Укрепить пол дома: Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел? 10 лучших способов!

Содержание

Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел? 10 лучших способов!

Скрип половиц является наиболее частой проблемой в домах с деревянными полами. Его появление может быть вызвано различными причинами, и возникает он не только в старых домах, но и в новостройках. Чтобы избавиться от раздражающего звука, совсем необязательно затевать масштабный ремонт: есть несколько простых способов, которые помогут быстро и с минимальными затратами устранить любые скрипы. Для начала следует точно установить, почему доски скрепят, и уже потом подбирать способ, как укрепить деревянный пол.

Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел

Содержание статьи

1 Почему скрипят полы
2 Как выявить причину скрипа
3 Методы устранения скрипа
4 Укрепляем пол своими руками
- 4.1 Применение шкантов или клиньев
- 4.2 Анкерные крепления
- 4.3 Протягивание пола саморезами
- 4.4 Видео — Быстрый ремонт пола
- 4.5 Переборка пола
- 4.6 Видео — Как покрыть деревянный пол лаком
- 4. 7 Сплачивание половиц
- 4.8 Видео — Способ утяжки досок пола
- 4.9 Заливка пеной
- 4.10 Цены на монтажную пену «Макрофлекс»
- 4.11 Опоры из саморезов
- 4.12 Видео — Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел

Почему скрипят полы

В новых полах скрип обычно появляется из-за нарушений технологии монтажа или использования некачественной древесины для лаг и настила.

Иногда новые полы скрипят из-за использования при обустройстве пола некачественной древесины

Старые полы обычно начинают скрипеть вследствие изношенности отдельных элементов конструкции, усадки древесины или самого основания.

Старый деревянный пол может скрипеть из-за сильной изношенности

Самыми распространенными причинами являются:

слабое крепление досок – если используются гвозди или саморезы меньшего размера, чем нужно, очень скоро такая фиксация ослабевает, и доски отрываются от лаг. Кроме того, металлические крепежи ржавеют, истончаются, у них отрываются шляпки;
отсутствие зазора по периметру комнаты – колебания температуры и влажности вызывают расширения материала, и если доски уложены без зазора от стены, они вздуваются волнами, начинают тереться друг о друга и скрипеть;
усыхание дерева – со временем доски усыхают и свободно двигаются на гвоздях, издавая скрипы. Лаги тоже усыхают, зазоры между ними и досками увеличиваются, пол начинает прогибаться;
лаги не выставлены по уровню – из-за перепадов по высоте при укладке покрытия образуются прогибы и, как результат, пол скрипит под ногами. То же самое происходит, если под лаги уложены выравнивающие подкладки из мягких материалов. Под нагрузками такие подкладки спрессовываются, уменьшаются в размерах и приводят к проседанию конструкции;
сырая древесина – высыхание материала после укладки приводит к деформациям лаг и досок, ослабеванию крепежей, трению между элементами пола.

Скрип часто появляется из-за усушки древесины или избыточной влажности

Даже новые полы будут скрипеть, если лаги пола не выставлены по уровню

В старых зданиях скрип деревянных полов может появляться из-за проседания фундамента, которое воздействует на все элементы строения. В таких ситуациях простым укреплением досок не обойтись, и единственным правильным решением является капитальный ремонт.

Если скрип появился из-за просадки фундамента, придется делать капитальный ремонт

Как выявить причину скрипа

Для эффективного устранения проблемы следует правильно определить причину скрипения полов. Для этого нужно осмотреть места, где слышится скрип, проверить плотность соединений интенсивным нажатием. Если наблюдаются движения гвоздей или «гуляют» отдельные половицы, проблема кроется в ослаблении крепежей. Если же доски сбиты крепко, но при надавливании проседает настил, это свидетельствует о деформации лаг или проседании грунта под основанием.

Нужно проверить настил путем интенсивного нажатия, визуально осмотреть пол, щели

Найти проблемный участок поможет строительный уровень или правило: скрип обычно возникает в местах наибольших перепадов по высоте. В этом случае лучше всего снять пару половиц и заглянуть под настил: так вы сможете точно оценить состояние лаг, степень их изношенности, качество чернового основания.

Проверка ровности основания

Скрипы у стены часто вызываются неправильно закрепленными или рассохшимися плинтусами. Внимательно осмотрите их, надавливая рукой в нескольких местах, проверьте, не вылезают ли из них гвозди при нажатии, нет ли в материале трещин. Чтобы убедиться в наличии зазора между досками и стеной, стоит аккуратно демонтировать один из фрагментов плинтуса.

Осмотрите плинтус по всей его длине

Методы устранения скрипа

Итак, когда причина определена, можно выбрать оптимальный метод укрепления пола. Есть несколько действенных способов, давно проверенных на практике домашними мастерами.

Способы укрепления конструкции	Причины скрипа	Особенности
Использование шкантов	Мелкие щели в настиле, неплотные торцевые соединения	Минимум трудозатрат и финансовых вложений при высокой эффективности
Укрепление анкерами	Зазоры между основанием пола и лагами	Способ затратный, но очень надежный
Протягивание саморезами	Неплотное примыкание половиц к лагам	Экономный и быстрый метод, не нужно тратить много сил
Переборка пола	Изношенность материала, усыхание половиц, наличие больших трещин и других повреждений	Способ длительный и трудоемкий, но зато позволяет эффективно устранить скрипы и остальные дефекты
Сплачивание половиц	Наличие широких щелей в настиле в результате усыхания	Способ эффективный и долговечный, но требует определенного опыта и физических усилий
Задувка пеной	Мелкие щели в полу, неплотное прилегание элементов	Дорого, но зато быстро и несложно. Способ позволяет убрать скрип максимум на 3 года
Использование саморезов в качестве опор	Прогибы досок вследствие большого расстояния между лагами	Отличается простотой выполнения, но не подходит для помещений с большой проходимостью

Укрепляем пол своими руками

Укрепить пол любым из перечисленных способов можно самостоятельно, так как специальных знаний для этого не требуется и достаточно уметь обращаться с инструментами. Рассмотрим популярные варианты укрепления в деталях.

