гипсокартоном на каркасе, этот сквозняк начинает гулять за обшивкой и интенсивно охлаждать ее. Не говоря уже о том, что будет дуть со всех розеток на балконе.

Утепленная стена в монолитном доме

Это же касается и утепленной стены в монолитном доме. Толщина штукатурки “короед”, которой она покрыта всего 3 мм. И она вся пористая. После объединения объемов квартиры и балкона, через неё начинается активный сквозняк. Многие думают, что раз она утепленная, то с ней ничего делать не надо при утеплении балкона. Это не так. В этой статье есть подробное объяснение причин проблем с ней, а в этой к каким большим денежным потерям приводит неумелое с ней обращение.

Третья причина: исключаем конденсат у соседей сверху

К сожалению, конденсация пара у соседей сверху возможна, если вы утеплили свой балкон, но недостаточно его загерметизировали. Водяные пары из вашей квартиры через щели в стенах или потолке вашей лоджии уходят наверх к, возможно, хорошему соседу. Стены на его балконе покрываются инеем или даже наледью. Особенно такое возможно, когда вентиляция в квартирах вашего дома работает не правильно.

Посмотрите на рисунок сверху: все эти швы в кладке – потенциальная угроза не только заноса холодного воздуха на ваш балкон, но и выноса теплого, влажного из него при сбое в работе вентиляции. То есть, когда у соседей сверху давление оказалось ниже, чем в вашей квартире.

Герметизируя и утепляя внутреннюю стену, мы полностью избавляемся от возможных проблем с соседями. Если у них появится конденсат на балконе, то они могут через суд потребовать вас вернуть ваш балкон в прежнее состояние. И суд, скорее всего, будет на них стороне.

Поэтому, важно полностью изолировать свой балкон или лоджию от сообщения со стенами дома, которые общие у вас с соседями.

Греет ли на самом деле внутренняя стена?

Также есть аргумент, что эта стена, якобы, сама потом обогревает балкон – “она же теплая”. И ее не следует утеплять поэтому. Это не так. Существенного обогрева вы от нее не дождетесь.

Даже, если в стене есть батарея (или перед ней тем более), то внутри стены уложен утеплитель. В домах советской постройки это тоже так (керамзит, например). Сейчас все стены идут с утеплителем внутри. И этот изолятор не дает проникать теплу наружу стены. Иначе бы дом с такими батареями и стенами никогда не обогреть из-за чрезмерных теплопотерь.

Так что это не серьезный аргумент и через такую стену невозможно подогреть балкон. Обычная открытая дверь на балкон приносит большую часть необходимого тепла. А, если будет дополнительный источник тепла на балконе, например теплый пол, то и на балконе будет комфортно и в квартире тоже. Это отмечают наши заказчики, когда мы работаем зимой в морозы. Этот же балкон через четыре смены. Зима. На улице около 20-ти мороза.

Заключение:

Снимки этой же лоджии с улицы Королева в Челябинске. Утепляйте внутреннюю стену, чтобы ваши балконы были по-настоящему теплыми.

Утепляйте внутреннюю стену обязательно. И основная причина – не возможные потери тепла, а герметизация. Именно она гарантирует то, что проблем не будет у вас и у ваших соседей сверху.

Конечно, на балконе надо экономить каждый сантиметр. Но это не тот случай. К тому же внутреннюю стену тоже надо отделывать гипсокартоном с обрешеткой. Это лишь на пару сантиметров меньше, чем необходимо нам.

Всю электрическую разводку мы также делаем по внутренней стене. С утепленной стеной мы это делаем без проблем. Через наши розетки никогда не дует.

Не стоит уповать на авось – делайте внутреннюю стену наравне с прочими добротно. Тогда ваш утепленный балкон будет вам в радость и не доставит неприятностей соседям.

Теплый Балкон, 2012 г. (обновлена 2015 г.)

balkonplus.ru

Внутреннее утепление изнутри стен дома, квартиры, ванной, лоджии, балкона

Страница 2 — продолжение. Начало — на странице 1

Хотели как лучше, а получили конденсат

Утепление изнутри стен дома, квартиры, лоджии, балкона

В местах примыкания к наружнойстене перекрытий и внутреннихстен, на границе с утеплителем,может появиться конденсат.

Утеплив наружную стену изнутри по всем правилам хозяева радовались не долго. В первые же морозы на потолке полосой, вдоль границы с утеплителем, появился конденсат, а за ним грибок и плесень. Такого не было до утепления. Хозяева в шоке — кто виноват? и что делать?

Обычно утеплителем закрывают наружную стену на всю высоту — от перекрытия нижнего до перекрытия верхнего, и на всю длину — от одной внутренней стены до другой. Как было сказано выше, утеплитель перекрывает поступление тепла к наружной стене и её температура резко падает.

