Утепление дома из бруса: Как утеплить дом из бруса и какие материалы использовать?

Утепление дома из бруса изнутри и снаружи, вентилируемый фасад и сайдинг / Статьи о Теплофом

Оглавление

1. Когда можно начинать утепление дома из бруса?
2. Виды материалов
3. Расчет толщины слоя
4. Виды утепления
   1. Наружное утепление
   2. Внутреннее утепление
5. Основные ошибки при утеплении

Дома из бруса – экологичные и надежные, но теплые ли они? Древесные стены неплохо удерживают тепло, однако, без хорошей термоизоляции даже они теряют его слишком много. Чтобы узнать, как сэкономить на отоплении и не замерзнуть, читайте далее о самых эффективных способах утепления деревянных домов.

Когда можно начинать утепление дома из бруса?

Утеплять дом из бруса сразу после постройки означает бесполезно потратить деньги. Одна из особенностей зданий такого типа то, что в течение долгого времени идет испарение влаги – удаление ее из материала стен. При усушке бруса, будет происходить его усадка. Это может привести к образованию щелей, поэтому процесс термоизоляции такого дома разделяют на два этапа.

Предварительный – проводится во время стройки. В этот период между бревнами укладывается уплотнитель из растительных или, реже, синтетических волокон. Он не позволяет беспрепятственно проходить холодному воздуху даже в тех случаях, когда образовалась незначительная щель.

Второй этап – основной – его начинают после того, как произойдет первичная усушка и усадка. Это случается примерно через один-два года после постройки здания. Именно тогда рекомендуется проводить утепление и осуществлять отделочные работы.

Виды материалов

Чтобы обеспечить надежную термоизоляцию своего дома из бруса, необходимо верно подобрать материал. Большой выбор различных утеплителей позволяет найти наилучший вариант для решения каждой конкретной задачи:

• Минеральная вата – популярный, проверенный временем утеплитель, который массово применяется для любых целей термоизоляции. Единственный недостаток – минвата гигроскопична – слишком сильно впитывает воду, поэтому ей требуется дополнительная защита. Иначе она потеряет свои свойства;
• Пенопласт – хороший термоизолятор, не впитывает воду. К сожалению, является любимым строительным материалом для крыс и наскомых, которые любят устраивать в нем гнезда;
• ППУ является хорошими теплоизоляторами, метод нанесения которых гарантирует отсутствие мостиков холода. Для нанесения требует наличия специального оборудования. Отличается высокой ценой.
• Строительные термоизолирующие панели Teplofom+ отличаются высокой степенью как тепло-, так и шумоизоляции, не впитывают влагу, имеют прочную структуру, устойчивы к коррозии – надежные и теплые.

Teplofom+ 20 мм сохраняет тепло также хорошо, как 250 мм дерева, 38 мм минеральной ваты, 30 мм пенопласта.

Слой полимерного цемента, армированного стекловолоконной сеткой сам по себе уже является хорошей защитой от внешних факторов: осадков, ультрафиолетового излучения, механического воздействия. Данное уникальное свойство реализовано только в панелях производства Teplofom.

Расчет толщины слоя

Ограничения по теплопереносу для стен зданий и сооружений устанавливаются СНиП 23.02.2003. Согласно нормам, чтобы понять нужно ли утепление дому из бруса, следует взять значение параметра требуемого сопротивления теплопередаче и умножить его на теплопроводность материала, из которого изготовлена стена.

Для городов средней полосы России, таких как Москва, Смоленск, Рязань, толщина стены изготовленной из ели должна составить 27-28 сантиметров, при максимальной толщине бруса – 20 см. Очевидно, что одного слоя бруса будет недостаточно, но два обойдутся слишком дорого. Гораздо дешевле установить утеплитель, который решит проблему и сэкономит деньги.

Определить толщину утеплителя можно исходя из тех же характеристик. Для расчета следует взять параметр теплопроводности термоизолятора из представленных в таблице 1.

Таблица 1. Теплопроводность различных видов утеплителей

Виды утепления

К утеплению дома из бруса следует подходить комплексно. Нельзя ограничиваться термоизоляцией только отдельных частей здания. Идеально будет превратить его в своеобразный термос, который изолирован со всех сторон. Такой дом сохранит прохладу летом и удержит тепло зимой.

Читайте также: Утепление крыши.

Наружное утепление

При наружном монтаже утеплителя первая и наиболее важная задача – произвести обработку древесины антисептиками, чтобы предотвратить разрушительную деятельность жучков-древоточцев, а также грибка и плесени. Другой важный момент – заделка трещин, щелей, зазоров, без этого утепление не сможет эффективно работать.

Хороший и недорогой способ теплоизоляции дома из бруса – устранение всех щелей между бревнами. Если регулярно проводить данную процедуру и законопачивать любые возможные зазоры, то теплоизоляция дома будет достаточной для проживания в нем. 

Однако, для широт с холодными зимами таких мер может оказаться мало. Поэтому на деревянные стены монтируют обрешетку, которая становится основой для монтажа утеплителя. В качестве термоизоляционных материалов могут выступать эковата, минеральная, каменная вата, распыляемый пенополиуретан, усиленные строительные панели из экструдированного пенополистирола Teplofom+.

Панели Teplofom+ обеспечивают хорошее сцепление с отделочными материалами, а усилие на отрыв полимерцементного слоя от ЭППС составляет 80 кг/м2, что обеспечивает повышенную надежность данного материала. Поэтому окраску, а также нанесение чистовой штукатурки, облицовку клинкером или искусственным камнем, а также другими материалами можно проводить поверх панелей, производя монтаж непосредственно на полимерцементный слой.

