Проем в несущей стене: Проем в несущей стене- Все нюансы.

Содержание

Проем в несущей стене кирпичного дома, требования, технология резки

Потребность в закладке или расширении проемов в панельном или кирпичном доме возникает при проведении перепланировки, совмещении квартир или ремонтных работах, к их выполнению приступают исключительно после согласования изменений в жилищных инспекциях. Особого внимания требуют несущие конструкции, их затрагивание напрямую влияет на распределение нагрузок и целостность здания. Размеры, месторасположение и потребность в усилении в данном случае регламентированы нормами СНиП, СаНПин и ГОСТ, отклонения от стандартов недопустимы.

Оглавление:

Описание конструкции
Какого размера сделать проход?
Методы усиления
Советы и рекомендации

Требования к несущим стенам, допустимость изменений

В отличие от ненагружаемых и тонких перегородок они воспринимают вес всех верхних кладок и перекрытий и распределяют их на нижние. В панельных МКД большинство внутренних стенок – несущие, исключение составляют лишь хрущевки, но точные функции можно узнать только из плана дома. Такая информация указывается в техпаспорте или домовой книге, при ее отсутствии ориентировочное назначение определяется исходя из косвенных признаков. К несущим относят все наружные, смежные с соседними квартирами и лестничными площадками стены толщиной от 38 см и более. Плиты перекрытий размещаются на них меньшей стороной, какие-либо дополнительные балки ли перемычки, воспринимающие весовые нагрузки, отсутствуют.

Вопреки расхожему мнению обустройство или расширение проемов в несущих кирпичных кладках не запрещается. Но с учетом прямой угрозы для безопасности эксплуатации здания такие работы требуют серьезного согласования, вносимые изменения обосновываются расчетом, все конструкции усиливаются металлом. Сделать простой проект недостаточно: проверяется текущее состояние дома, определяется степень износа, наличие или отсутствие дефектов в перекрытиях и основании, данные предыдущих перепланировок.

Данные параметры относятся к строго регламентированным, высота арок не может превышать 2,1 м, ширина варьируется от 0,7 до 2 (на первом этаже – в пределах 0,9). Допустимое расстояние до вентиляционных каналов и дымоходов составляет не более 30 см, разводка труб и проводки требует согласования со специалистами. Обязательное условие – наличие люфта между проходом (луткой) и самой стеной в 2,5 см по бокам и 0,6 – сверху. Новый проход располагается ближе к центру внутренней стенки, но на расстоянии как минимум 1 м к наружным.

Верхняя линия прохода совпадает с горизонтальным швом кладки, все расположенные выше кирпичи должны быть цельными. При выборе месторасположения нового дверного проема учитывается расстояние до ближайших оставшихся в данной квартире и информация о перепланировках на других этажах. Шахматных схем избегают, согласно строительным нормам проходы располагаются на одной линии. Помимо вышеперечисленного при составлении проекта учитывается расстояние до плит перекрытий, колонн или столбов и каких-либо балок, сделать не затрагивающий эти конструкции план могут только профессионалы.

Не менее серьезные требования выдвигаются к форме и ширине, расширить дверной проем свыше утвержденного в проекте изначально или соорудить арку в домах из кирпича крайне сложно. Незначительные изменения в большую сторону допускаются на верхних этажах, на первом закладку прохода шире 90 см запрещают. К разработке проектной документации приступают только после получения предварительных выводов ТЗ, к самим работам – после подписания разрешения.

Способы усиления перед разборкой стен

Вне зависимости от ширины кладка над новой дверью нуждается в укреплении, при превышении 90 см – по всему периметру. Простейшим способом считается монтаж перемычки из металлического швеллера. Требования к толщине и размеру уголка высокие, рекомендуемый минимум для кирпичных несущих стен – 100×63×8. В большинстве случаев перемычку советуют делать из швеллера или неравнополочного профиля, размещаемого с двух сторон, более широкая планка устанавливается горизонтально.

Резка стен возможна исключительно после переноса весовой нагрузки балку, поддерживаемую временными опорами. При усилении проемов выбирается один из следующих способов: закрепление металла метизами или посадка бруса или швеллера на бетонный раствор. Длина перемычки превышает ширину двери на 50 см, с заходом по 25 см на каждую сторону. Точное значение глубины опирания балки находят по формуле – половина высоты + 15 см. Отверстия под шпильки сверлятся заранее, как минимум 3 – по центру и бокам.