Но к наружной стене примыкают перекрытия, а также внутренние перегородки и стены. Их температура вблизи примыкания к наружной стене тоже понижается, и может оказаться ниже температуры точки росы — в результате на поверхности таких перекрытий и стен из теплого воздуха комнаты выпадает конденсат.

Появление конденсата на примыкающих к утепленной наружной стене конструкциях происходит не у всех. Это зависит от теплотехнических свойств стены и самих примыкающих конструкций, от толщины утеплителя, от особенностей климата снаружи и влажности воздуха внутри помещения.

Но утечка тепла через показанные на рисунке мостики холода имеет место в любом случае и у всех.

При проектировании дома производятся расчеты температурных полей, учитывающие все эти факторы, и на основе расчетов выбираются конструкции элементов дома так, чтобы исключить появление конденсата. Наше самодельное утепление изменяет распределение температур в строительных конструкциях, и не всегда удачно.

Особенно велик риск появления конденсата в местах, где перекрытие прорезает наружную стену насквозь, например, в виде балконной плиты, а также в углах помещений.

Что делать, чтобы исключить риск неудачного утепления?

Перед утеплением посетить специалистов — проектировщиков и заказать им проект утепления. Работы выполнить в соответствии с их указаниями.

Если поход к проектировщикам Вас почему-либо не устраивает, то для гарантированного исключения конденсата на примыкающих к наружной стене конструкциях есть несколько вариантов:

Вариант 1.Слой утеплителя необходимо закрепить не только на наружной стене, но и завернуть его на примыкающие внутренние стены и перекрытия. Внутренние стены и перекрытия следует утеплить на ширине не менее 0,3-0,6 метра от наружной стены.

В этом варианте не только исключается появление конденсата, но и устраняется утечка тепла из утепляемого помещения через мостики холода, показанные на рисунке. Сбережение тепла будет максимальным.

Следует учитывать, что температура внутренних стен и перекрытий после их утепления еще больше понизится. В результате конденсат может начать выпадать на поверхности стен и перекрытий в смежных углах соседних помещений, если их поверхности там не утеплены. (Как видите, конденсат, грибок и плесень у Вас в квартире может вдруг появиться из-за того, что сосед утеплил стену. Или конденсат появится у соседа, потому что стену утеплили Вы.

Вариант 2.Так же, как и в первом варианте, утеплить поверхность внутренних стен и перекрытий, но тонким слоем утеплителя. Например, чтобы избавиться от конденсата на примыкающих к утепленной наружной стене конструкциях, можно покрасить стены, потолки и перекрытия в местах примыкания теплоизоляционной краской.

Нанесение тонкого теплоизолирующего слоя на места, где выпадает или может выпасть конденсат, повышает температуру поверхности стены или перекрытия буквально на несколько градусов. Этого часто бывает достаточно для того, чтобы конденсат не появлялся.

Мостики холода в этом варианте останутся, и по прежнему будут снижать эффективность утепления.

Вариант 3.

Утеплителем закрывают не всю наружную стену. В местах примыкания к наружной стене перекрытий и внутренних стен, то есть вдоль углов по периметру утепляемой стены, оставляют полосы без утеплителя. В образовавшиеся каналы вставляют теплопроводные вставки толщиной, равной толщине утеплителя. В качестве теплопроводных вставок используют кирпич, бетонные блоки, закрепляя их на растворе или клее в каналах между утеплителем и перекрытием (или внутренней стеной).

Благодаря отсутствию утеплителя и наличию теплопроводных вставок, температура примыкающих конструкций меняется незначительно, что исключит появление конденсата в этих местах.

Недостаток такого утепления в том, что ради устранения конденсата, уменьшается площадь утепления, утечка тепла через мостики холода сохраняется, и, как следствие, снижается эффективность утепления наружной стены.

Этот способ приходится применять, когда по каким-либо причинам сложно выполнить утепление примыкающих конструкций по вариантам 1 или 2. Например, нижнее перекрытие находится под досками деревянного пола, уложенными на лагах, и не хочется разбирать пол для утепления перекрытия. После утепления наружной стены на бетонной поверхности перекрытия под полом может начать выпадать конденсат. Это особенно вероятно, если перекрытие прорезает стену в виде балконной плиты.

Чтобы не рисковать, лучше закрыть утеплителем не всю стену, а оставить внизу, возле пола, полосу без утепления. Высота полосы без утеплителя должна быть не менее 30 см от поверхности перекрытия. Образовавшуюся нишу между полом и утеплителем заполняют теплопроводным материалом.