Подготовка стен

Перед началом процесса утепления требуется произвести очистку стен от пыли мусора. Одновременно нужно осуществить их осмотр. Следует искать зазоры и щели между брусом. Особенное внимание надо уделить труднодоступным, укромным местам, в частности, углам.

Когда предварительная работа проведена, стены обрабатывают составами, которые уменьшают способность дерева к воспламенению и горению. Такие растворы носят название – антипиреновые. Дополнительно необходимо пропитать древесину обеззараживающими веществами, препятствующими образованию грибка.

Финальным этапом подготовки стен к утеплению является заделка всех дефектов, которые будут снижать термоизоляцию: трещины, щели, зазоры, сколы. Для уплотнения наравне применяют как натуральные, так и искусственные материалы: льняное или джутовое волокно, пакля, монтажная пена. Когда стены успешно законопачены, можно приступать к установке утеплителя.

Читайте подробнее: Утепление стен деревянного дома.

Технология «Вентилируемый фасад»

Вентилируемые фасады – многослойная конструкция стен, при создании которой производится обустройство вентиляционного зазора между облицовкой и основой стены. Облицовка может монтироваться как на металлические кронштейны, так и на деревянную обрешетку.

Сначала производится установка металлических кронштейнов, необходимых для монтажа облицовки, либо деревянной обрешетки. Затем по рейкам или кронштейнам монтируется утеплитель. Поверх него обычно устанавливают ветрозащитную пленку или комбинированную для защиты как от продувания, так и от проникновения влаги снаружи в утеплитель.

Термоизоляция может удерживаться как с помощью деревянной обрешетки, как и за счет специальных пластиковых дюбелей, которые насквозь пробивают утеплитель и крепят его к стене. В качестве облицовочного материала может быть использован керамогранит, искусственный камень, композитные панели, фиброцемент, сайдинг, HPL-панели и другие.

Вентилируемый фасад создает хорошую звуко- и теплоизоляцию, что позволяет сделать пребывание в доме комфортным, а также снизить затраты на отопление. Облицовка не только обеспечивает эстетически привлекательный внешний вид, но и надежно защищает материал стен от негативного воздействия окружающей среды. Монтаж таких фасадов осуществляется быстро, а сама конструкция может служить более 50 лет.

Чтобы конструкция не теряла ни своих защитных свойств, ни привлекательный внешний вид, следует регулярно проводить осмотры целостности фасада.

При обнаружении деформаций каркаса или разрушения облицовки, необходимо производить ремонт. Для осуществления замены рекомендуется иметь запас оригинальных панелей фасада. Это необходимо, чтобы сохранить единообразие внешнего вида облицовки.

Читайте подробнее: Утепление фасада дома.

Полиуретановое напыление

Нанесение пенополиуретана не требует особой подготовки поверхности, однако стены необходимо очистить перед началом процедуры. Нанесение происходит способом безвоздушного горячего распыления, одновременно идет смешивание двухкомпонентного состава. Смесь обладает высокой скоростью пенообразования и быстро отверждается – не более, чем за полторы минуты. ППУ имеет хорошую адгезию практически к любым поверхностям, а его эксплуатационные параметры не меняются из-за воздействия температуры или влажности.

Преимущества:

• Нет стыков, не требует подгонки;
• Не впитывает влагу;
• Низкая горючесть – ППУ обугливается, но не распространяет пламя;
• Не теряет характеристики при впитывании и отдаче влаги;
• Защищает стены от гниения;
• После полимеризации ППУ не токсичен, обладает низкой химической активностью.

Пенполиуретан прочен и долговечен, не требует особого обслуживания, однако со временем любой материал деградирует, поэтому необходимо следить за его состоянием и, при необходимости, места разрушения подвергать повторной заливке ППУ.

Утепление под сайдинг

Установка утеплителя под сайдинг – метод аналогичный обустройству вентилируемого фасада. Но в качестве облицовки применяются доски, либо пластиковые или металлические панели.

Сайдинг чаще всего устанавливают для одновременного решения двух задач: улучшения внешнего вида дома и защиты стен от прямого контакта с окружающей средой – их следует ограждать от попадания осадков, разрушительного действия влаги.

Сайдинг можно устанавливать как с утеплителем, так и без него. В климатических зонах, которым свойственны холодные зимы, монтировать термоизолирующий материала необходимо. Это помогает уменьшить потери тепла, защитить стены от промерзания, продлить их срок службы.

На первом этапе работ стены дома закрывают пароизоляцией. Ее надежно крепят, а стыки тщательно заклеивают. Рекомендуется класть материал внахлест.

Затем устанавливается обрешетка – она может быть как металлической, так и деревянной. Один из вариантов размещения утеплителя – в промежутках между рейками. Другой вариант предполагает сперва монтаж термоизорующего материала, а затем установку обрешетки на него. Поверх утеплителя необходимо проложить гироизоляцию. Когда все предварительные этапы завершены, монтируется сайдинг.

Читайте также: Утепление цоколя.

Внутреннее утепление

Дом из бруса более теплый, чем каменные дома, но в условиях суровой зимы даже деревянные стены оказываются слишком тонкими и не могут защитить жилище от холода. Поэтому здание, стены которого сделаны из древесины, также как и другие может нуждаться в дополнительной термоизоляции.

Наибольшие утечки тепла происходят через крышу, сквозь окна и двери, места сочленения кровли и стен, а также через систему отвода дыма и вентиляцию. Чтобы снизить потери необходимо предпринять ряд мер.

Во-первых, необходимо установить качественные окна и двери. Хорошо справляются с сохранением тепла многокамерные стеклопакеты. А методы монтажа пластиковых окон достаточно хороши, чтобы обеспечить надежную защиту в местах прилегания оконных коробок к стенам здания.