При высоких требованиях к надежности перемычку размещают на бетонную подушку или полнотелый кирпич. Уголки выдерживают более значительные нагрузки при усилении брусом или цементным составом. Вне зависимости от выбранного способа особое внимание уделяется разметке штробы, прорези под уголки рекомендуют делать с помощью алмазных дисков. Приступать к разборке кладки ниже перемычки разрешается только после застывания раствора. Следует помнить о необходимости обоснования размеров и прочности используемых материалов расчетом, правильность установки подтверждают специалисты, без принятия соответствующего акта работы считаются не выполненными.

К дополнительным мерам, направленным на усиление проемов, относят инъектирование межпанельных стыков под затрагиваемыми конструкциями саморасширяющимися смесями на основе полимеров и цемента. Такие составы закачиваются в возможные пустоты с помощью насосов и в разы упрочняют кладку после застывания. Их применение не исключает необходимости установки перемычек, но снижает вероятность неравномерного распределения нагрузки. При высоких рисках металлом укрепляется весь периметр арки, последовательность действий при фиксации практически неизменная. Снизить угрозы деформаций помогают системы временных подпорок.

Нюансы прорезания проемов в кирпичных стенах

Кладки, выполняющие несущие функции, запрещается разбивать ударными инструментами, вибрационные воздействия перфоратора или отбойника способствуют осыпанию раствора. Это приводит к выбиванию блоков, что недопустимо. Сооружать арку следует быстро, с минимальным образованием шума и пыли. Лучшие результаты достигаются при использовании алмазных пил. Их применение позволяет снизить уровень шума на 95%, сокращает сроки проведения работ и повышает трещиноустойчивость краев.

Отдельного упоминания заслуживают оконные проемы. В многоквартирных домах их расширение запрещено, как и полный снос балконных перегородок. Любые действия по объединению пространства требуют серьезного согласования из-за риска растрескивания фасада и нарушения теплотехнических норм. Сделать проем можно только при замене блоков стеклянными блоками, колоннами или аналогичными элементами. В частных домах такие проблемы возникают реже.

Последовательность действий при этом остается неизменной, но выбирать кирпич рекомендуется с двух сторон. К отделке приступают только после получения акта завершенной перепланировки, все изменения незамедлительно отражаются в техническом паспорте и подтверждаются БТИ.

Дверной проем в несущей стене: как сделать правильно

Содержание

Важные аспекты
Проект проема
Используемые инструменты и материалы
Панельный дом
Кирпичный дом

Обустроить дверной проем в несущей стене – задача не из легких, если вы решили провести работы с нуля. Далеко не всегда есть возможность пробить новый проход, ведь от этого может пострадать конструкция дома в целом. Давайте рассмотрим, что нужно учитывать в таком случае и, как справиться с данной задачей в тех или иных условиях.

Дверной проем в несущей стене требует обязательного укрепления

Важные аспекты

Достаточно многих людей беспокоит вопрос – можно ли делать в несущей стене кирпичного или панельного дома дверной проем. В целом такое решение допускается при соблюдении необходимых условий, но любая перепланировка подобного плана нежелательна. Несущие стены подвергаются колоссальной нагрузке, а потому нарушение технологии выполнения работ может привести к разрушению перекрытий и дома в целом.

Перенос дверного проема должен согласовываться со специальной службой. На доведение этого процесса до конца может уйти несколько месяцев, поэтому продумывать подобные варианты следует заранее.

Чтобы не допустить ошибок необходимо учитывать следующие важные аспекты:

материал, который использовался при возведении дома;
планировку жилища;
соотношение размеров проема и самой несущей стены;
состояние дома и, в частности перекрытий;
нагрузку, которая оказывается на стену сверху;
толщину и состояние стены.

Толщина и состояния стены — один из важных аспектов при организации проема в несущей стене

Проект проема

Если вы задумали перенос дверного проема в конструкции несущей стены, в первую очередь, нужно определиться с проектом. Это напрямую отразится на порядке выполнения работ и их сложности.