Вариант 4.Чтобы избавиться от конденсата часто бывает достаточно снизить относительную влажность воздуха в помещении. Комфортная влажность воздуха в жилом помещении должна быть в пределах 40 — 60 %.

Контролируйте и управляйте влажностью воздуха в доме также, как вы контролируете и управляете температурой. На стену рядом с термометром стоит повесить и прибор для измерения влажности. В продаже имеются недорогие электронные приборы для домашнего использования, которые измеряют сразу оба этих параметра.

Снижения влажности воздуха в помещениях добиваются за счет повышения эффективности вентиляции. Читайте статью о том, как улучшить вентиляцию в доме.

Теплоизоляционная краска — это обман!?

Жидкая теплоизоляция и теплоизоляционная краска для утепления стен дома

Тонкий слой жидкой теплоизоляции на стене не принесет существенной экономии затрат на отопление, не приведет к заметному повышению температуры в квартире.

На строительном рынке многие продавцы назойливо предлагают купить теплоизоляционную краску. Чаще всего эту краску называют примерно так: жидкое керамическое тонкопленочное теплоизоляционное покрытие, или короче — жидкая теплоизоляция. Продукт предлагают под разными торговыми названиями.

Продавцы утверждают, что эта краска разработана на основе модных теперь нанотехнологий для применения в космических проектах, и обладает исключительными свойствами. Слой краски толщиной 1 мм по теплосберегающим свойствам якобы заменяет 50 мм пенопласта. Рекомендуют её для утепления всего, чего угодно.

Могут даже показать сертификаты и другие документы. Внимательный и дотошный читатель не найдет в этих документах подтверждения выдающихся теплосберегающих свойств покрытия по сравнению с другими утеплителями. Удалось найти результаты испытаний теплоизоляционных свойств краски одной известной торговой марки, которые свидетельствуют о том, что слой такой краски толщиной 1 мм. может заменить собой только 1,6 мм пенопласта.

Например, измеренная по стандартной методике теплопроводность жидкой теплоизоляции марки Mascoat (Made in USA) по данным производителя – всего 0,0698 Вт/(м*°К). Для сравнения, теплопроводность пенопласта, в зависимости от формы выпуска, варьируется от 0,037 до 0,043 Вт/(м*°К).

Практика применения также не подтверждает чудесных теплосберегающих свойств этих материалов.

Но часто такой задачи и не стоит. Известно, что зимой температура поверхности наружной стены всегда ниже температуры воздуха в помещении. Для повышения теплового комфорта бывает достаточно увеличить со стороны помещения температуру поверхности наружной стены или перекрытия буквально на несколько градусов.

Нанесение на внутреннюю поверхность наружной стены жидкой теплоизоляции толщиной 1-2,5 мм часто достаточно для устранения промерзания стены или перекрытия, ликвидации конденсата и плесени на их поверхности. Толщина одного слоя краски примерно равна 0,5 мм.

Жидкая теплоизоляция легко колеруется в любой цвет, на слой краски можно клеить обои.

Но, в большинстве случаев, бывает выгоднее, эффективнее и надежнее утеплить стену изнутри одним из традиционных способов.

Утепление откосов окон и дверей

Как уже объяснялось выше, после утепления изнутри наружной стены, температура откосов окон и дверей, расположенных в этой стене, резко снижается. Это приведет в морозную погоду к выпадению конденсата на поверхности откосов. Кроме того, сохранится утечка тепла через мостик холода по наружной стене в обход оконной или дверной коробки.

Необходимо решить две задачи — как минимум, устранить условия для выпадения конденсата. Задача максимум — еще и уменьшить утечку тепла через мостик холода в откосе.

Для решения этих задач используются те же способы, что описаны выше, для устранения конденсата и мостиков холода на внутренних стенах.

Хорошо бы утеплить откосы таким же слоем теплоизоляции, как и стены. Но разместить толстый слой теплоизоляции на откосе, как правило, не получится, мало места. Можно раздолбить, распилить стены и расширить оконные проемы на толщину теплоизоляции. Если вы решитесь на это, то получите окно без конденсата и без утечки тепла через мостик холода на откосе. Такой вариант удобно реализовать, когда одновременно с утеплением стены, меняют и окна. В этом случае можно немного изменить и размеры окон.

Проще утеплить откосы тонким слоем теплоизоляции. Для утепления откосов тонким слоем удобно использовать специальные многослойные пластиковые панели, обычно используемые при установке пластиковых окон. Такие панели имеются в продаже. Панель имеет верхний белый отделочный слой и слой эффективного полимерного утеплителя. Если позволят размеры окна под панель положите дополнительный слой теплоизоляции. Для размещения более толстого слоя теплоизоляции сбейте с откоса штукатурный слой (если он есть).