Читайте также: Утепление окон.

Во-вторых, следует обеспечить полноценное утепление кровли. Требуется, чтобы не было незакрытых стыков, поэтому рекомендуется установить дополнительный, сплошной слой термоизоляции.

Чтобы не было теплопотерь через стены дома из бруса, необходимо исключить наличие зазоров между элементами. Это может достигаться как за счет конструкции стыка, так и за счет дополнительной герметизации щелей. Часто наблюдаются теплопотери через углы дома, по этой причине их утеплению необходимо уделить особое внимание.

Утеплить дом так, чтобы полностью отсутствовали мостики холода можно, применив ППУ. Но его нанесение потребует специального технического оснащения. К недостаткам материала следует отнести склонность к деструкции под действием ультрафиолетового излучения, а также высокую стоимость по сравнению с другими термоизоляторами.

Со временем облицовка может пачкаться, выгорать, приходить в негодность. Следует своевременно обнаруживать и заменять ломанные части фасада иначе это будет приводить к порче гидро- и термоизоляционных слоев. Они утратят свои свойства и перестанут надежно защищать дом от потерь тепла.

Утепление пола

Термоизоляция пола в деревянном доме возможно как во время строительства, так и после его окончания. В первую очередь между лагами устанавливается черепной брус, на который монтируется черновой пол, на котором размещается гидроизоляционная пленка. Данная конструкция становится основой для укладки утеплителя. Он может укладываться как в один, так и в два слоя. Следующий этап – монтаж лаг чистового пола и установка пароизоляции. Чтобы разместить чистовой пол и декоративной покрытие, предварительно устанавливают контробрешетку.

Термоизоляция пола в деревянном доме позволяет повысить уровень комфорта, уменьшить потери тепла, снизить затраты на обогрев помещения. Если работы проведены грамотно, то особенного ухода за утепленными полами из древесины не понадобится. Однако, со временем дерево рассохнется, доски начнут скрипеть и это будет первым сигналом к тому, что пора заняться ремонтом пола.

Утепление стен

Стены дома можно утеплять как снаружи, так и изнутри. Не зависимо от используемого термоизолятора, основным этапом работ станет установка обрешетки. Именно к ней крепится внешняя защитная облицовка или внутренняя декоративная отделка.

Можно применять напыляемый утеплитель. Он заполняет пространство между рейками обрешетки – затекает во все полости и создает надежную теплоизоляцию. Но дешевле и проще, без потери качества – использовать панели из экстудированного полистирола. Они укладываются между обрешеткой, либо устанавливаются под неё. Крепятся к стене специальными пластмассовыми дюбелями.

Панели из экструдированного пенополистирола TEPLOFOM+SP оснащены соединением шип-паз, за счет применения которого удается избежать сквозных щелей на стыках. Они прочные, жесткие – внутри находится армирующая сетка. Обладая хорошими термоизолирующими свойствами, панели надежно сберегают тепло вашего дома.

Утепление кровли

При утеплении кровли, в первую очередь, следует проверить состояние всех элементов крыши. Все обнаруженные дефекты необходимо устранить, поврежденные детали конструкции заменить или отремонтировать, инженерные коммуникации проходящие под крышей следует привести в исправное состояние.

Читайте подробнее: Утепление мансардных, прямых и скатных крыш.

Утепление делают как во время монтажа кровли, так и в случае, когда крыша полностью установлена. Однако, порядок работ не отличается. Между кровельным материалом и утеплителем размещается гидроизоляционная пленка. Проще её монтировать по наружной стороне стропил до монтажа кровли. Под пленкой должно укладываться теплоизоляционное покрытие.

В качестве утеплителя удобно использовать TEPLOFOM+PL – панели специально предназначены для термоизоляции кровли. Созданы на основе пенополистирола и с двух сторон покрыты влагостойкой фанерой. Жесткая деревянная основа позволяет устанавливать подкровельное покрытие, а затем и кровлю непосредственно на нее. Изнутри, на чердаке также не требуется установки дополнительных несущих конструкций под финишную отделку.

Читайте также: Утепление потолка в деревянном доме.

Чтобы утеплитель успешно выполнял свою функцию долгие годы, необходимо обеспечить воздушные прослойки: между гидроизоляцией и кровлей; между утеплителем и влагозащитой; между пароизоляционным материалом и внутренней отделкой.

Хорошо термоизолированная кровля деревянного дома способствует сохранению тепла, что ведет к снижению затрат на обогрев. Это существенная экономия финансов, ведь установлено, что именно через крышу происходит почти половина всех теплопотерь здания.

Основные ошибки при утеплении

Чтобы утепление дало хороший результат на долгие годы вперед, работу следует выполнять ответственно не допуская критических просчетов, которые в будущем могут обойтись владельцам дома очень дорого:

1. Нельзя утеплять деревянные стены, которые поражены грибком, жучками, гнилью. Стена должна быть сухая, прочная, без видимых повреждений, в том числе биологических. До начала монтажа необходимо заменить сгнившие части стен, а также обработать древесину специальными защитными составами;
2. Сложности могут возникнуть, если неправильно подобран утеплитель. Так, например фасады не следует защищать рулонным или мягким материалом. В процессе эксплуатации он провисает, образуются мостики холода, температура внутри жилища падает. Для фасадов надо использовать жесткий плитный теплоизолятор;
3. Нельзя дать влагопроницаемому утеплителю (минеральной, базальтовой вате) намокнуть до его установки. Влага, впитавшаяся в данный материал, полностью обесценивает его теплоизоляционные свойства;
4. Если установить слишком тонкий слой утеплителя, то вся работа по монтажу будет проделана, а результат – комфорт в доме – не будет достигнут. Значит работу придется полностью переделывать, а это существенные потери как времени, так и финансовых средств;
5. Неправильная установка парозащитных слоев может привести к скоплению влаги внутри стен, их промерзанию и полной потере теплоизолирующих свойств. Чтобы не совершить этот промах, необходимо знать, что слои с повышенной паропроницаемостью должны идти снаружи, а менее паропроницаемые устанавливаются со стороны стены дома.

