Лоджию - в кабинет. Школа ремонта балкона
Лоджию | в кабинет | Школа ремонта
Я решил сделать из одной из своих лоджий кабинет , где я поставлю компьютер. Лоджия была застеклена, утеплена и отделана. На данный момент (май 2004) прошел почти год. Зиму лоджия перенесла отлично, радиатор включал всего лишь несколько раз, да и только тогда, когда на улице зимой было очень холодно. При открытой двери в комнату температура держалась комнатная. Лишь немного тянуло холодом от ламинатного пола, а когда положил коврики - стало нормально.
Проект утепления лоджии
1. Начальные условия
Лоджия примыкает к спальне. Внешняя стена (выходящая на улицу) г-образная 1-3м, высота стенки/парапета-1 м, толщина ~15см, толщина бетонного пола ~15см, высота стеклопакета 1.5м. Внутренние стены (1.4 и 3м) выходят в комнаты, на длинной стене (3м) дверь с окном. Остекление балкона выполнено 2х4мм мягко-селективным (энергосберегающим) стеклопакетом. Рамы лежат на деревянном каркасе из брусьев 10х10см., установленном с внутренней стороны парапета балкона. На нижнем этаже лоджия остеклена только от ветра/дождя (не теплая). Лоджия сверху утеплена. Зимой средняя температура не холоднее -10с (хотя иногда бывают морозы до -20-25с, но редко). Отоплять лоджию планируется теплым воздухом из комнаты (дверь будет открытая), в качестве запасного подогрева будет установлен электрический радиатор с термостатом/таймером. На лоджии планируется устроить типа небольшого кабинета/мастерской.
2. Утепление стены и парапета балкона
Сначала в качестве паро/гидроизоляции на бетон укладывается/наклеивается(?) полиэтиленовая тепличная плёнка. По возможности хорошо герметизируется (чтобы не продувало/протекало). Затем между брусьями каркаса кладутся пенопластовые блоки внахлёст если по 5 см, или один по толщиной 10 см (возможные зазоры запениваются) или минеральная вата (каркас изготовлен из брусьев 10х10см). Закрывается этот бутерброд снова полиэтиленовой тепличной пленкой. Внутренняя пленка и пенопласт закладывается в пазы каркаса (если используется пенопласт - зазоры запениваются), а слой с фольгой и внешняя пленка укладывается поверх каркаса. Далее каркас закрывается гипроком (нужно ли?), устанавливаются горизонтальные планки (наверно хватит 2х планок), на которые с помощью крепления прикрепляются стенные планки. Сами планки устанавливаются позже.
На внутреннюю стену (которая выходит в квартиру) присверливается через плёнку обрешетка, на которую будет прикреплены стеновые планки. Между стеной и стеновыми панелями прокладываются пенопласт 1см.
Таким образом, слой утепления состоит следующим образом:
- Полиэтиленовая пленка
- Пенопласт/минеральная вата ~10см
- Полиэтиленовая пленка
- (?)Гипрок ~2см
- Стенные планки
3. Утепление пола
На пол укладывается пленка внахлест на стены, таким образом, чтобы стыки пленок можно было заклеить изолентой для герметичности. Устанавливаются лаги из бруса 50х50. Затем кладутся 2 слоя 25 мм пенопласта внахлест, или слой 5ти см пенопласта. Сверху для прочности укладывается фанера. Фанера пропитывается олифой/пропиткой. На фанеру - пленка под ламинат. Пол будет из ламината. Край ламината будет заходить под нижние края стеновых планок, чтобы не было видно температурного зазора (при необходимости будет плинтуса). Таким образом, слой утепления состоит следующим образом:
- Полиэтиленовая пленка
- Пенопласт 2х2.5см или 5см ~5см
- фанера ~2см
- 3х мм пленка
- Ламинат
4. Утепление потолка
Так как лоджия сверху утеплена, то на потолок достаточно наклеить пенопластовые потолочные квадратные пластины толщиной ~1см. (наклеил 2 слоя)
5. План работы
- утепление внешней стены/парапета
- утепление пола
- утепление внутренней стены
- электропроводка, отопление, освещение
- плинтуса, уголки, т.д.