Можно на стене по периметру проема окна (двери) разместить теплопроводные вставки в слое теплоизоляции стены. Наличие таких вставок увеличит температуру поверхности откосов, так как стена на границе с откосами останется без утепления. В результате будут устранены условия для появления конденсата. Однако, в этом варианте снижается эффективность утепления наружной стены. Этот вариант применяют, если по каким-либо причинам невозможно использовать другие способы, описанные выше.

Для утепления оконных откосов лучше использовать паронепроницаемый утеплитель пенопласт в сочетании с монтажной пеной.

Не забудьте проверить и степень утепления подоконника. Лучше снять подоконную доску и разместить слой утеплителя под ней. Это снизит риск появления на доске конденсата и устранит мостик холода через нижнюю границу окна.

Во время работ по утеплению откосов стоит проверить и герметичность примыкания оконной или дверной коробки к стене. Старые уплотнения лучше убрать и выполнить герметизацию монтажной пеной.

Утепление изнутри фольгированным утеплителем — пенофол и др.

Стены дома, квартиры, лоджию, балкон можно утеплять рулонным материалом — фольгированным утеплителем. Материал представляет собой вспененный полиэтилен толщиной 2 — 10 мм., покрытый с одной или двух сторон алюминиевой фольгой. Материал продается под разными торговыми названиями — пенофол, ютафол и др.

Теплосберегающие свойства материала основаны на известном физичеком процессе — отражении тепловых лучей от зеркального слоя полированной алюминиевой фольги. Чтобы эффект отражения тепловых лучей проявлялся, необходимо перед отражающей поверхностью иметь воздушный зазор шириной 1-2 см. Существенную долю в теплосберегающие свойства пенофола вносит и слой вспененного полиэтилена, обладающий низкой теплопроводностью.

В технической документации на материал должны быть указаны теплоотражающие характеристики металлического покрытия. В продаже имеются очень похожие материалы с металлизированной поверхностью, теплоотражающие свойства которых не нормируются. Такие материалы предназначены для устройства теплого пола или производятся низкого качества.

Пенофол тем или иным способом закрепляют на стене так, чтобы отражающая поверхность оказалась внутри помещения. Сверху пенофол прижимают к стене брусками обрешетки, на которую монтируют гипсокартон или другой облицовочный материал. Толщина брусков 1-2 см. задает ширину воздушного зазора.

Утепление изнутри стены дома, квартиры пенофолом

Утепление изнутри стены дома, квартиры, лоджии, балкона пенофолом — фольгированным утеплителем толщиной 10 мм, будет эквивалентно утеплению минватой толщиной 3-4 см.Рейки обрешетки толщиной 1-2 см. задают ширину воздушного зазора.

Пенофол, благодаря наличию алюминиевой фольги, паронепроницаем. Стыки полотнищ пенофола герметизируют, проклеивая алюминиевым скотчем. Примыкания к внутренним стенам, перекрытиям, проходы труб герметизируют жидким герметиком с последующей фиксацией пенофола скотчем.

Утепление стены пенофолом толщиной 10мм. с воздушным зазором 1 см., по своим теплосберегающим свойствам будет эквивалентно утеплению минватой толщиной 3 см.

Как видим, утепляющий слой с пенофолом общей толщиной 2 см. заменяет слой минваты толщиной 3 см. Но такого утепления в целях энергосбережения бывает недостаточно в большинстве случаев.

Слой пенофола толщиной 10 мм с воздушным зазором шириной 1 см. увеличивает сопротивление теплопередаче стены на 0,53 м2*град.С/Вт. Причем, половина этой величины приходится на слой вспененного полиэтилена, другая половина — на воздушный зазор с теплоотражающей поверхностью пенофола.

Два слоя пенофола такой же толщины с двумя воздушными зазорами увеличат сопротивление теплопередаче стены на 1,02 м2*град.С/Вт., три слоя и зазора — на 1,45 м2*град.С/Вт. а четыре слоя — на 1,91 м2*град.С/Вт.

Утепление из четырех слоев пенофола толщиной 10 мм. с таким же количеством воздушных зазоров шириной 10 мм. каждый, будет иметь общую толщину 8 см. По теплосберегающим свойствам такой слоеный пирог может заменить теплоизоляцию из минваты толщиной 11см.

Пенофол бывает выгодно применять, как дополнительную теплоизоляцию там, где обрешетка делается по другим причинам. Например, при утеплении минераловатными плитами, устанавливают обрешетку и укладывают утеплитель толщиной 50 мм. Пенофол укладывают вместо пароизоляции, закрепляя его на обрешетке. Для создания воздушного зазора, листы гипсокартона закрепляют на обрешетке через дистанционные прокладки, нарезанные из того же гипсокартона. В результате получают пароизоляцию и теплоизоляцию стены, эквивалентную минераловатной изоляции толщиной 80 мм.