Применение шкантов или клиньев

Этот способ отлично подходит для тех случаев, когда настил еще крепкий и ровный, но между половицами появились небольшие щели. Есть два варианта решения проблемы.

Укрепление клиньями. Из деревянных реек вырезают клинья по размеру зазоров в полу. Ножом или лезвием шпателя щели расчищают от мусора, пылесосят. Влажную уборку делать нельзя – дерево должно быть абсолютно сухим. Клинья со всех сторон обмазывают столярным клеем и плотно забивают в щели. Если по краям остались зазоры или небольшие углубления, их нужно заполнить клеем, смешанным с опилками в пропорции 1:4. Теперь нужно дождаться, пока высохнет клей, снять рубанком все лишнее, хорошенько ошкурить поверхность. В завершение следует нанести водоотталкивающий грунт и заново покрасить пол.

Схема заделки щелей

Заделка щелей шнуром

Укрепление шкантами. На стыках половиц в месте зазора под углом 45 градусов сверлят отверстия через обе доски. Сверло подбирают по диаметру шкантов. Убирают образовавшуюся пыль и стружку, шканты покрывают клеем и до упора забивают в отверстия. После высыхания выступающие части шкантов срезают, зачищают отремонтированные участки и выравнивают шпаклевкой по дереву.

Как устранить скрип пола шкантами

Анкерные крепления

Если скрип появляется из-за неплотного примыкания лаг к черновой основе, оптимальным решением является укрепление конструкции при помощи анкеров. Для этого вам потребуется:

рулетка;
дрель с коронкой и сверлом по дереву;
анкерные болты и ключ;
шпаклевка.

Шаг 1. В помещении снимают плинтусы, выметают пыль и мусор.

Демонтаж деревянного плинтуса

Находят участки, где пол прогибается. Теперь нужно определить расположение лаг под досками и замерить расстояние до бетонной стяжки. Лаги легко найти по гвоздям – они идут рядами поперек половиц. Отступив около 5 см в сторону, в доске сверлят небольшое сквозное отверстие и просовывают туда отрезок проволоки, пока его конец не упрется в бетон. Замеряют длину проволоки и прибавляют к полученному результату 3-4 см.

Как определить расположение лаг деревянного пола без его демонтажа

Совет. Если гвозди спрятаны под шпаклевкой и слоем краски, обнаружить их поможет обычный магнит. Проводя магнитом по поверхности пола, вы легко определите ряд крепежей и установите местоположение лаги.

Шаг 2. По линии крепления гвоздей просверливают насквозь лагу через половицу в нескольких местах и заглубляются в стяжку на 35-40 мм. Отверстия делают по диаметру анкерного болта.

Шаг 3. Надевают на дрель коронку и высверливают в половице углубление под головку болта, очищают от пыли.

Шаг 4. Болты вставляют и закручивают ключом до упора, крепко стягивая половицу и лагу с основанием.

В месте, где лага играет, непосредственно через лагу в плите перекрытия сверлят отверстие, и притягивают лагу к плите перекрытия с помощью рамного анкера

Шаг 5. Мелкие трещины в досках заделывают клеевой смесью с опилками, выемки под головки болтов – шпаклевкой по дереву.

Как правило, такое укрепление помогает надолго убрать скрипы и прогибы пола. Сверху на доски можно укладывать ДСП, ОСБ, фанеру или стелить линолеум.

Протягивание пола саморезами

Чтобы плотно соединить настил с лагами, нужно использовать саморезы чуть меньшей длины, чем суммарная толщина половицы и лаги. Для определения этой толщины следует демонтировать часть плинтуса и выполнить замеры через зазор. Еще удобнее делать это через отверстие в полу, сняв одну из досок. Измерения проводятся от поверхности настила до чернового основания, на которое опираются лаги.

Для работы потребуется:

шуруповерт или дрель;
саморезы по дереву диаметром 3,5 мм;
водостойкая шпаклевка;
рулетка и карандаш;
молоток.

Совет. Для качественного соединения нужно выбирать саморезы, у которых резьба не доходит до головки. Такие крепежи позволяют плотно стянуть между собой лаги и доски, в отличие от стандартных саморезов.

Приготовьте саморезы, шуруповерт, биту

Шаг 1. На участках, где настил гуляет под ногами, определяют расположение лаг по гвоздям. Если доски сверху закрыты фанерой или ДСП, нужно снять плинтус у одной из стен, чтобы увидеть торцы лаг и наметить линии на поверхности пола. Если лаги не видны из-под досок, следует сделать по-другому.

Так как доски укладывают перпендикулярно лагам, нужно посмотреть, с какой стороны находятся торцы половиц, отступить несколько сантиметров и просверлить сквозное отверстие. Если сверло легко прошло сквозь половицу, делают еще несколько отверстий, все дальше отступая от стены по прямой линии, пока инструмент не упрется в лагу. Намечают эту точку карандашом, затем точно так же определяют расположение соседней лаги. Как правило, они укладываются с шагом 40-60 см. Обнаружив ее, ставят еще одну метку и замеряют расстояние между ними. Узнав шаг укладки, найти остальные лаги не составит труда.

Путем сквозного сверления необходимо определить местоположение лаг

Шаг 2. Вдоль каждой лаги нужно просверлить отверстия через каждые 10-15 см. Чтобы не сбиться и не попасть мимо балки, лучше всего выполнить разметку. Найдя расположение крайней лаги в одном конце комнаты, точно так же определяют его у противоположной стены, а затем соединяют метки прямой линией. Остальные линии проводят параллельно первой на нужном расстоянии.

Нужно прочертить линии местоположения лаг

Сверло нужно ставить не перпендикулярно доске, а под углом, при этом оно должно входить сквозь половицу в лагу примерно на ¾ ее толщины. Чтобы крепежи не разболтались в скором времени, диаметр сверла обязательно должен быть меньше диаметра саморезов.