Иногда ошибкой называют утепление стен деревянного дома изнутри. Однако, это один из допустимых методов, который, как и другие, имеет свои преимущества и недостатки.

Дерево считается достаточно теплым материалом. Оно хорошо защищает от холода. Однако, дом, построенный из бруса необходимо утеплять, чтобы он удовлетворял актуальным требованиям по энергоэффективности, а значит был теплым, уютным и не требовал бы чрезмерных затрат на обогрев. Современные материалы, такие как Teplofom+ способны без труда решить поставленную задачу и сделать любой деревянный дом максимально комфортным для проживания.

Вам может быть интересно

Утепление окон

Утепление сауны: изнутри и снаружи, материалы, особенности

Утепление погреба

Утепление мансарды: изнутри и снаружи, советы, частые ошибки.

Как утеплить дом из бруса с помощью минваты, пеноплекса и пенопластом

Современные домики из бруса популярны для оформления дачных участков. Особенность материала в том, что благодаря системе соединения шип и паз он позволяет состыковать элементы без зазоров. Конопатить стены не придется, сквозняки в таких домах исключены. Однако важно разобраться, надо ли утеплять дом из бруса и как это лучше сделать.

Требуется ли утепление дома из бруса

К основным преимуществам дерева относятся:

• 
  Хорошая теплопроводность. Оно хорошо удерживает температуру, сохраняя комфортный микроклимат.
• 
  Отсутствие щелей. Венцы настолько точно прилегают друг к другу, что поддувания полностью исключены.

Поэтому тем, кто планирует использовать домик только в дачный сезон, утеплять необязательно. Если после усушки образовались небольшие зазоры, достаточно заделать их. Но в случае, если вы собираетесь посещать участок зимой и тем более жить там, то следует разобраться в том, как утеплить дом из бруса снаружи, какие материалы для этого использовать. Проведение утепления позволит использовать постройку круглый год и не платить большие суммы за электроэнергию.

Самостоятельное утепление: плюсы и минусы

Основные плюсы наружного утепления:

• Защита стен от грибка, плесени, конденсата.
• 
  Экономия на электроэнергии.
• 
  Защита стен от негативного воздействия внешней среды. Если утеплить и обшить дом из бруса, получится не только решить основную задачу, но и продлить срок его службы, защитить от появления трещин, расслаивания, гниения.
• 
  Теплые конструкции более уютны, комфортны.
• 
  Красивая фасадная обработка увеличит декоративность домика, сделает его более привлекательным. Качественно подобранный утеплитель может стать украшением постройки.
• 
  Частично повышается шумоизоляция, поэтому, если участок находится рядом с автомагистралью, утепляющий материал поможет снизить уровень шума.
• 
  Возможность экономии полезной площади – утепление домика дает возможность отказаться от монтажа радиаторов и обогревателей.

Поэтому ответ на вопрос, нужно ли утеплять дом из бруса, однозначно положителен. Сделать это можно самостоятельно или обратившись к специалистам. Некоторые решаются на самостоятельное проведение работ, полагая, что таким образом смогут сэкономить. Если нет опыта, то лучше доверить это мероприятие специалистам, например, мастерам компании «Уютная дача». Они помогут подобрать материал, выполнят работы быстро и качественно.

Единственный плюс самостоятельного выполнения – возможность получить бесценный опыт, но вы потратите время, нервы и деньги, кроме того, результат работы при нехватке опыта часто оказывается плачевным. Поэтому не стоит рисковать, лучше позволить специалистам утеплить дом из профилированного бруса.

Порядок проведения работ по утеплению

Рассмотрим, как правильно утеплить дом из бруса, делать это следует снаружи. Порядок действий:

• 
  Монтаж на стену обрешетки с шагом на 1-2 см меньшим, чем ширина выбранного утепляющего материала.
• 
  Обрешеткой может быть брус, уголки из металла.
• 
  Утеплители различны, например, минеральная вата, которая помещается между рейками каркаса, после чего закрывается мембраной. Она защитит утеплитель от сырости.

Прежде чем утеплить деревянный дом из бруса, нужно грамотно подготовить поверхности. Для этого их зачищают от грибка, плесени, остатков старого покрытия. Имеющиеся щели запенивают монтажной пеной. Методов утепления четыре:

• Навесной. Подразумевает использование каркаса, внутрь которого помещается материал.
• Мокрый. Используется штукатурка.
• Облицовка, например, сайдингом, выполняет две функции одновременно, утепляя и декорируя строение.
• Напыление. Используют особые материалы, которые наносят на поверхности профессиональным оборудованием.

Давайте разберемся, как утеплить стены дома из бруса, и каким методом. Наиболее популярные – навесной или облицовка.

Выбор утеплителя

Утеплителей существует достаточно много, каждый из них имеет достоинства и недостатки, знание которых поможет сделать правильный выбор.

Основные требования, которым должны соответствовать все утеплители:

• 
  Пожаробезопасность.
• 
  Экологическая чистота, наличие вредных испарений даже при повышенной температуре недопустимо.
• 
  Низкая теплопроводность – залог того, что выбранный материал будет хорошо сохранять тепло.
• 
  Прочность, длительный срок службы.