Пенофол часто используют для утепления неотапливаемых веранд, лоджий и балконов, укладывая его с воздушным зазором под облицовку. Здесь, кроме утепления, пенофол герметизирует, защищает помещения от продувания ветром.

Использовать для утепления стен дома или квартиры только пенофол, укладывая его слоями с несколькими воздушными зазорами, как порой предлагают, не выгодно — дорого и трудоемко.

Утепление балконов, лоджий

Для утепления изнутри балконов или лоджий можно использовать все способы, описанные выше. Пример утепления балкона, лоджии приведен на рисунке ниже.

Правильное утепление балкона, лоджии своими руками

Пример правильного утепления балкона или лоджии.

На рисунке: 1 — бруски обрешетки и лаги пола; 2 — пароизоляция наружных стен, потолка и пола; 3 — облицовка стен и потолка, панели МДФ или ПВХ, вагонка; 4 — теплое остекление, одно- или двухкамерные стеклопакеты, подоконник; 5 — панели электрического теплого пола; 6 — черновой пол по лагам из фанеры, ДСП, ОСП толщиной не менее 16 мм; 7 — напольное покрытие, ламинат, линолеум; 8 — шкафы и полки; 9 — наружная отделка, сайдинг, отливы от остекления.

Между брусками обрешетки и лагами укладывают плиты утеплителя, лучше из минеральной ваты. Упругая минеральная вата плотнее примыкает к брускам. Толщина слоя утеплителя не менее 100 мм. Утеплитель обязательно накрывают пароНЕпроницаемой пленкой.

Внутреннюю стену между комнатой и балконом можно не утеплять. Если состояние поверхности стены удовлетворительное, то и не облицовывать.

Утепление балкона, лоджии плитами пенопласта, пенополистирола

На балконе, лоджии наружные стены и потолок можно утеплить плитами экструдированного пенополистирола (ЭППС) или пенопласта финским способом с обрешеткой, как описано в начале этой статьи. На обрешетку закрепляют облицовку из панелей, пластиковой или деревянной вагонки.

Пол лучше утеплить ЭППС способом с сухой сборной стяжкой. На пол балкона укладывают пленку, заворачивают её на стены. Насыпают выравнивающий слой сухого песка, укладывают ЭППС. Сверху два слоя ОСП (USB) или фанеры со смещением стыков в слоях. Слои скрепляют саморезами. Сверху подложка, ламинат или линолеум.

Получается прочный пол, не скрипит, не качается. Подробности в статье по ссылке, посмотрите там рис.4. и следующую страницу.

Утепление изнутри стен ванной комнаты под керамическую плитку

Иногда ванная комната расположена таким образом, что ее стена выходит либо в неотапливаемое помещение, либо вовсе на улицу. Из-за повышенной влажности воздуха в помещении, зимой в стене конденсируется большое количество водяного пара. Влага накапливается, что увеличивает теплопроводность стены. А замерзая, вода разрушает стену. Снаружи дома часто можно видеть следы такого разрушения стены.

С наступлением холодов от таких стен веет прохладой, в помещении сыро и не комфортно. В такой ситуации вопрос о том, как утеплить стену в ванной встает очень остро.

Для утепления стен ванной комнаты изнутри, под керамическую плитку, лучше всего подойдут способы с использованием плит пенопласта, экструдированного пенополистирола (ЭППС) или пеностекла, а также фольгированного утеплителя — пенофол и др., толщиной не менее 10 мм.. Все эти материалы не боятся воды и имеют низкую паропроницаемость. Можно выбрать любой из способов утепления, описанных выше.

Особое внимание следует уделить тщательной герметизации, пароизоляции стыков плит утеплителя и примыканий по периметру утепляющего слоя.

Если утеплитель сверху закрывают листами гипсокартона, то в ванной комнате следует применять влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ). Гидроизоляция для стен полов и потолков ванной комнаты

Перед наклеиванием керамической плитки, поверхность стены ванной комнаты следует обработать жидкой гидроизоляцией.

Какой способ утепления выбрать?

В целях экономии тепловой энергии и повышения температуры в помещении наружные стены утепляют минераловатным или полимерным утеплителем.

Утепление с использованием каркаса не предъявляет особых требований к состоянию поверхности утепляемой стены. Можно утеплять неровные стены, стены со слабыми, отслаивающимися покрытиями — обои, побелка, окраска; с покрытиями, к которым плохо прилипает клей — плитка, масляная краска и т.п.

В каркасной конструкции, за обшивкой каркаса удобно располагать трубы коммуникаций и электропроводку.