Шаг 3. Отверстия очищают от древесной пыли и вкручивают саморезы, углубляя их головки в половицы на 1-2 мм. Старые гвозди вынимать не нужно, если они держатся достаточно крепко. Выступающие над половицами шляпки следует забить молотком и утопить в древесину при помощи добойника. Расшатавшиеся или проржавевшие гвозди обязательно удаляют, а рядом дополнительно вкручивают саморез.

На фото показаны вкрученные саморезы

Шаг 4. Берут шпаклевку по дереву и шпателем аккуратно наносят на доски, замазывая углубления от крепежей. После высыхания эти участки шлифуют наждачной бумагой, обеспыливают, грунтуют. Теперь остается лишь покрасить пол или уложить финишное покрытие.

Шпаклевка по дереву своими руками

Видео — Быстрый ремонт пола

Переборка пола

Если пол скрипит вследствие изношенности, описанные выше методы эффекта не дадут. Здесь нужны более радикальные меры, то есть, переборка пола. Для работы понадобится стандартный набор инструментов: рулетка, уровень, гвоздодер, молоток, дрель, шуруповерт.

Шаг 1. Первыми демонтируют плинтусы, затем поочередно снимают доски, используя гвоздодер. Чтобы от инструмента не оставалось вмятин на половицах, рекомендуется использовать небольшие деревянные подкладки. Так как большая часть досок будет укладываться обратно, для удобства следует пронумеровать их с тыльной стороны. Каждую половицу внимательно осматривают, вынимают все гвозди, аккуратно складывают друг на друга. Сильно поврежденные доски выбраковывают, укладывать их на место не имеет смысла.

Демонтаж половиц

Процесс демонтажа

Шаг 2. После демонтажа настила приступают к проверке лаг и чернового основания. Если в стяжке есть трещины, их нужно расшить и заделать свежим раствором. Рассохшиеся или прогнившие лаги убирают, остальные проверяют уровнем и при необходимости выравнивают подкладками.

Шаг 3. Убрав мусор и пыль, приступают к монтажу покрытия. Половицы поочередно укладывают на лаги, ориентируясь по проставленным цифрам. От стены обязательно делают отступ шириной 10-15 мм. Саморезы можно вкручивать в отверстия, оставленные гвоздями, но только в том случае, если они не разбиты. Вкручивают крепежи под углом к доске, так соединение будет надежнее.

Если вы демонтировали все сгнившие лаги, настелите на плиту перекрытия пленку

Замерьте ширину комнаты, определите расстояние между лагами

Установите новые лаги на монтажные клинья

Зафиксируйте лаги саморезами

Проследите, чтобы лаги находились в одной плоскости

Уложите утеплитель между лагами

Уложите первую доску на расстоянии 10-12 мм от стены

Зафиксируйте первую половицу

Укладывайте половицы, подбивайте их киянкой, закрепляйте саморезами

Подрезка последней половицы

Укладка и подбивка последней доски пола

Фиксация последней доски пола саморезами

Шаг 4. Если краска на половицах местами стерлась и внешний вид покрытия оставляет желать лучшего, можно обработать поверхность шлифмашинкой. Обработку выполняют минимум два раза, сначала используя наждачную бумагу с крупным зерном, затем с мелким. Это позволит добиться максимальной гладкости покрытия, освежит его.

Шаг 5. После шлифовки пол нужно пропылесосить и нанести слой защитного грунта с антисептическими свойствами. Теперь поверхность можно покрасить или вскрыть лаком.

Видео — Как покрыть деревянный пол лаком

Сплачивание половиц

Нередко доски усыхают так, что между ними образуются широкие щели. При этом половицы остаются еще довольно крепкими и ровными, и менять их особой потребности нет. В такой ситуации нужно уплотнить настил, подогнав старые доски друг к другу и добавив несколько новых. Сплачивать доски можно по-разному, мы рассмотрим один из самых доступных и простых методов.

Для работы потребуется:

шуруповерт;
киянка;
несколько клиньев, вырезанных из дерева;
дощечка;
небольшие обрезки брус;
саморезы по дереву.

Шаг 1. Аккуратно демонтируют плинтусы и вынимают гвозди из половиц. Деформированные или треснувшие доски выбраковывают, так как при сплачивании они могут разломаться на куски.

Шаг 2. Крайнюю доску от стены укладывают на лаги, оставляя обязательный зазор в 10 мм. Закрепляют половицу, вкручивая саморезы под углом к поверхности. Можно использовать отверстия от гвоздей, если они не разбитые.

Шаг 3. Укладывают еще несколько половиц, используя метод соединения «шип-паз».

Половицы пола

Шаг 4. Берут клин, приставляют узкой стороной к половице, прижимают сбоку отрезком бруска. Брусок должен лежать на лаге. Убедившись, что клин плотно примыкает к доске, брусок закрепляют на лаге двумя сасморезами.

Клин и брусок

Шаг 5. Клинья закрепляют в двух-трех местах, в зависимости от длины доски. Расстояние между клиньями делайте по возможности одинаковым, чтобы настил сплачивался равномерно. Далее берут дощечку, приставляют ее к торцевой части клина и подбивают киянкой. Завершив с одним клином, переходят ко второму и так далее.

На фото показано, как расположить клин и дощечку

Дощечку фиксируют саморезом

Подбивку клина выполняют через брусок

Переходят к фиксации следующей дощечки с клином

Подбивку выполняют аналогично

Подбивка последнего клина

Шаг 6. Завершив подбивку, берут шуруповерт и все уложенные половицы фиксируют к лагам саморезами – по 2 на каждой лаге.

Щели заметно уменьшаются

Разметка выполняется для того чтобы все саморезы находились на одной линии

Вкручивание самореза в доску пола

Шаг 7. Продолжают укладку настила. Из опорного бруска аккуратно выкручивают саморезы, убирают клин, укладывают очередные 5-7 половиц. Опять прикладывают клин к крайней доске, закрепляют его бруском и повторяют описанные выше действия.