6. Порядок выполнения работ
- укладка и герметизация пленки на пол и стены
- утепление боковых стен
- утепление пола
- утепление потолка
- проводка электропроводки
- укладка ламината
- укладка стенных планок
- укладка плинтусов, уголков, освещения
7. Вопросы
синим цветом отмечены мои комментарии после консультаций и дискуссий на разных форумах.
- Что выбрать для утепления внешней стены - минеральную вату или пенопласт? -* выбрал пенопласт, легче обрабатывать, теплее и легче
- Чем обработать деревянный каркас против гниения? Нужно ли?-*обработал пропиткой
- Разумно ли дополнительно укладывать слой минеральной ваты с фольгой? -*нет
- Закрывать ли каркас гипроком, если всё равно на стене будут стенные планки? (Наверное, разумно - лишнее утепление, и не нужны доски под стенные планки. Хотя тогда нужно участить каркас для крепления гипрока). Гипрок обычный или влагостойкий? -* не проложил
- Не подумать ли о поле с подогревом? (наверно неэффективно, если надо быстро нагреть лоджию на некоторое время) -*не сделал
- Нужна ли фанера на пол, или ламинат можно класть прямо на пенопласт? -*положил фанеру 22мм
- Лаги на пол класть? -* да, положил
- Есть ли смысл на потолок наклеить 2 слоя пластин внахлест? -* есть, наклеел
Фото-рассказ.
 |  |  |
| Поставлено остекление>. Стеклопакет селективный (энергосберегающий).Потери больше через раму, нежели через стекло. Просчет что не продолжил деревянную раму вверх - свободное место на потолке (4см) ограничено открывающимся окном> | Некоторое время лоджия была в качестве склада. Даже тогда, незагерметизированная и неотапливаемая она была теплее чем улица. | 3-мм подложка под ламинат - паро- и влагоизоляция, да и в качестве дополнительной теплоизоляции. |
 |  |  |
| Начало парапета. Слева от остекления внутренняя стена. | Острый угол лоджии. Тут будет стол. Внизу, конечно. | А вот тут первая конструктивная оплошность. Зимой начался выпадать конденсат на металлическом карнизе, прикреплённому прямо к бетонному потолку. Пришлось прокладывать пенопласт между потолком и карнизом. Намотаем на ус  |
 |  |  |
| Угол парапета. | Внутренний угол. Слева дверь в комнату. | Выключатель светильников (их 2) и розетка. |
 |  |  |
| Острый наружный угол. Заделан пенопластом и пеной. | Собственно сам стол, переходящий в подоконник. Первичный вариант. | Подоконник из ламинатной доски. Немного не рассчитал с монтажной пеной - подоконник немного под углом. Плюс в том, что конденсат с рамы не будет стекать на пол |
 |  |  |
| Раздобыл столешницу, белая полка используется как полка для клавиатуры. Ножки просто в качестве декорации, благо достались бесплатно. Стык с белым подоконником замазан белым силиконом. | Пол на лоджии у нас ламинатный, а жена у меня - замечательная ! | Ну а это прораб наш Слева |
Работа над ошибками:
Читайте также утепление лоджии своими руками.
Читайте такжеУтепление лоджии | Школа ремонта, ремонт своими руками
Лоджия несправедливо именуется балконом, а на ее долю выпадает хранение старого хлама и инструментов. Хотите расширить жилое пространство своей квартиры? Используйте ее каждый квадратный метр с толком. Прежде, чем обустраиваться на лоджии, следует подготовиться к холодной зиме и заняться ее «обживанием».
Утепление лоджии – первоочередная задача для того, чтобы превратить ее в жилую комнату. Первоочередная задача – это остекление неприветливого участка. Как только лоджия обзаводится пластиковыми окнами, сразу становится гораздо теплее. Не спешите: до отдыха в самом уютном уголке квартиры осталось еще немного.
Качественное утепление лоджии требует обкладки хорошим теплоизоляционным материалом. Сначала комнатка обшивается экструдированным Пеноплексом, обрабатывая швы монтажной пеной. Поверх этого материала накладывается Пенофол таким образом, чтобы фольгованная сторона была обращена внутрь помещения. Плотно стыкуйте листы друг с другом, избегая нахлестов. Причем следует избегать стыков в углах и соединениях стен, потолка и пола. Это позволит в будущем избежать неприятных мостиков холода.