Для заполнения каркаса лучше использовать минераловатный утеплитель, а не пенопласт. Минераловатные плиты за счет своей упругости плотнее примыкают к каркасу.

Минераловатный утеплитель не горит и не выделяет опасных газов при воздействии огня, в отличие от пенопласта. Но плиты минераловатного утеплителя могут быть источником опасного газа формальдегида. Большинство производителей используют при изготовлении плит, в качестве связующего, фенолформальдегидные смолы.

Пенопласт практически не впитывает воду — не боится аварийного замачивания при протечках труб, кровли.

Утепление стены с использованием каркаса обойдется дороже, чем наклейка пенопласта на стену.

Способ крепления полимерных плит утеплителя к стенам без применения клея, с помощью обрешетки из досок, тоже не предъявляет особых требований к состоянию поверхности утепляемой стены.

Кладка самонесущей стены из блоков пеностекла толщиной 100 мм. с тонкослойной штукатуркой может быть хорошей альтернативой утеплению на каркасе. Такой способ утепления пеностеклом также, как и утепление на каркасе, не предъявляет особых требований к состоянию поверхности стены.

По стоимости кладка из пеностекла будет несколько дороже утепления на каркасе, но и преимуществ у пеностекла не мало. Толщина слоя утеплителя из пеностекла больше, поэтому и площадь помещения сократится сильнее.

Если необходимо просто избавиться от промерзания наружной стены или перекрытия, от выпадения конденсата, отклейки обоев и появления плесени на их поверхности, то часто достаточно и выгодно использовать жидкую теплоизляцию изнутри помещения.

Читать страницу: Страница 1, Страница 2

Еще статьи на эту тему

domekonom.su

Как утеплить стены на лоджии своими руками

Для городских жителей балкон неизменно является окном в мир. Чтобы знать все тонкости утепления этого помещения, которое создает надежный барьер между теплотой комнат и холодом улицы, следует иметь информацию о современных материалах и способах их укладки на все поверхности лоджии. Помимо потолков и пола отдельное внимание необходимо обратить на стены. Как правильно утеплить их изнутри, каковы особенности материалов для выполнения работ, как подготовить поверхность, сделать самостоятельно изоляцию, произвести финишную отделку, читайте прямо сейчас.

Выбор материала

Среди представленных на рынке стройматериалов для утепления стен применяются: пенопласт, минеральная вата, пенофол и пеноплекс.

Пенопласт в качестве утеплителя стен лоджии

Самым бюджетным для выполнения работ изнутри лоджии специалисты считают пенопласт. Его стандартная толщина составляет 5 см. Для местностей с особо суровыми зимами используется материал с толщиной в 10 см. Он укладывается в деления обрешетки, легко режется на нужные составляющие. Пенопласт экологичен, поскольку безопасен для человеческого здоровья и окружающей среды. Его монтаж будет по силам даже новичку. При установке на стены изнутри балкона не будет образовываться пыль.

Минвата имеет большую стоимость, но степень ее шумоизоляции на порядок выше пенопласта. При укладке на стены любой лоджии изнутри она позволяет уберечь их от возможного возгорания. При укладке брикетов минваты обязательно соблюдать технику безопасности, поскольку материал содержит элементы стекла, которые при попадании на тело провоцируют зуд. Поэтому установку такого утеплителя на стены балкона настоятельно рекомендуют проводить в очках для защиты глаз, специальной одежде и респираторе, чтобы не пострадали органы дыхания.

Применение пенофола для утепления лоджии

Пенофол, широко применяемый для утепления стен помещения изнутри, представляет собой вспененный полиэтилен, который имеет закрытые воздушные пустоты и способен самостоятельно затухать в случае пожара. Он обладает ярко выраженным отражающим эффектом. С одной стороны материала изготовителем нанесено алюминиевое покрытие. Бывает также пенофол, фольгированный с обеих сторон. Такой материал для утепления стен вашей лоджии изнутри предполагает наличие высоких звуко-, паро-, гидро- и ветроизоляционных качеств. Он продается в рулонах, легко режется, прост в монтаже. Способен надежно защищать балкон от конденсата.

Пеноплекс удобен в работе, поскольку весит довольно мало, прост в укладке на поверхность стен лоджии изнутри. На куски нужного размера его реально порезать канцелярским ножом. Выпускается он в виде прямоугольной формы плит и «сэндвич-панелей», изготавливаемых методом заливки. Данный вид утеплителя для стен современной лоджии имеет шероховатую поверхность, которая отлично сцепляется с прочими материалами.

Изолон как утеплитель стен балкона

Есть еще универсальный материл, который применяется для утепления стен лоджии изнутри, известный как изолон. Он безопасен, обладает хорошими пароизолирующими свойствами, не пропускает звуки с улицы.