Выкручивание саморезов из дощечки для ее демонтажа

Когда все доски будут уложены и сплочены, останется широкий зазор между настилом и стеной, в который поместится еще 2-3 половицы. Их укладывают тем же способом, предварительно подогнав по размеру, и прикручивают к лагам саморезами.

Видео — Способ утяжки досок пола

Заливка пеной

Если покрытие в серьезном ремонте не нуждается, и доски скрепят не сильно, можно воспользоваться пеной. Здесь все очень просто:

пол очищают от мусора и пыли, расчищают щели между досками;
берут баллон с монтажной пеной, вставляют конец трубки в щель и задувают;
заполнив все зазоры, дают пене высохнуть, после чего аккуратно срезают ее излишки вровень с поверхностью.

Если поверх досок уложена фанера, участки, где слышится скрип, просверливают насквозь в нескольких местах и точно так же задувают. Срезав засохшую пену, обработанные места зачищают и протирают от пыли. После этого остается лишь покрасить пол или застелить финишное покрытие.

Необходимо определить место, где скрипит пол

Далее просверлить отверстие сквозь лаги до самой бетонной плиты перекрытия

Убрать стружку, опилки

В отверстия задуть пену

Через 2 часа пена застынет

Излишки убрать острым ножом или топориком

Цены на монтажную пену «Макрофлекс»

~~монтажная пена макрофлекс~~

Опоры из саморезов

Укрепить прогибающиеся доски проще всего саморезами, но лишь при условии, что нагрузка на пол не будет интенсивной. Следует учесть, что такой способ укрепления подходит лишь для полов на бетонной стяжке. Если лаги установлены на грунт, саморезы не смогут служить надежной опорой для досок, так как будут проваливаться, и скрип только усилится.

Как выполняется укрепление:

определяют прогибающиеся доски;
ориентируясь по шляпкам гвоздей, намечают мелом расположение лаг;
просверливают отверстие по центру прогиба на одинаковом расстоянии от обоих лаг;
вкручивают саморез и замазывают углубление от головки шпаклевкой.

Вкручивание саморезов в пол

Количество саморезов на один прогиб зависит от расстояния между лагами: до 40 см достаточно одного крепежа, от 40 до 50 см – 2 самореза, больше 60 см – 3 самореза. Острые концы метизов лучше срезать болгаркой, чтобы при нагрузках они меньше протирали бетон.

Видео — Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел

Как усилить пол в деревянном доме

В большинстве деревянных домов применяется конструкция перекрытий, при изготовлении которых также применяется древесина. Из этого материала выполняются балки. Учитывая значительную нагрузку, которые они должны выдерживать, нередко требуется усилить лаги пола в деревянном доме. Сделать это достаточно просто, если знать особенности данных конструкций и основные методы выполнения подобных работ.

Деревянные лаги – описание и преимущества использования

Лаги из дерева представляют собой балки, которые устанавливаются на нижнюю обвязку сруба или на несущие конструкции стены. Для изготовления практически всегда применяется цельный брус, который имеет квадратное или круглое сечение. В некоторых случаях в целях экономного расходования древесины владельцы постройки принимают решение выполнять их из установленных на ребро сращенных досок.

Использование деревянных лаг в конструкции перекрытия и пола предоставляет сразу ряд существенных преимуществ:

особенности древесины позволяют получать намного более легкую конструкцию при равной высоте, например, с железобетонными плитами перекрытия;
структура пола с лагами обеспечивает возможность проветривания, что крайне важно для эффективного использования теплоизоляционного материала и долговечности самой древесины;
между балками легко и удобно прокладывать любые внутренние коммуникации;
конструкция перекрытия с применением балок позволяет выполнить дополнительную тепло- и звукоизоляцию;
используя лаги различной высоты, можно с легкостью выровнять даже серьезные перепады, возникшие из-за ошибок при возведении сруба;
конструкция полов позволяет без серьезных проблем и больших трудозатрат произвести при необходимости любые ремонтные работы.

Учитывая количество перечисленных преимуществ, вполне логичным является тот факт, что перекрытия с применением деревянных балок являются сегодня самым распространенным проектным решением. Такая конструкция используется для большинства домов из бревна или бруса.

Необходимость усиления деревянных лаг пола

Достаточно часто требуется производить усиление лаг пола в деревянном доме. Это объясняется желанием собственника перестраховаться, сделав важную несущую конструкцию максимально надежной и способной выдержать любую нагрузку. Другими, менее приятными причинами выполнения работ по усилению балок могут быть:

в процессе эксплуатации увеличилась нагрузка на пол, превысив расчетный параметр, учитываемый при строительстве;
несущие деревянные конструкции частично утратили прочностные характеристики из-за гниения, появления грибка или микроорганизмов;
при проектировании постройки были допущены ошибки, в результате которых сечение балок оказалось недостаточным для нормальной эксплуатации здания.

В каждом из перечисленных случаев могут наблюдаться прогибы лаг или пола в целом, а также другие виды деформаций. Конечно же, в подобной ситуации необходимо как можно быстрее усилить балки перекрытия в деревянном доме. В противном случае его эксплуатация попросту станет небезопасной для обитателей постройки.

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Принимая решение об усилении балок перекрытия, следует учитывать два важных момента. Во-первых, возможные варианты выполнения работ. Очевидно, что крайне важно произвести их таким образом, чтобы получить нужную несущую способность конструкции, затратив при этом минимальное количество денежных средств и времени.

Во-вторых, необходимо понимать, что усилить лаги второго этажа деревянного дома и балки подвального перекрытия – это далеко не одно и тоже. Поэтому выбирать способ производства работ следует с учетом расположения конструкций в здании.

Усиление лаг при помощи накладок

Одним из наиболее простых и при этом достаточно надежных методов усиления балок является использование деревянных или металлических накладок. Перед выполнением работ необходимо разгрузить перекрытия. Для этого устанавливаются временные стойки, которые могут быть сооружены из бруса, бревен или домкратов. Чем больше длина лаг, тем чаще требуется монтировать подпорки. Если перекрытие прогнулось, при помощи стоек требуется вернуть ему горизонтальное положение.