Возможны следующие варианты:

Простой дверной проем в плоскости несущей стены. Это проем стандартных размеров, который выполняется с нуля в новом месте. При этом существующий проход может быть закрыт или остаться нетронутым, что также повлияет на распределение нагрузки.
Арочный проем. Более сложный вариант, так как при этом нужно учитывать форму изгибов. Для кирпичных стен выполнить такую работу может только профессионал, так как требуется соотношение с расположением швов кладки.
Незначительный перенос прохода. Это самый простой и вполне безопасный вариант. В таком случае перемычка смещается в сторону, часть существующего прохода зашивается или закладывается кирпичом, а сбоку вырезается фрагмент стены необходимых размеров.

Разновидности дверных проемов в несущей стене

Используемые инструменты и материалы

Для пробивки проема в несущей стене требуется наличие специального инструмента. Не рекомендуется использовать ударный перфоратор, так как грубое вмешательство и вибрация могут привести к образованию трещин и сколов.

Для распила стен используются:

Канатная резка. Специальная установка, в основе которой находятся канатные режущие элементы с искусственными алмазами на втулках.
Алмазное сверление. Для работы используют прочные сверла с алмазным напылением конусовидной формы или с квадратным сечением.
Алмазная резка пилой. В этом случае рекомендуется использовать дисковую насадку с алмазным напылением для мокрой резки и резервуар с водой. Это позволит остудить инструмент и предотвратит чрезмерное образование пыли.

Инструменты, используемые для распила стен

Перенос дверного проема – это кропотливый процесс. Будьте готовы к тому, что в помещении образуется много пыли и строительного мусора. Рекомендуется полностью убрать мебель и технику на время ремонта.

Что касается перемычки, для неё рекомендуется использовать сталь. Прочные деревянные балки не гарантируют удержания той нагрузки, которая оказывается на конструкцию, особенно если речь идет о многоквартирных домах.

Панельный дом

Актуальный вопрос для обладателей квартир – как сделать проем в несущей стене стандартного панельного дома? В этом случае предполагается выпиливание части бетонной плиты, которая удерживает верхние ярусы. Для того чтобы перенаправить нагрузку с этого участка следует использовать стальные перемычки.

Для начала нужно разметить стену согласно разработанному проекту. Затем по этим меткам просверливаются отверстия, означающие базовые точки. Главные из них – верхние угловые, ориентируясь на них можно снять часть бетона и проложить перемычку. Если вы выполняете её из двух частей, для начала следует установить каждую половинку в проеме с заходом на определенное расстояние за его границы. Затем просверлите отверстия для стяжки болтами, закрутите их как можно плотнее и забетонируйте.

Пока раствор не высохнет продолжать работу нельзя, это может нарушить целостность конструкции.

После того как бетон застынет можно приступать непосредственно к выпиливанию самого проема. Для этих целей используют алмазные резаки. Работать нужно поэтапно:

Для начала прорежьте общий контур на небольшую глубину с обеих сторон, ориентируясь на просверленные метки.
Затем разделите всю внутреннюю площадь на небольшие секции.
Распилите стену на эти кусочки и поочередно выбейте из проема.

Перемычка является основным элементом в создании дверного проема в панельной доме

Для того чтобы не повредить пол рекомендуется использовать специальный упругий коврик или подручные средства, например, автомобильные шины.

Если вы решили создать арочный свод, для укрепления проема нужно использовать гнутый швеллер. Дополнительно устанавливают обвязку по бокам. В таком случае все элементы подпорок должны повторять контуры будущего проема.

Кирпичный дом

Для того чтобы обустроить проем в несущей стене многоквартирного кирпичного дома, необходимо несколько изменить методику проведения работ. Первый этап в целом остается без изменений. Необходимо наметить примерное расположение проема и его форму. Затем снимите верхний слой штукатурки для того, чтобы освободить кирпичную кладку. Так, вам будет видно все швы и детали стены, что позволит без труда подогнать проект под конкретные условия.

Все контуры и детали нужно подправить с учетом расположения кирпичного шва. Для того чтобы перемычка выполняла свои функции в полной мере необходимо разместить её непосредственно в межшовном пространстве. Для переноса контуров также используется сверло и проделывается сквозное отверстие.