По степени теплопроводности изолон может равняться 15 см кирпичной кладки, 4,5 см дерева, такому же числу минваты либо 1,2 см пенополистирола. Ему свойственно при укладке на стены изнутри понижать уровень шума до 18 дб.

Подготовка стен

Подготовка стен к утеплению – момент ответственный, поскольку от него зависит качество последующих работ. Производится очистка каждой внутренней стены от слоя старого покрытия. Отлично, если планируется замена старых окон стеклопакетами и удаление имеющейся монтажной пены с поверхности рам. Поможет в этом обычный канцелярский нож. Не забудьте избавиться от плесени посредством фунгицидного спрея. Далее проводится разметка четкой линии, которая позволит провести качественную фиксацию листов материала.

Напыляемая теплоизоляция на балконной стене

После окончания подготовительных работ требуется сделать обрешетку, поскольку она нужна в большинстве технологий утепления лоджии. Исключение составляют изолин и пенофол, так как их клеят прямо на стены балкона, но поверх все-таки придется набивать несущие рейки, на которые будет крепиться обшивка. Обрешетку стен создают из металлического профиля либо деревянного бруса. Размеры бруса определяют в зависимости от толщины материала. Монтаж обрешетки предполагает подготовку вертикальных стоек и поперечных брусков. В основном шаг бруса составляет около 50 мм. После установки в одном из углов балкона такой конструкции ее равняют по плоскости и вертикали, крепят к стене дюбелями. Стойки следует надежно скрепить поперечинами.

Укладка изоляции и утепления

Когда обрешетка будет помещена на всех стенах балкона, можно приступать к созданию изоляции и утеплению поверхностей.

Монтаж теплоизоляционных плит на стену

Утепление начинается с укладки фольгированного пенополистирола для изоляции. Его подрезанные до требуемого размера листы крепятся полиуретановым клеем и дюбелями. Далее размещаются металлические подвесы – они помогут дополнительно закрепить материал на поверхности. Швы и пустоты изолируют, применяя алюминиевый скотч. Также для изоляции можно использовать пенофол.

Далее производится укладка слоя из пеноплекса (или пенопласта), который будет служить утеплителем для поверхностей балкона. Учтите, что не нужно оставлять между плитами большие зазоры, а в листах требуется просверлить дыры для крепления алюминиевых подвесов. Установка материала проводится с использованием клея и крепежных материалов, а стыки надежно заполняются монтажной пеной. Когда излишки пены будут убраны, для обеспечения герметичности рекомендовано воспользоваться металлическим скотчем.

Для качественного удерживания тепла изнутри балкона достаточно нескольких слоев, например, фольгированного пенопласта и специального эструдированного толстого пенополистирола.

Видео «Первый контур утепления балкона»

Это видео демонстрирует технологию монтажа первого контура утепления балкона. Он призван защитить от точки выпадения росы. В качестве утеплителя используется техноплекс.

Как утеплять вокруг окон

Помимо установки современных материалов на поверхность каждой стены лоджии, следует грамотно осуществить сбережение тепла вокруг окон. Тут нужно действовать аккуратно и делать все тщательно, чтобы провести герметизацию щелей, швов и стыков.

Для выполнения работ требуется подготовить металлический скотч и монтажную пену. После нанесения пене обязательно дают хорошо высохнуть. Далее ее лишние фрагменты убираются при помощи строительного ножа. Швы надежно фиксируют алюминиевым скотчем. Чтобы излишки пены высохли быстрее, советуют применять растворитель. Этот момент требуется проконтролировать – если монтажная пена успеет взяться до того, как вы начнете срезать лишние фрагменты, сделать это будет проблематично.

Финишная отделка

Когда монтаж теплоизоляции лоджии останется позади, требуется приступить к финишным работам.

Финишная отделка вагонкой утепленной лоджии

После укладки необходимых слоев металлические подвесы возвращают в исходное положение, далее крепят алюминиевые профили. На них даже человек без большого практического опыта сможет установить любой из современных материалов.

Для финишной отделки поверхностей на балконе широко применяются реечные панели, изготовленные из дерева, металла либо пробки. Также актуальны конструкции, создаваемые из ПВХ, сайдинг и другие виды, которые остаются на усмотрения владельца помещения. Многие выбирают гипсокартон, обладающий высокими влагоустойчивыми свойствами. Он не только имеет приемлемую стоимость, но и позволяет легко провести обработку, готов к покраске, фиксации, наклеивании его на любой тип обоев.

Если ответственно подойти к выбору материала и придерживаться правил проведения всех работ, можно оборудовать для себя полноценную зону комфорта и отдыха, в которой будет приятно разместиться даже в самые холодные зимние дни.