Затем изготавливаются накладки, сечение которых подбирается, исходя из оказываемой на лаги нагрузки. При усилении перекрытия они обычно изготавливаются из бруса, а при работах по укреплению полов допускается применение стальных полос, имеющих толщину не менее 10 мм и ширину. Ширина в этом случае подбирается несколько меньшей, чем у лагов. Накладка крепится с одной или двух стороны балки, после чего надежно фиксируется при помощи болтов со стальными подкладками.

В последнее время для усиления балок стало использоваться специальное углеволокно. Этот материал эффективен при появлении в конструкции трещин. Он обматывается вокруг лаг и фиксируется с использованием эпоксидного клея. После завершения работ по усилению временные опоры необходимо демонтировать.

Усиление балок перекрытия с применением протезов

Под протезом в строительстве в данном случае понимается небольшая стальная ферма, которая может быть установлена вместо поврежденного участка деревянной балки. Для его изготовления применяются металлические прутки или, что еще эффективнее и надежнее, швеллер. Перед выполнением работ балки необходимо подпереть стойками, полностью разгрузив.

После этого дефектный участок демонтируется, а на его место устанавливается протез. Затем он обрамляется деревянными накладками для того, чтобы получить конструкцию нужной толщины. Выполнять подобные работы рекомендуется с приглашением профессиональных строителей, так как они требуют тщательного расчета и аккуратности.

Усиление лаг междуэтажного перекрытия

Одним из самых простых вариантов усилить потолок в деревянном доме является установка опор, которые смогут разгрузить несущие конструкции перекрытия. Конечно же, этот способ сложно назвать самым лучшим, так как он создает определенные неудобства и отнимает часть полезного внутреннего пространства. Разновидностью этого метода выступает установка промежуточных балок, лишенная указанных недостатков.

27/12/2017

Как укрепить лаги пола снизу

Укрепление лаг пола становится необходимым, когда пол вашего дома начинает шататься или подпрыгивать.

В старых домах балки начинают трескаться или провисать из-за многолетней деградации.

6 способов укрепить балки пола

Чтобы укрепить балки пола, заблокируйте балки, прибив между ними брусок. Другой метод — связать балки куском пиломатериала. Фанера и стальные листы также эффективны для увеличения прочности конических балок.

Другим решением является установка промежуточной балки или стены под упругими балками для их поддержки.

После многих лет эксплуатации качество лаг ухудшается. Они начинают терять свою прочность, что впоследствии приводит к провисанию или растрескиванию полов.

Если пролеты балок пола слишком велики, они могут со временем начать подпрыгивать или раскачиваться.

Какими бы эффективными ни были балки перекрытия, их не так-то просто заменить.

Однако существуют альтернативные подходы, которые можно использовать для усиления балок пола и повышения их удобства использования.

Ниже перечислены некоторые из наиболее широко используемых методов.

1. Использование балок или стен в качестве опоры для балок перекрытия

Использование балок или стен в качестве опоры для балок перекрытия — отличный способ их укрепить.

Этот вариант подходит для случаев, когда пространство не ограничено и добавление столбцов не снижает эффективность дизайна.

Если препятствия и потеря свободного пространства не являются проблемой, балки и колонны обеспечивают достаточную прочность балок.

Они применимы даже к подвалам. Аспекты, о которых нужно позаботиться, — это конфигурация балок и колонн.

При добавлении балок важно предусмотреть надлежащее основание для поддержки колонн.

Обычно для деревянных балок требуются фундаменты небольших размеров, но в случае стальных балок больший размер фундамента может оказаться более оптимальным в зависимости от нагрузки на балку.

Жесткость балки напрямую зависит от расстояния между каждой колонной и фундаментом.

Чем ближе расположены колонны и фундаменты, тем большую прочность будет оказывать балка в качестве опоры для балок перекрытия.

Фундамент можно создать, вырезав отверстие в земле под фундаментом и заполнив его бетоном.

Затем под пролетом перекрытия с помощью гидравлических домкратов закрепляется балка, а между балкой и фундаментом устанавливается колонна.

Вместо деревянных балок для усиления перекрытий можно также использовать нестандартные балки.

Сборные балки обеспечивают большую прочность и могут быть включены, если нагрузка на перекрытие дает очень большое значение. Точно так же можно возвести стену для поддержки балок снизу.

Усиление балки перекрытия с опорой на балку

Вас может заинтересовать это- Балки, балки и балки

2. Объединение балок для усиления балок перекрытия

Если одной балки недостаточно, попробуйте добавить другую балку рядом с существующей.

Этот процесс известен как сращивание балок и доказал свою эффективность в повышении прочности и устойчивости балок пола.

Размер родственной балки может быть таким же, как у оригинальной балки, но, с другой стороны, использование более высокой балки обеспечивает большее сопротивление.

При условии, что более высокая балка должна быть надрезана, чтобы соответствовать фиксированному уровню исходной балки.

Увеличенная глубина обеспечивает большую прочность и значительно снижает раскачивание балок. Инженерные деревянные балки можно использовать вместо стандартных деревянных балок.

Родственные балки можно использовать с обеих сторон оригинала, когда требуется большая жесткость.

Если существующие балки провисают или прогибаются вниз, их сначала поддомкрачивают, а затем прикрепляют родственную балку, чтобы выпрямить их.

Клей, используемый между обеими балками, дополнительно помогает уменьшить скрипящие звуки, которые могут возникать из-за износа балок.

Верх родственной балки выровнен с оригиналом. Нижняя часть, если она длиннее, отрезается от середины и затем опирается на подоконник.

Гвозди от 10d до 16d используются для соединения балок вместе.

3. Использование фанерных полос

Когда площадь пола ограничена, а родственные балки не кажутся подходящим выбором, фанерные полосы служат отличной заменой. Две полосы гибкой фанеры крепятся к одной стороне качающейся балки перекрытия.