На этом утепление лоджии не заканчивается. Следует уделить должное внимание полу. Чтобы обеспечить эффект термоса, можно положить пол с деревянной основой или же обеспечить электрический пол с подогревом.
После завершения основных этапов на лоджии проводится обрешетка сухим деревянным брусом, которая выставляется по уровню. Чтобы брус держался в бетоне, используют дюбель или саморез.
И, наконец, самая приятная часть утепления нового уголка: к обрешетке крепится внешняя отделка. Можно использовать пластиковые панели или особый влагостойкий гипсокартон. Привычная вагонка более легка и проста для установки, однако она хрупка и недолговечна. Если же запланировано обойтись без дополнительной отделки, то специальная штукатурка может быть положена прямо поверх пенополистироловых плит.
Во время планировании лоджии, подумайте, как будут располагаться источники освещения. Расположите проводку таким образом, чтобы не нарушать требования пожарной безопасности.
По Вашему желанию, можно присоединить лоджию к смежному помещению. Зачем разбрасываться лишними квадратными метрами, если можно выгодно их использовать для комфортного времяпровождения?
foto-remonta.ru
Правильное утепление балкона своими руками
В поисках дополнительного жилого пространства многие соединяют свои балконы с жилыми комнатами и кухнями, и потому все чаще возникают вопросы, как же грамотно утеплить балкон.
По законам физики, утепление балкона или лоджии должно осуществляться с наружной (холодной) поверхности любой ограждающей конструкции (пол, стена, потолок). В этом случае «старое» ограждение балкона переходит в зону положительных температур, пары влаги, выходящие изнутри, свободно проникают через слой утеплителя и, не накапливаясь, выходят наружу (рис. 1). Вся многослойная ограждающая конструкция с утеплителем «работает» надежно без ухудшения его теплоизолирующих характеристик. При условии, что для утепления будут применены «правильные» материалы, комфортность проживания в такой увеличенной за счет балкона квартире только улучшается.
Рис. 1. Распределение температуры по толщине стены при утеплении снаружи
К сожалению, в многоквартирных домах практически всегда отсутствует возможность утепления снаружи отдельно взятой квартиры или балкона, и поэтому единственным выходом в этой ситуации остается утепление изнутри.
Казалось бы, чего легче — взял, прикрепил к стене какой-нибудь утеплитель, обшил его каким-нибудь листовым материалом, провел отопление и живи себе, радуйся в тепле и комфорте. Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд.
Наверняка, многие из тех, кто уже утеплил себе балкон таким способом, обратили внимание на то, что в холодное время года на полу около утепленной балконной стены появляется вода, которая непонятно откуда берется.
Откуда же берется конденсат?
Утепление изнутри отапливаемого помещения переводит существующее ограждение балкона в область отрицательных температур (рис. 2). А это всегда ниже температуры «точки росы». В этих условиях пары влаги, выходящие из помещения наружу (из области высокого парциального давления в область низкого), проходят через слой утеплителя и «упираются» в более плотный (чем утеплитель) и холодный материал ограждения. Естественно пар конденсируется на этой холодной поверхности и переходит в капельно-жидкое состояние.
Рис. 2. Распределение температуры по толщине стены при утеплении изнутри
Ситуация развивается дальше, и уже через некоторое время (оно зависит от суровости зимы и температурно-влажностных условий в квартире) утеплитель и материал ограждения балкона намокают. Утеплитель при этом резко снижает свои теплоизолирующие свойства. Накопление влаги приводит к тому, что материалы уже не могут удерживать воду в своем объеме, и она начинает вытекать из стены. Даже, если у кого-то вода и не вытекает из стены, не стоит радоваться, ведь утеплитель все равно мокрый, потерял теплоизолирующие свойства, появились плесень, грибок. Создается ситуация когда утепление было осуществлено, но его как бы и нет.
Возникает резонный вопрос: и что же делать?
Выход есть. Расскажем о двух технических решениях, позволяющих утеплить балкон изнутри и избежать накопления влаги.
Первое решение утепления балкона основано на установке паробарьера перед слоем утеплителя для предотвращения возможности попадать водяному пару в его слой (рис. 3). Такой способ работает надежно при использовании утеплителей с любой, даже самой высокой паропроницаемостью, например, минеральной ватой.