Популярный, хотя и устаревший материал – пенопласт. Он недолговечен, горюч, некачественный пенопласт может выделять токсичные вещества в воздух. Кроме того, он привлекателен для мышей. Однако, продумывая, как утеплить дом из бруса изнутри, многие останавливаются именно на пенопласте из-за его дешевизны. Стены предварительно грунтуют. После – оклеивают плитами пенопласта, затем – армируют и штукатурят. 

Очень часто дома из бруса утепляют минватой, она хорошо сохраняет тепло, однако имеет внушительную толщину слоя. Материал дышащий, пропускает воздух, поэтому в помещении будет комфортный микроклимат. 

Процесс предполагает такие действия:

1. 
   Установка металлического карниза, его монтаж к стене на дюбелях.
2. 
   Нанесение на поверхность клеящего состава.
3. 
   Плиты минваты прикладываются к стене и фиксируются.

Нередко дома из бруса утепляют пеноплексом. Этот материал экологичен, устойчив к воздействию сырости, пожаробезопасен. Относится к дорогим, но он настолько практичен, что часто выбирается именно он.

Как утеплить дом из бруса снаружи пеноплексом:

1. 
   Подготовить поверхности.
2. 
   Сделать гидроизоляционный слой.
3. 
   Монтировать обрешетку.
4. 
   Поместить утеплитель.
5. 
   Сверху – еще один слой гидроизоляции.

Утепление домов снаружи

Важно разобраться, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи, от правильного выбора материала во многом зависит итоговый результат. Наружная работа позволяет сэкономить полезную площадь, продлить срок службы фасада за счет того, что он защищен от осадков и перепадов температуры. Кроме того, отделочные материалы защищают древесину от почернения, посинения, улучшают эстетичность жилья. Единственный минус – необходимость проведения работ при теплой погоде.

Самый популярный вариант – утеплить дом из бруса снаружи сайдингом. Кроме самого сайдинга, потребуется хороший утеплитель, например, пеноплекс или минвата. Вид сайдинга можно выбрать любой. Деревянный привлекателен, не боится влажности и перепадов температур, однако поверхности нужно будет обрабатывать антисептиками. Виниловый устойчив к механическим нагрузкам, отличается многообразием цветов, однако предрасположен к температурному расширению, поэтому при монтаже следует делать зазор.

Металлический сайдинг наиболее распространен, он долговечен, устойчив к УФ-излучению. Возможна и имитация текстуры натурального дерева. Поэтому, решая, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи, можно остановиться именно на металлическом сайдинге.

Утепление углов дома из бруса

Кроме стен, важно продумать, как утеплить углы дома из бруса, поскольку именно здесь наиболее вероятна возможность теплопотерь. Усадку неизбежно дают даже конструкции из самого тщательно просушенного материала, перекосы между венцами – причина того, что появляются щели. Первичная усадка происходит через 1-1,5 лет после возведения домика. Затем, в течение 1-2 лет можно столкнуться с усушкой. Наконец, через 10 лет ранее выбранный уплотнитель изнашивается и требует замены.

Способы утепления углов:

1. 
   Конопатка стыков внутри и снаружи строения. Способ древний, трудоемкий, но по сей день не утрачивает актуальности.
2. 
   Полимерная герметизация. Позволяет решить проблему раз и навсегда, единственный минус – технология дорогая.
3. 
   Ветровая защита – облицовка – фасада вагонкой или блок-хаусом.

Утепление клееного бруса

Специалисты расходятся во мнении, как утеплить дом из клееного бруса и нужно ли это сделать. Одни уверены, что материал очень хорошо удерживает тепло сам по себе и в дополнительной обработке не нуждается. По их мнению, стандартный брус с сечением 200 мм, вполне хорошо показал себя даже при значительных морозах. Другие полагают, что неутепленная постройка походит только для сезонного проживания. Правы и те, и другие, все зависит от климата региона и конкретной зимы.

Таким образом, утеплять ли дом из профилированного бруса или нет, каждый решает самостоятельно. Если он будет посещаться только в дачный сезон, то нет смысла тратиться на проведение работ. Но если вы будете ездить на участок зимой, то лучше заранее позаботиться о своем комфорте и продумать утепление.

Каркасный дом для холодного климата. Часть 1

Роб Майерс строит каркасный дом в Онтарио, Канада, на участке реки Боннечер в полутора часах езды к западу от Оттавы. Это первая часть серии блогов.

Я был заинтригован деревянно-каркасным строительством с тех пор, как много лет назад прочитал книгу Теда Бенсона, поэтому, когда представилась возможность построить новый дом, я решил, что пришло время попробовать.

Я не профессиональный строитель, поэтому для подготовки я прошел курс в Gibson Timber Frames в Перте, Онтарио, а затем второй курс в Школе традиционного строительства Fox Maple в штате Мэн. (Оба курса настоятельно рекомендуются.) Следующие полтора года я потратил на проектирование самого деревянного каркаса и выбор строительных систем, которые будут использоваться. Моей главной целью было немного научиться, получать удовольствие от процесса и получать удовольствие.

Деревянный каркас создается с учетом долговечности, и я чувствовал, что другие выбранные системы должны соответствовать этой цели. Я живу в климатической зоне 6 (граничащей с 7), поэтому очевидно, что воздухонепроницаемость и хорошие тепловые характеристики важны. Но я также считаю, что дом — это не ряд абстрактных спецификаций и цифр, а скорее место, в котором вы живете. Это баланс между функциональностью, красотой и душой. В этой конкретной сборке я больше склонялся к сердцу.

Площадь рамы составляет около 1250 квадратных футов, а высота потолка собора составляет около 19 1/2 футов. В этом блоге описывается решение, которое я нашел для очень конкретной проблемы: как обложить деревянный каркас энергоэффективной оболочкой (без больших затрат).