Видео «Второй контур утепления балкона»

В качестве второго слоя утепления используется гипсокартонная конструкция, которая монтируется на металлический каркас. Подробности в видео.

stenamaster.ru

Какие стены нужно утеплять на балконе, лоджии?

Автор - Народные окна

Автор: Народные окна, опубликовано 25/07/16

Еще статьи из раздела Технологии

Страница является частью большой темы - утепление стен балконов и лоджий. Тему решили разбить на несколько небольших статей. Это удобнее чем одна огромная.

В интернете нет информации, какие части внешних помещений следует теплоизолировать, а какие нет. Есть несколько плохих статей, написанных копирайтерами и все. Поэтому, мы решили поделиться собственным опытом, рассказать о тонкостях процесса.

На лоджии или балконе как правило 4 вертикальных поверхности. Это фасадная стена дома, напротив неё парапет, стена слева и справа. Если на вашей лоджии 5 стенок или 6, то их можно прировнять к тем же фартуку либо боковушкам.

Упрощенный путь

Часто люди рассуждают так - нужно утеплять фартук, ведь он соприкасается с улицей, одну из стен левую или правую (ту что выходит на улицу а не к соседу). Пол - иначе на нем холодно стоять ногами. Потолок - так просто для компании. Фасадную поверхность утеплять не надо она и так теплая.

Эта система работает часто, но не всегда. Ниже мы попробуем объяснить почему.

Виды балконных стен

Все поверхности на лоджиях можно разделить на холодные, полутёплые и тёплые.

Холодная стена балкона -та, которая соприкасается непосредственно с улицей. Это самая уязвимая часть на лоджиях. А на балконах монолита вообще нет, парапет собран из металлических прутьев.

В этом варианте сразу 3 стенки промерзнут зимой. Они выделены красным.

Холодные фартуки следует изолировать по определению. Даже ребёнку понятно, если нет утеплителя - бетон покроется инеем в первый же мороз.

Полутёплые части только на взгляд кажутся тёплыми. На самом деле они склонны к промерзанию и охлаждению воздуха на балконе. Таких поверхностей великое множество.

Мороз будет ползти с улицы и края стен будут ледяными. Их желательно утеплять, хотя бы символически.

Многие думают их не следует утеплять. На самом деле нужно и тщательным образом. Если не утеплить такие варианты, то холодный бетон или кирпич соприкасающейся с улицей будет как мостик холода в ваш балкончик.

Тёплые стены на балконах и лоджиях встречаются редко. Как правило, они расположены в глубине лоджии. Такие поверхности утеплять не нужно.

Такой вариант не нуждается в дополнительной изоляции.

Утепление керамзитных балконов

В СССР многоэтажки строили с применением керамзитобетона. Внешние части в них практически целиком состоят из керамзита. В таких домах довольно тепло. Но стены на лоджиях все равно нужно утеплять. Особенно те, что соприкасаются с улицей.

Как видно по разбитому порожку, дом целиком из керамзита. Такие постройки теплые, но в дополнительном пенопласте нуждаются.

Дома заранее утепленные

Сейчас в Москве строится большое количество высоток, основой которых является пеноблок. Пенобетон с наружи прокладывают несколькими слоями минеральной ваты. Затем, вата через сетку штукатурится и окрашивается. Появляется полная иллюзия монолитной стены.

Стрелка указывает на хрупкую стену из нескольких слоев минеральной ваты и пары сантиметров штукатурки.

К этим поверхностям тяжело что-либо крепить, их очень тяжело утеплять. Если балкон не планируется как игровая для детей или кабинет. То утепление таких частей лоджий бессмысленно.

Утеплитель для пеноблочных перегородок

На балконе часто приходится возводить поверхности из пеноблоков. Такие стенки имеют небольшую толщину 5 - 7 см, иногда 10 см. Сам по себе пеноблок не является утеплителем. По этой теме нами написана интересная статья.

Утепление таких стен во всех случаях обязательно. Иначе, на своем балкончике вы просто замерзнете.

Если у соседа тепло

Если у вашей лоджии или балкона есть сосед и он уже утеплился. То многие считают, что утеплять соседнюю с ним часть не обязательно. Это неправильно. По бетону все равно проходит холод. Утеплитель со стороны соседа не нагревает бетон. Такая стенка ничем не отличается от полутёплых.

Утепленный соседский балкон не спасет вас от холодов.

Какие поверхности утеплять при установке Проведал?

Часто спрашивают, какие стенки нужно утеплять, если ставить холодное алюминиевое остекление Проведал.

При таком остеклении теплоизолировать что-либо бессмысленно. Алюминиевые рамы все равно не держат температуру. В данном случае, утепление будет выкинутыми деньгами на ветер.

narodnyeokna.ru