Фанерные планки не только короче, но и легче и гибче, что значительно упрощает процесс их монтажа. Особенно в помещениях, где нельзя добавить полноразмерные балки.

Полосы фанеры 3/4 дюйма вырезаются и подгоняются под размеры существующей балки пола. Соединение выполняется прочным с помощью прочного строительного клея.

Нахлест дополнительно укрепляется с помощью 8d гвоздей или 2-дюймовых винтов.

Одним из основных повторяющихся неудобств является раскачивание пола, которое со временем появляется на полу. В таких случаях замена старых полов может быть не лучшим вариантом.

В качестве альтернативы, рекомендуется использовать фанерные полосы, чтобы уменьшить отскок на существующих полах

Обычно доски используются для устройства полов над балками При рассмотрении вопроса о реконструкции или замене старого пола, или даже при добавлении нового, фанера может быть считается

Фанерный черный пол можно прибить к существующим балкам пола, образуя обшивку поверх существующего настила. Следовательно, гибкость фанеры значительно снижает колебания пола.

Фанера также предлагает решение для укрепления балок вторых этажей домов, где доступ к балкам через потолок первого этажа затруднен.

Переход материала и сам процесс установки стали более удобными при выборе фанеры.

В дополнение к верхней стороне балок перекрытия фанерная обшивка также может быть установлена в нижней части балок.

Обшивка пола фанерой наносится путем нанесения большого количества строительного клея на старые ветхие доски.

Новые листы укладываются перпендикулярно лагам пола. Шурупы или гвозди, имеющие достаточную длину, проникают сквозь обшивку и в балки.

Тот же метод можно применить для установки обшивки на нижней стороне, если уровень балок одинаков по всему настилу.

Если уровень отличается более чем на ½ дюйма, обшивка этим методом невозможна.

Усиление балок с помощью фанерных пластин

4. Использование металлических накладок

Обмотка балок стальными лентами помогает более эффективно распределять нагрузки по концам

Самый эффективный способ сделать это — начать обвязку с верхней части одной стороны балки, затем по направлению к нижней части среднего пролета балки, а затем снова по направлению к верхней части другого конца балки. балка

Нагрузка, приложенная к центру балки в этой конфигурации, распределяется вместе с гвоздями, проходящими через балки.

Металлические хомуты достаточно просты в установке. Сначала с помощью домкратов поднимают балки и устанавливают временную опору балки. Поднятие балок помогает обеспечить плотное прилегание металла при снятии домкратов.

Начните с верхней части одного конца, забивая металлические соединительные гвозди вдоль каждого отверстия на протяжении первых 2 футов, после чего пробивайте отверстия через каждые 6 дюймов таким же образом прибивая противоположную сторону.

Лямка должна быть аккуратно сложена вдоль дна в середине пролета. При необходимости можно установить дополнительные ремни для дополнительной поддержки. После установки ремней снимите временную опору балки.

Металлическая обмотка для усиления балок перекрытия

5. Использование стальных пластин

Сталь можно использовать несколькими способами для усиления балок перекрытия. Один из таких методов называется методом стальной планки.

В этом методе стальные пластины вставляются между двумя соседними балками перекрытия и скрепляются болтами на концах.

Для достижения максимальной эффективности убедитесь, что пластины проходят по всей длине балок. Таким образом, пластины поддерживаются на концах.

Использование стальных пластин ограничивает пространство для сверления. Следовательно, это может затруднить процесс прохождения воздуховодов и проводов.

Хотя сталь обеспечивает большую прочность, общие преимущества использования простой деревянной родственной балки могут быть более практичными.

Усиление балок перекрытия стальным лагом

6. Блокировкой балок перекрытия

Сплошная блокировка — еще один метод, используемый для улучшения характеристик балок перекрытия. Использование деревянных блоков между соседними балками помогает более равномерно распределять вес вдоль балок.

Блокировка балки пола эффективна только в том случае, если она тугая. Металлические и деревянные блоки со временем расшатываются из-за расширения и сжатия. Усадка и просачивание также могут представлять угрозу для системы.

Лучшее время для применения метода блокировки – ранняя весна, когда содержание влаги в балках самое низкое. Это потому, что этот метод лучше всего работает, когда балки сухие.

Блоки вырезаны в пропорциях, которые немного больше, чем пространство, предлагаемое балками. Это гарантирует, что блоки будут плотно упакованы.

Затем они устанавливаются перпендикулярно балкам. Если воздуховод мешает, используйте два отдельных блока меньшего размера. Забейте гвозди через балку и блоки.

Дополнительная поддержка может быть обеспечена за счет создания большего количества блоков на равном расстоянии друг от друга.

Усиление балки перекрытия блокировкой

7. Другие варианты

Увеличение площади ленточной балки в раме также может быть хорошим вариантом для уменьшения вибрации пола.

Это можно сделать путем установки двойных ленточных балок по продольным сторонам периметра

Как лучше всего усилить балки?

Лучший способ укрепить балки перекрытий — обеспечить опору в промежуточных пролетах с помощью балок или стен. Но ограниченность пространства может сделать это непрактичным в некоторых ситуациях.

Стальная арматура и металлическая обертка также весьма эффективны, но являются дорогостоящими по сравнению с другими вариантами. Блокировка также может дать достаточную прочность, но склонна к ослаблению.

Сращивание балок легко выполняется, обеспечивает достаточную прочность и является экономически выгодным. Фанера обладает теми же преимуществами, но имеет еще меньший размер.

Все варианты имеют некоторые преимущества перед другими. Определение наилучшего метода будет зависеть от условий и ограничений сайта.

Если места достаточно, балочная опора будет идеальным решением.

Почему провисают полы?

В жилых домах полы со временем могут начать проседать из-за недостаточной поддержки и механизма распределения нагрузки.

Когда не хватает балок, чтобы выдержать вес вышеперечисленных этажей, существующие балки должны работать тяжелее, и поэтому они со временем начинают ослабевать.