Выбор оболочки

Существует ряд хороших подходов к проектированию стен и крыш, обеспечивающих превосходные энергетические характеристики. Это сделало выбор корпуса одним из самых сложных и трудоемких аспектов проектирования.

Сама деревянная рама тоже усложняла решение. Например, в деревянном каркасном доме высокие сводчатые потолки, поэтому укладка изоляции на чердак или ферменную систему невозможна. Также стоит отметить, что для домов, построенных собственными силами, стоимость материалов обычно важнее, чем стоимость рабочей силы. Таким образом, система, которая просто сводит к минимуму трудозатраты, может быть не лучшей сделкой для собственника-строителя. Вот я и запутался в выборе….

Заполняющие панели или внешняя оболочка?

Сначала мне нужно было решить, использовать ли систему заполнения (где стены строятся между деревянными стойками) или внешнюю оболочку, закрывающую весь каркас. Заполнение — это суетливая работа, ее трудно герметизировать и добавить услуги, и, поскольку я также хотел полностью обнажить раму внутри здания, лучшим выбором для меня была внешняя оболочка.

Что касается оболочки, я рассмотрел ряд различных систем строительства стен, прежде чем сузить выбор до четырех различных подходов (по четырем совершенно разным причинам): SIP, древесная щепа/глина, стандартные 2×6 с наружной пеной и фермы Ларсена. с плотно упакованной целлюлозой.

Первоначально моим первым выбором было использование SIP: у них есть история использования на деревянных каркасах, и многие люди в этой области говорили мне, что это самая простая в использовании система, что, вероятно, верно. Строительство идет очень быстро, и можно получить панели с уже установленным гипсокартоном.

Однако, когда я работал над дизайном, я нашел несколько проблемных моментов. Стоимость материала высока, и для монтажа панелей необходимо нанять бригаду и кран. Конечно, можно выполнить работу самостоятельно, но тогда вы потеряете главное преимущество — скорость. Мне также не понравилась идея системы, которая зависела от абсолютно идеальной техники монтажа, тем более, что многие швы заблокированы бревнами, что затрудняет достижение такого уровня совершенства.

Прокладка электрики и сантехники в доме из SIP может быть затруднена. А для того, чтобы использовать конструкцию с холодной крышей (что, я считаю, необходимо в холодном климате), вам все равно придется построить вторую крышу, что опять-таки нивелирует любое преимущество в скорости или стоимости.

Я метался между своими вариантами и не был уверен, что какой-то из них идеален. Я уже почти был готов снова серьезно взглянуть на SIP, когда наткнулся на статью Торстена Члуппа о стеновой системе REMOTE («Техника внешней изоляции жилой наружной мембраны»), которую он использовал. Его дизайн имел для меня полное значение, и для этого проекта я чувствовал, что это идеальная стеновая система.

Система REMOTE

Я считаю систему REMOTE одним из самых элегантных решений для создания надежной и высокопроизводительной конструкции в очень холодном климате. Есть несколько очень хороших ссылок на REMOTE building, большинство из которых были опубликованы Thorsten Chlupp и The Cold Climate Research Center на Аляске.

Во многих отношениях разница между ДИСТАНЦИОННОЙ стеной и усовершенствованной стеной 2×6 с наружной изоляцией незначительна: кажется, что эти две системы слились воедино. Я думаю, что когда к одному и тому же решению приходят с двух разных сторон, то это, вероятно, хорошее решение.

Я не эксперт, но для меня основное различие между этими двумя системами заключается в размещении слоя управления воздухом/водой и количестве используемой внешней изоляции. В ДИСТАНЦИОННОЙ стене слой управления воздухом размещается в середине стены, и хотя это кажется незначительным изменением, оно имеет большое значение с точки зрения простоты строительства и будущей целостности строительной системы. На мой взгляд, одним из основных преимуществ системы REMOTE является то, что вы можете легко запечатать оболочку воздухом. И как только вы закончите, нет опасности, что будущие работы (такие как сантехнические, электрические или гипсокартонные работы) отменят всю тщательную герметизацию воздуха.

Система REMOTE также учитывает идею непрерывных слоев управления и позволяет избежать проблем с герметизацией стыка стена-крыша.

Основными этапами моего проекта были: построить коробку вокруг деревянного каркаса, герметизировать ее воздухом/водой, а затем добавить внешнюю изоляцию, чтобы полностью закрыть коробку. Свесы карнизов и граблей затем «плавают» поверх пенопласта, что приводит к нулевому тепловому мостику. Наконец, в стенные полости добавляется изоляция. В моем случае конечным результатом было очень плотное здание со стеной из R-42 и крышей из R-61.

Плита с утолщенным краем

Плавающая плита представляла собой стандартную конструкцию с утолщенным краем и 3 дюймами пены XPS под давлением 30 фунтов на квадратный дюйм.

Участок представляет собой выход известняка, дренирующий в трех направлениях. (Это в значительной степени в скале.) Площадка для дома и магазина была расчищена и выровнена, а затем 6 дюймов 3/4-дюймового щебня расстелили, выровняли и уплотнили. Формы, построенные на месте, были просто установлены поверх этого гравия. (Позже я повторно использовал материал из форм.)

Самой большой проблемой была попытка закрепить формы, так как колья нельзя было вбить очень глубоко, если вообще можно было. Я сделал все, что мог, и они держались достаточно хорошо. Во время заливки борта слегка приподнялись (чего я не ожидал), поэтому, когда формы были сняты, мне пришлось снять и снова прикрепить жесткий пенопласт в некоторых местах.

Водосточные трубы были установлены на трех уровнях: под плитой, в плите и над плитой. На этой фотографии (справа) показан основной водосток, проходящий под плитой и изоляцией.