Рис. 3. Схема утепления балкона изнутри с установкой паробарьера
Это решение удобно реализуется с применением технологии сухого строительства, в виде варианта «облицовка стен». Вместо металлических профилей и гипсокартона можно применить деревянный брус, а также стеновые панели из МДФ или ПВХ. В качестве паробарьера применяют обычную полиэтиленовую пленку, фольгу или специальные мембраны. При утеплении изнутри последовательность слоев независимо от вида ограждающей конструкции (стена, пол, потолок) должна быть такой, как это указано на рис. 3.
Достоинством данного способа утепления является почти полное отсутствие «мокрых» процессов, за исключением шпатлевания швов в случае применения ГКЛ. К недостаткам можно отнести потерю данной ограждающей конструкцией способности «дышать».
Второе решение утепления балкона не предусматривает установку отдельного паробарьера, но для утепления используются только определенные материалы с очень низкой и низкой паропроницаемостью. Это экструдированный и обычный пенополистирол (рис. 4). Минеральную вату с высокой паропроницаемостью в данном случае применять нельзя.
Рис. 4. Схема утепления балкона изнутри без установки паробарьера
Особенностью данного решения является применение утеплителя такой толщины, при которой не происходило бы накопление влаги, т.е. создавалось бы необходимое сопротивление паропроницанию. Например, расчетная толщина обычного пенополистирола (плотностью 25 кг/м3) в соответствии с требованиями «теплотехнического» СНиПа должна быть не менее 80 мм. Такая его толщина обеспечивает и уже вполне приемлемую теплозащиту.
Экструдированный пенополистирол имеет много меньшую паропроницаемость в сравнении с обычным пенополистиролом — от 3 до 10 раз (в зависимости от производителя). Поэтому уже 30 мм экструдированного пенополистирола обеспечивают необходимое сопротивление паропроницанию. Однако такая толщина не будет достаточной с точки зрения теплозащиты. Вследствие этого минимальную толщину необходимо довести до 50-60 мм. (Строго говоря, толщина утеплителя принимается на основании теплотехнического расчета ограждающей конструкции с учетом местных теплотехнических норм и климатических факторов местности.)
И экструдированный, и обычный пенополистирол приклеивают к кирпичному или бетонному ограждению балкона при помощи специальных клеев, например, Кнауф-Севенер или Церезит СТ85. После первичного затвердевания клея плиты утеплителя дополнительно крепят специальными дюбелями с большой шляпкой (народное название «грибки»). На поверхности пенополистирола создают защитный армированный слой из того же клея. Клей наносят на поверхность пенополистирола, предварительно обработанную грубозернистой шкуркой, толщиной 2-3 мм, втапливают в него щелочестойкую стеклосетку (размер ячейки примерно 5×5 мм), и сразу же наносят второй слой клея поверх втопленной стеклосетки. Стеклосетка должна оказаться посередине двух слоев клея. Неправильно, когда сетку прикладывают к поверхности утеплителя и примазывают клеем. В этом случае сетка не выполняет армирующую функцию.
На затвердевший защитно-армированный слой можно нанести шпаклевку и потом окрасить или наклеить обои, также можно нанести декоративные штукатурки различной фактуры: камешковую, «короед», «под шубу» и др.
asib.ucoz.ru
Правила домашней «перестройки» — Школа ремонта
← Вернуться к списку статейПерепланировка квартиры — явление, ставшее особенно массовым в последние годы. И ее точно не назовешь «данью моде»; скорее, это жизненная необходимость, продиктованная стремлением вырваться из тесных «коробок» городских многоэтажек.
На пути к заветной цели иногда приходится радикально преобразовывать типовые архитектурные решения: сносить стены и менять комнаты местами. Однако, как правило, основные работы связаны с менее радикальными новациями — расширением кухни, санузла, а также поиском оптимальных планировочных решений для остальных помещений.
Большая разница
Кухня для большинства городских семей давно уже превратилась в место общего сбора, отдыха после работы и даже гостевых «посиделок». Немудрено, что именно эта зона становится первым объектом для перепланировки и оптимизации пространственных решений — всегда хочется большего простора и уюта. Сегодня популярен целый ряд «мер» для увеличения площади кухни. Самая простая — убрать перегородки, отделяющие ее от кладовой или встроенных шкафов (если они есть в квартире).