Другая причина, по которой полы начинают проседать, может заключаться в гниении лаг пола. Если подполье не загерметизировано должным образом, может произойти гниение из-за воздействия влаги и влаги на балки.

Поскольку древесина является распространенным материалом, используемым для изготовления балочных систем, плесень может образоваться и разъедать прочность системы. Действие термитов также может привести к гниению балок.

Грунт, находящийся под фундаментом, может иметь ограниченную несущую способность, в результате чего нагрузка вызывает ударный эффект. Таким образом, плохая почва также может вызвать провисание полов, вызывая осадку фундаментов и колонн.

Для конструкций с большими пролетами выбирайте фермы перекрытия вместо балок перекрытия, чтобы предотвратить провисание.

Каковы признаки повреждения балок перекрытия?

Влага вызывает гниение древесины.
Из-за влаги начинает развиваться плесень.
Начинается провисание полов.
В балках могут образоваться трещины.
Могут появиться наклоны и неровности пола.

Сколько стоит усиление балок пола?

Затраты на замену балок перекрытия довольно высоки и составляют от 6000$ до 1000$. Цена может увеличиться до 20000$, если требуются домкраты.

В качестве альтернативы, использование методов усиления для укрепления существующих балок намного дешевле. Рассмотрите вариант совмещения балок, где общая стоимость совмещения системы балок пола составляет от 100 до 300 долларов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Ослабляет ли балка просверливание отверстий?

Сверление отверстий в балках ослабит прочность балок пола. Степень, в которой это происходит, зависит от размера просверленного отверстия. Следовательно, допустимый предел отверстия — диаметр, равный 1/3 глубины балки. Отверстия также должны располагаться по центру (не менее 2 дюймов от верха и низа).

Как повысить жесткость балок надувного пола?

Надувные полы можно усилить несколькими способами, как указано выше. Использование фанерных панелей является отличным способ уменьшить отскок, присутствующий на полу.

Можно ли заменить балку пола, не снимая пол?

При наличии достаточного пространства для обхода можно заменить балки пола, не снимая весь пол. Однако это идеальная ситуация, и замена балок пола не всегда может оказаться эффективной.

Крепление надувных полов (сделай сам)

Обновлено: 21 декабря 2022 г.

Исправьте надувные полы, добавив перемычки, слой фанеры или стену или балку.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Мы покажем вам три способа сделать ваш надувной пол более жестким: добавить перемычки, установить фанеру вдоль балок и добавить стену или балку под полом. Любой из трех может решить вашу проблему, в зависимости от вашей ситуации. Это не много работы и не дорого.

Эксперты DIY из журнала The Family Handyman Magazine

Время
Сложность
Стоимость

Перед началом работы проверьте пол

Решение A. Добавьте перемычку

Стальные перемычки между балками.

Решение B: Добавьте фанеру

Прикрепите фанеру (CDX или BC) к нижней стороне балок пола.

Решение C: Добавьте стену или балку

Постройте стену или поместите балку под балки.

Много лет назад, работая плотником, я помог укрепить надувной пол, прибив новые 2×10 к каждой из 2×10 балок, которые поддерживали пол. Это была сложная и дорогая работа: работая в недостроенном подвале под надувным полом, мы должны были удалить водопроводные и электрические линии, проходящие через балки, а затем снова запустить линии после того, как новые 2×10 были на месте.

Сработало. Складывая балки вдвое, мы вдвое сокращаем их «прогиб» (расстояние, на которое они прогибаются под весом). Пол практически не подпрыгивал, и клиент остался доволен. Но теперь я знаю, что мы могли бы сделать этот пол таким же жестким — даже более жестким — с гораздо меньшими трудностями и затратами .

Эта статья покажет вам три лучших способа уменьшить отскок от пола. Вы можете укрепить пол только в одной комнате или в любом количестве комнат. Методы, которые мы рассмотрим, делают этажи жестче , но не обязательно прочнее . Если ваши полы упругие, а также заметно провисают, вероятно, они слишком слабые. Вам может понадобиться помощь инженера-строителя, чтобы решить эту проблему, но начните со звонка своему местному строительному инспектору, чья консультация бесплатна.

Вам не нужны никакие специальные навыки или инструменты, чтобы сделать ваши полы более жесткими, и все материалы легко доступны в домашних центрах. Исправления, которые мы покажем, работают как для цельнодеревянных балок, так и для деревянных двутавровых балок. Но есть одна загвоздка: для двух из трех показанных нами решений (Решения A и B) вам нужен доступ к балкам пола снизу. Это означает наличие недостроенного подвала, подвала с легко снимаемым подвесным потолком или доступного подполья. В противном случае придется отрывать гипсокартон или штукатурку. Третье исправление (Решение C) будет работать, даже если потолок готов.

Балки, основной структурный элемент пола, редко охватывают всю ширину дома. Вместо этого стена или балка обычно поддерживают их посередине. И если у вас есть балка, вы должны убедиться, что она не слишком слабая, прежде чем усиливать балки.

Вот простой тест: подойдите к внешней стене напротив балки. Встаньте на цыпочки, затем резко опуститесь на пятки. Здесь вы почти не должны ощущать отскока. Затем встаньте примерно на полпути между внешней стеной и балкой. Падение на цыпочках должно вызывать здесь наибольший отскок.

Наконец, встаньте возле балки. Любой отскок, который вы можете вызвать здесь, должен быть небольшим, похожим на то, что вы чувствовали вдоль внешней стены. Если результат больше похож на то, что вы почувствовали в середине пола, нижняя балка либо меньшего размера, либо недостаточно поддерживается стойками. Сначала решите эту проблему, спросив местного строительного инспектора о правильном размере балки.

Решение A: Добавьте перемычку

Прикрепите перемычку

Закрепите металлическую перемычку с помощью 1-3/8-дюйм. гвозди вешалки балки. Для каждой части моста требуется четыре гвоздя, по два на каждом конце.