Плиты не так уж распространены здесь, и одной из вещей, о которой я не мог найти информацию, было то, как установить фланец унитаза. Простое решение — проложить 4-дюймовую трубу и использовать туалетный фланец 4х3, внешняя часть которого удобно помещается внутри 4-дюймовой трубы. После укладки бетона труба обрезается заподлицо с бетоном (или чистым полом), а затем просто вклеивается фланец. Наверное, это известно многим сантехникам (но не мне).

На фотографии справа твердая пена толщиной 3 дюйма уложена на гравийное основание, а также проложены водопроводные и инженерные трубы. Чистый 1/2-дюймовый минус щебень использовался для формирования утолщенных краев плиты и установки толщины центральной области. Этот гравий был уплотнен в 3-дюймовых подъемниках.

Два ряда 5/8-дюймовой арматуры были добавлены к нижней части утолщенной краевой части фундамента, а для усиления верхней части использовалась проволочная сетка 6″x6″. Трубка PEX для лучистого тепла была привязана к верхней части сетки, а затем сетка была поднята с помощью 2-дюймовых пластиковых стульев. (Таким образом, PEX находится примерно в середине 5-дюймовой толщины плиты. )

Я не собираюсь использовать систему лучистого отопления, но добавление трубы PEX обошлось недорого, и трубка есть, если она мне понадобится. Видимые по краям деревянные планки размером 2 на 1 образуют выступ в бетоне, чтобы наружный порог двери можно было установить заподлицо с поверхностью плиты. (Это также помогает герметизировать подоконник от проникновения воды).

Готовый пол будет из окрашенного кислотой бетона, поэтому фактическая высота готового пола соответствует бетону.

Бетон довольно долговечен. В идеале все пойдет по плану заливки. К сожалению, во время нашей работы было несколько волнительных моментов, в том числе задержки в графике, очень холодная погода, позднее прибытие бетононасоса (и, как следствие, очередь из нескольких встревоженных бетоновозов с грузом нагретого ускоренного бетона), слишком быстрая подача бетона. от насоса и почти выдувание форм, наконец, отказы оборудования при отделке. Тем не менее, у нас была квалифицированная команда, и все получилось.

Как только плита была закончена, я рассыпал поверхность сеном толщиной около 4 дюймов, а затем покрыл ее черным полиэтиленом (надеясь, что днем ​​мы получим тепло от солнца). Температура ночью была ниже нуля, а на следующий день пошел сильный снег. Но когда весной сняли пластик, плита была в порядке. Интересно, что сено оставило на бетонной поверхности красивый узор из линий; Я надеюсь, что линии телеграфируют и все еще видны, когда применяется кислотное пятно.

Вертикальная жесткая пена по периметру плиты

Для края плиты я использовал жесткую пену высокой плотности, которую вертикально вставляли в формы перед заливкой бетона. Жесткая пена имела тенденцию прилипать к бетону, когда формы были удалены, и пена облегчает снятие форм.

После снятия опалубки я просверлил отверстия на 16 дюймов по центру в каждом куске жесткого пенопласта и в бетоне и использовал 5-дюймовые крепежные детали типа Tapcon с пластиковыми шайбами ​​Wind-Devil, чтобы прикрепить пенопласт к бетону. (В конечном счете, пена также удерживается засыпкой).

Использование жесткой пены высокой плотности на краю было явно излишним, и это создало несколько проблем. При заворачивании шурупов я не мог сжать пенопласт настолько, чтобы утопить шайбы (без снятия бетонного шурупа или деформации шайбы), поэтому мне пришлось использовать кольцевую пилу, чтобы вырезать кольца глубиной 1/8 дюйма, которые позволяли шайбе быть потайным. Я напылил пену низкой кратности в углубление, образованное шайбой, и после того, как она застыла, она была вырезана заподлицо с помощью вибрирующего инструмента с лезвием для резки пены (в основном, широким лезвием типа бритвы).

Я слегка отшлифовал после резки, но не рекомендуется пытаться шлифовать, не обрезав пенопласт заподлицо — пенопласт слишком мягкий, и его невозможно отшлифовать до плоского состояния. Кроме того, хотя подойдёт любая шайба из пенопласта, преимущество Wind-Devil заключается в том, что головка винта утоплена в шайбу, и при нанесении пены она допускает небольшой термический разрыв над головкой винта.

Наружная часть пенопласта затем была обработана гидроизоляционным материалом EIFS (я использовал Durex Ectoflex), который наматывается на нейлоновую сетку, прикрепленную поверх жесткого пенопласта. Система была проста в использовании (смешивается по мере необходимости, затвердевает при высыхании и имеет жизнеспособность в несколько часов) и кажется довольно прочной — хороший сильный удар рабочим ботинком со стальным носком не оставит следов, но она будет болеть лодыжка. (Не спрашивайте, откуда я это знаю, но это не рекомендуемый способ проверки покрытия). При желании можно нанести цветной топ, но я не стала заморачиваться.

Установка подоконника

Я думал, что воздушное уплотнение между плитой и подоконником будет проблематичным, но нашел простое решение: я просто использовал прокладку из EPDM, которую можно приобрести в Conservation Technology. Как только прокладка сжимается пластиной порога, она становится водонепроницаемой и воздухонепроницаемой. На самом деле, уплотнение было настолько хорошим, что создавало проблемы во время строительства. Я заранее установил плиты порога, чтобы леса не скатились с плиты при возведении деревянного каркаса, и уплотнение было настолько плотным, что плита наполнялась водой каждый раз, когда шел дождь. В конце концов мне пришлось вырезать и поднять части подоконника, чтобы плита могла стечь.