Вариант посложнее — перенести не несущую стену (в противном случае согласовать перепланировку не удастся), уменьшив площадь жилой комнаты или коридора за счет увеличения кухонного пространства. Новая стена может быть сделана гораздо тоньше, чем предыдущая, что тоже поможет сэкономить драгоценные сантиметры.
Современные пластиковые окна, точнее, их широкие подоконники, позволяют не столько расширить, сколько оптимизировать пространство. Многие превращают подоконник в стол, иногда прикрепляя к нему откидную столешницу. Впрочем, надо учитывать, что делать это нужно достаточно аккуратно. «Устанавливая широкие подоконники при монтаже окон,— говорит Сергей Рухля, ведущий специалист подмосковной компании „Алвин Плюс“,— стоит предусмотреть способы их дополнительного крепления, например — уголки или консоли. В противном случае конструкция не будет обладать достаточной прочностью».
«Подоконник заводится под раму с глубиной захода не более 1-го см. В исключительных случаях допускается его установка впритык к раме. Необходима герметизация стыка подоконника с оконной конструкцией белым силиконовым герметиком. При этом его края в обязательном порядке должны заходить в стену примерно на 1.5–3.0 см,— добавляет Павел Ветров, специалист Группы компаний ПРОПЛЕКС (крупнейший российский производитель оконного ПВХ-профиля по австрийским технологиям).— Крепление дополнительных столешниц осуществляется к подоконнику на уголки или консоли».
Увеличить кухню многие пытаются и за счет лоджии. Делать это нужно очень аккуратно, соблюдая требования законодательства. «Объединение лоджий и балконов с внутренними помещениями считается незаконным. Остекление лоджий и балконов тоже необходимо согласовывать, о чем многие даже не догадываются»,— говорит управляющий партнер консалтинговой компании Panorama Estate Омар Гаджиев1.
Компромиссным вариантом служит демонтаж окна и балконной двери с одновременным утеплением лоджии. В этом случае «за окном» можно установить небольшой столик. Кстати, модным решением для современных кухонь становится «ресторанная» планировка: вместо одного большого стола в помещении ставятся два-три маленьких, иногда разноцветных. В итоге помещение становится похожим на небольшое кафе для взрослых и детей, а лоджия приобретает черты «летней террасы».
По-прежнему спросом пользуются «открытые планировки», когда кухня объединяется с гостиной. Специалисты не рекомендуют «соединять» их полностью: всё-таки кухня — слишком специфическое помещение, шум и запахи с которой могут помешать обитателям дома. Можно не сносить стены целиком, а сделать широкий арочный проем или установить легкую прозрачную перегородку: с одной стороны, она разделяет помещения, с другой, позволяет воспринимать их как единое целое.
С точки зрения оптимизации пространства, сэкономить немало места позволит и грамотный выбор техники и мебели. Например, если в семье мало готовят, то вместо большой плиты подойдет двухконфорочная, возможно, даже переносная. А если обитатели дома вообще привыкли питаться вне его пределов, вместо обычного холодильника стоит приобрести более компактный вариант, наподобие тех, что ставятся в гостиничных номерах.
Очень много места можно сберечь благодаря «правильному» кухонному столу. Например, стол-веер в свернутом виде занимает минимум пространства: когда необходимо, его пластины разворачиваются, и вся семья приступает к обеду.
Мокрая работа
Меньше места, чем на кухне, обычно только в санузле. Типовое решение этой проблемы — объединение ванной и туалета. Но и этого бывает мало. И тогда можно совместить санузел и увеличить его площади за счет вспомогательных помещений, в частности, коридора. «Но при этом обязательно должна быть выполнена хорошая гидроизоляция и не должны затрагиваться несущие конструкции и общедомовые коммуникации,— говорит Татьяна Филиппова, заместитель начальника управления информации Мосжилинспекции.— Такую перепланировку можно согласовать по эскизу, к которому обязательно должен быть приложен чертеж узла гидроизоляции. На эскизе покажите размещение сантехприборов и подводки к ним. Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями»2.
Просторная ванна дает новые возможности: здесь можно установить биде, джакузи, сушильную машину для белья и даже тренажер (многие превращают данное помещение в домашний «оздоровительный центр»). Но и здесь нужно помнить о «букве закона». «Установку джакузи придется согласовать, поскольку оборудование увеличивает нагрузку на перекрытия. Если вы проживаете в доме с деревянными перекрытиями, то согласование просто необходимо»,— отмечает Омар Гаджиев3.