Легко сделать; скромное улучшение

Мосты уменьшают «прогиб» (насколько балки изгибаются) примерно на 50 процентов. Его легко и недорого установить (1 доллар за балку за два ряда перемычек), но он не так эффективен, как другие решения.

Мосты, или «крестовые распорки», позволяют распределить вес балок. Когда шаг падает на одну балку, часть силы передается на соседние балки. Даже если у ваших балок уже есть ряд перекрытий в центре пролета, добавление ряда с каждой стороны существующего перекрытия сделает пол более жестким.

Это решение не делает пол таким же жестким, как другие решения, но поскольку оно относительно простое и недорогое, вы можете сначала попробовать его. Если вы не получили желаемых результатов, вы все равно можете попробовать другое решение.

Начните с проверки оригинальной перемычки. Если какой-либо из них ослаблен, добавьте несколько гвоздей или шурупов, чтобы закрепить его. Добавьте ряд новых перемычек в обеих точках одной трети пролета. Например, если длина ваших балок составляет 12 футов, поместите перемычки на расстоянии 4 и 8 футов от стены фундамента. Если в центре пролета нет перекрытия, установите ряд и там.

В домашних центрах доступны металлические перемычки такой длины, чтобы они подходили между балками, расположенными на расстоянии 16 или 24 дюйма друг от друга.

Решение B: Добавьте слой фанеры

Прикрутите фанеру к балкам

Привод 1-1/2 дюйма. винты для гипсокартона через фанеру и в балки. Винты должны находиться на расстоянии не более 4 дюймов друг от друга.

Умеренно сложный; умеренное улучшение

Добавление фанеры сокращает прогиб примерно на 80 процентов. Это делает пол жестким, не создавая препятствий в подвале, но это дороже (от 8 до 12 долларов за балку), чем другие методы, и не будет работать, если к нижней стороне балок подключены водопроводные или электрические линии.

Когда балка изгибается вниз, нижний край слегка изгибается в одну или другую сторону. Слой 3/4 дюйма. фанера, прочно прикрепленная к нижней стороне балок, помогает предотвратить изгиб из стороны в сторону и придает полу жесткость.

Чтобы это крепление работало хорошо, верхние края балок должны быть прочно прикреплены к черному полу. Скрипы в полу обычно означают, что черновой пол отошел от балок. Если ваш черный пол сделан из фанеры и почти не скрипит, вы получите отличные результаты. Если вашему дому больше 30 лет, ваш черный пол, вероятно, сделан из отдельных досок. Вы все еще можете получить хорошие результаты с таким черным полом, если доски плотно прилегают друг к другу. Но если между досками большие щели или пол сильно скрипит, это исправление будет менее эффективным.

Прочное соединение между новой фанерой и нижней стороной балок имеет решающее значение; вам понадобится много шурупов и строительного клея. Начните с шлифовки нижней стороны каждой балки крупной наждачной бумагой (зернистостью от 60 до 80). Двух-трех проходов наждачной бумагой достаточно, чтобы оставить шероховатую, чистую поверхность для клея.

Затем приклейте и прикрутите фанеру к балкам. Фанера проходит параллельно балкам, а не поперек их. 8 футов. длинные листы располагаются по центру пролета, оставляя торцы балок открытыми.

Если вы хотите позже прикрепить гипсокартон к потолку, вам придется установить полосы шириной 3/4 дюйма. фанера или 1×4 к нижней стороне открытых концов балки. Вы можете использовать фанеру CDX или фанеру BC, у которых одна гладкая сторона. Убедитесь, что строительный клей, который вы используете, рекомендован для чернового пола.

Решение C: Добавьте стену или балку

Вырежьте отверстие в стене для балки

Вырежьте «карман» в фундаментной стене для поддержки конца балки. Начните с циркулярной пилы, затем сделайте все остальное холодным зубилом. Это пыльная и медленная работа, если стена из монолитного бетона. Легче, если стена представляет собой пустотелый бетонный блок, но вам нужно заполнить бетоном блок, на который будет опираться балка (сначала набейте стену газетами, чтобы влажный бетон не вытек через блок). Чтобы избежать всех этих хлопот, вместо этого вы можете разместить столб рядом с фундаментной стеной — фундамент не нужен, потому что столб будет опираться на фундамент стены.

Добавьте глубокий фундамент для каждой стойки

Залейте фундамент для каждой стойки, сначала вырезав 20 x 20 дюймов. отверстие в бетонном полу с помощью циркулярной пилы и каменной пилы. При резке бетона надевайте защитные очки и пылезащитную маску. Затем выкопайте яму глубиной 8 дюймов и залейте ее бетоном.

Более сложный; большое улучшение

Стена или балка сокращают дезертирство на 90–98 процентов, в зависимости от того, где они расположены. Это делает пол очень жестким, но создает препятствия в вашем подвале. Это стоит от 3 до 5 долларов за лагу.

Чем больше расстояние, которое проходит балка без опоры, тем сильнее она прогибается. Сооружая стену под лагами, вы разделяете пролет. Верхний этаж будет самым жестким, если вы поместите стену посередине балок.

Если вы строите стену для поддержки балок, обязательно поместите стойку прямо и плотно под каждую балку. Если в стене будет дверной проем, поместите двойную перемычку 2×6 над черновым проемом двери.

Балка сделает ваш подвал более открытым, но установка балки требует много работы. Балка, состоящая из двух 2×12, должна поддерживаться регулируемыми металлическими стойками или деревянными стойками 4×4 через каждые 10 футов, и вам нужно будет залить опоры для этих стоек, на которые они будут опираться.

Если у вас есть двутавровые балки, не забудьте добавить блок 2×4 между стеной или балкой и черным полом у каждой балки.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

Молоток
Защитные очки
Стремянка
Рулетка

Для раствора B вам также понадобится пистолет для герметика, циркулярная пила и шуруповерт. Для решения C вам также понадобится циркулярная пила с лезвием для каменной кладки, лопата, холодное долото и затирочный шпатель.