Мне нравится использовать резервные системы, поэтому плита порога также герметизирована воздухом и водой с использованием металлического фартука с пенопластом, нанесенным на подоконник после установки фартука. Это гарантирует, что гидроизоляционный слой стены направляет воду мимо изоляции внешней плиты. Накладка также служит для защиты нижней стороны стеновой пены, нависающей над изоляцией плиты.

Я использовал болты Simpson Titen HD для крепления обработанных давлением порожков к бетонной плите, потому что это облегчает отделку бетона. (Болты не торчат во время заливки.) Это также значительно упрощает точную установку порогов, поскольку их можно точно уложить на место, а затем просверлить.

Как объяснялось позже, подоконники должны были располагаться на расстоянии 5/8 дюйма от деревянного каркаса, чтобы позже установить гипсокартон, поэтому точность была важна. В качестве примечания: хотя в инструкциях по сверлению бетона термины «перфоратор» и «перфоратор» часто используются взаимозаменяемо, это совсем не одно и то же. Вы можете сэкономить массу времени и сил, взяв напрокат или купив перфоратор. (Я нашел перфоратор Bosch меньшего размера в продаже менее чем за 100 канадских долларов).

Роб Майерс работал химиком-аналитиком, менеджером по высоким технологиям и поставщиком огненных продуктов, и все это поддерживало любовь к деревообработке и строительству (не говоря уже о пагубной привычке к инструментам). В настоящее время он находится в (возможно, постоянном) творческом отпуске от любой реальной работы, пока строит автономный каркасный дом недалеко от Иганвилля, Онтарио.

Варианты изоляции деревянного каркаса

Вернуться к примерам из практики

В последние несколько десятилетий мы стали свидетелями возрождения интереса к деревянному каркасному строительству. Много
людей привлекает архитектурный стиль и эстетика открытых деревянных конструкций как часть дизайна интерьера.

Конструкция
деревянно-каркасная конструкция не соответствует термической оболочке
стандарты современного жилищного и строительного кодексов. К счастью, современные технологии утепления предлагают несколько вариантов качественной теплоизоляции. Владельцы деревянных домов
можно выбрать один из вариантов панели с натянутой обшивкой или использовать метод, который мы называем методом «изнутри-наружу».

Опции панели

• Изготовленные по индивидуальному заказу панели с напряженной обшивкой.

• Изготовленные на заводе панели с натянутой обшивкой, установленные с
  стыки заделываются монтажной пеной.

• Сборные панели, прикрепленные к конструкции.

Панельная конструкция имеет ряд преимуществ. Среди них:

Метод наизнанку

Изоляция из напыляемой пены, устанавливаемая изнутри или снаружи в легкую каркасную систему, аналогичную традиционной конструкции.

Наизнанку
метод предлагает несколько преимуществ:

• Стоит меньше, чем панели с натянутой обшивкой.

• Для установки не требуется кран.

• Легче для
  электрики
  и сантехников, чтобы завершить свою работу.

• Плотники могут устанавливать блокираторы для подвешивания шкафов без ограничений, накладываемых панелями с натянутой обшивкой.

Панели на заказ

Изготовленная на заказ панель представляет собой
хороший вариант для зданий, где стандартные размеры
изготовленные панели не будут работать. Ширина или
длина стандартной панели может быть неподходящей, или
значения R может быть недостаточно. Изготовленный на заказ
панели часто стоят дороже, чем панели, купленные в
производителем, но они могут решить самые сложные строительные проблемы.

Готовые панели

Использование готовых панелей
обычно дешевле, чем изготовленные на заказ панели; тем не менее, больше отходов может быть
не может быть обеспечена гибкость, необходимая для проводки или специальных структурных требований.

Сборные панели FOAM-TECH

Панели, изготовленные на месте, могут быть наименее дорогим вариантом панелей
с преимуществом обеспечения максимальной гибкости.

Этот процесс начинается с
нанесение внутренней обшивки на
вне вашего деревянного каркаса. (Это оставляет
древесина, открытая изнутри.) Затем распорки
монтируется и укладывается наружная обшивка. А
форма, называемая китобойным судном, крепится, чтобы удерживать весь
сборка на месте, в то время как пена впрыскивается в
район, охваченный китобойным судном. Пятнадцать минут
позволили пене затвердеть и приклеиться к
внутренняя и внешняя обшивка. Тогда китобой может
переместить в другую часть здания и
процесс повторился. Обычно используется несколько китобоев.
для крупных проектов, поэтому технические специалисты FOAM-TECH
продолжайте нагнетать пену по мере заполнения участков
отверждение стен или крыш.

Метод наизнанку

Этот метод является наименее дорогим и обеспечивает наибольшую гибкость для подрядчиков, участвующих в проекте. Первоначально здание оборачивают листами жесткого пенопласта, чтобы
обеспечить термический разрыв. Затем снаружи жесткого пенопласта строится стена из стоек 2 x 4. Затем в бухты этой стены наносится напыляемая пена.

Крыша также может быть
обрамлен и утеплен по этой технологии. Обшивка
кладется поверх стропильных балок. Пластик или
поверх обшивки накладывается толь. 2 х 4
или 2 х 6 стропил поверх этого
сборка. Затем наносится пена между стропилами.
и еще и еще слой фанерной обшивки завершает
сборка крыши. Кровельный материал, такой как черепица или
Затем можно добавить стоячий шов.

Метод «наизнанку» имеет множество преимуществ. Даже с учетом дополнительных расходов на покупку пиломатериалов для внешней рамы конечные расходы могут быть меньше, чем на покупку
панели с натянутой обшивкой, кран и бригада специалистов по пеноматериалам для герметизации швов в качестве
панели установлены.