Современной тенденцией перепланировки санузлов становится и их объединение со спальнями: некоторые «прорубают» дверь из «сонного помещения» прямо в ванну, а кто-то ставит между этими комнатами полупрозрачные перегородки. Самый радикальный вариант — полное объединение санузла и спальни, когда в одном конце комнаты стоит ванна, а в другом — кровать.
Немало места можно «выгадать» и благодаря оптимальному размещению сантехники. Месторасположение последней «привязано» к канализационным стоякам, разводке труб горячей и холодной воды. «Переставляя ванну, раковину, стиральную машину или унитаз, нужно в первую очередь решить проблему отвода стоков,— рассказывает Павел Антипов, ведущий инженер компании GRUNDFOS, ведущего мирового производителя насосного оборудования.— Если этого не сделать, ограничившись простым удлинением канализационных труб, засоров не избежать. Единственным и оптимальным выходом из ситуации в настоящее время стали компактные автоматические канализационные системы. Они позволяют транспортировать стоки от сантехнических приборов на расстояние нескольких десятков метров в горизонтальном направлении и, при необходимости, даже поднимать их на высоту до 5 метров. Последняя возможность актуальна для владельцев частных домов, осваивающих цокольное пространство, и коммерческих помещений, расположенных в подвалах».
Например, установка подобного типа Sololift+ состоит из водосборного, герметично закрытого, резервуара для стоков и встроенного насоса. Это компактное устройство (оно без проблем «прячется» за обычным унитазом) подключается к выпуску сантехнического прибора или бытовой техники: когда емкость прибора начинает заполняться, находящийся внутри него насос включается и перекачивает жидкость. Установки, подключаемые к унитазу, оснащены режущим механизмом, благодаря которому все стоки отводятся в общий стояк по трубам малого диаметра.
Как и на кухне, экономить место дают и сами предметы обстановки, например, «гибкие» умывальники, позволяющие менять свое положение благодаря прочному шарниру, или компактные душевые кабинки, объединяющие ванну и гидромассажную стойку. И, безусловно, оптимизировать небольшое пространство помогут разнообразные навесные полки и шкафы.
Перемена мест
В остальных помещениях квартиры для расширения пространства используется ряд хорошо зарекомендовавших себя приемов. Например, сейчас на пике популярности находятся подиумы-пеналы. В этом случае в одной из частей комнаты делается возвышение, куда обычно прячется кровать. На самом подиуме можно установить все что угодно: стол, диван, сделать детскую игровую зону. Часто с помощью подиумов организуют еще и гардеробы.
Если места все равно мало, обычно идут на самый радикальный шаг — снос стен, полностью объединяя пространство. Однако «квартиры-студии» — вещь все-таки на любителя, тем более что согласовать такой проект в государственных организациях очень сложно. Гораздо популярнее сегодня становится создание единого пространства, разделенного с помощью самых разных легких перегородок.
Большие возможности для перепланировки предоставил такой материал, как гипсокартон. Например, с его помощью в гостиной можно соорудить небольшую стенку с нишами, отделяющую маленький кабинет от общего пространства комнаты. Часто используют гипсокартон и для организации сложных архитектурно-планировочных решений потолка, зрительно «поднимая» его.
Общая особенность таких подходов в том, что «разделители» пространства играют двойную роль — не просто показывают границы комнат, но и служат для хранения вещей: в стенках, арках, колоннах делают многочисленные полочки для ваз, сувениров и иных предметов интерьера. Кроме того, подобные методы позволяют избежать длительного и дорогого процесса согласования и дают возможность проявить собственные творческие способности. Тем более что сегодня в помощь начинающему дизайнеру есть множество пособий — от печатных до электронных и сетевых. Многие крупные компании-производители мебели и оборудования, например, знаменитая ИКЕА, даже разрабатывают собственные бесплатные программы «для чайников», доступные на официальных сайтах.
Тесных квартир не бывает, а вот неправильно спланированных помещений — немало — к такому выводу приходит всякий, кто занимается ремонтом. Получить свое просторное «место под солнцем» можно практически везде, призвав в помощь собственную смекалку и современную технику и материалы.
← Вернуться к списку статейwww.school-remont.tv