Так как сделать проем именно в несущей кирпичной стене несколько труднее нужно заранее позаботиться о наличии вспомогательных подпорок и перемычек. Пока вы не закрепите швеллеры нужно обеспечить верхней кладке опору. Вырезать проем нужно осторожно, для этого лучше всего использовать алмазные сверла, чтобы минимизировать повреждения.

Важным этапом создания проема в несущей кирпичной стене является закрепление швеллера

Для того чтобы укрепить проем для кирпичного дома рекомендуется дополнительно использовать металлическую конструкцию из уголковых профилей и пластин, устанавливаемую непосредственно по периметру проделанного прохода. Все детали скрепляются между собой болтами, а также посредством сварки. После этого можно приступать к отделке и установке коробки.

Перед тем как приступить к перепланировке таких масштабов обязательно посоветуйтесь со специалистами и получите соответствующее разрешение. Вы можете упустить важные детали, которые в дальнейшем отразятся на устойчивости дома в целом. Не стоит рисковать безопасностью ради смелых дизайнерских замыслов.

Как вырезать проход в несущей стене

Спросите у этого старого дома Генеральный подрядчик Том Сильва помогает супружеской паре сделать проем между их кухней и гостиной в несущей стене.

По

Том Сильва

Поделитесь этой историей

Детали проекта

Навыки

3 из 5
Умеренный

Стоимость

$150-200

Расчетное время

4-6 часов

Этапы вырезания прохода в несущей стене

Перед выполнением любых работ определите, является стена несущей или не несущей. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с инженером-строителем.
Если стена является несущей, необходимо построить временную стену с использованием плит 2×8 на полу и потолке и стоек 2×4 под углом, чтобы выдержать любой вес с верхних этажей.
Забейте шпильки во временную стену до упора.
С помощью дрели/шуруповерта закрепите скобу на шпильках.
Используйте уровень, чтобы нарисовать контур отверстия. Вырежьте отверстие с помощью сабельной пилы.
Снимите стеновую панель и шпильки в области нового отверстия.
При необходимости заполните дополнительное пространство шпильками.
Установите первые распорные шпильки по обеим сторонам проема, прикрепив небольшую шпильку для удержания нижней пластины нового проема.
Установите две пластины порога в нижней части проема. Закрепите их винтами.
Создайте перемычку для нового проема, используя две доски 2×12 с куском фанеры ½ дюйма, зажатым между ними с помощью строительного клея и шурупов.
Установите коллектор в проем. Установите дополнительные шпильки домкрата внутри проема, на которые будет опираться жатка.
Прикрепите домкратные шпильки и жатку с помощью винтов.
После установки коллектора временную стену можно снять.
Используйте сабельную пилу, чтобы разрезать гипсокартон с другой стороны проема.
Подкрасьте гипсокартон или штукатурку вокруг проема.

Ресурсы:

Том использует высушенные в печи пиломатериалы и фанеру для обрамления прохода, которые можно купить на лесопилках и в домашнем хозяйстве.

Том также делится некоторыми советами по определению несущей стены, но в конечном итоге предупреждает, что лучше всего проконсультироваться с инженером-строителем.

Инструменты:

Инструменты и материалы

Дрель/винтоверт
Электропила
уровень — 6 футов
Сабельная пила

Как сделать проем в несущей стене » Денежная яма

ТОМ: Ну, ты действительно можешь воплотить эту мечту в реальность. Открытие стены и даже несущей стены — это то, что можно сделать, если — и это большое «если» — вы примете надлежащие меры предосторожности. Том Сильва, генеральный подрядчик телесериала «Этот старый дом», очень осторожен, когда дело доходит до подобных проектов. Он здесь с некоторыми советами, которые помогут нам выполнить эту работу.

Том, это действительно может сделать домовладелец?

ТОМ СИЛЬВА: Они действительно могут это сделать, если у них есть какие-то навыки.

ТОМ: Верно.

ЛЕСЛИ: Подожди. Вопрос, я думаю, в том, должны ли они это делать? Должен.

ТОМ СИЛЬВА: Они не должны ничего делать, пока не узнают, что им нужно, чтобы нести этот груз наверху. И чтобы выяснить это, они должны сначала привлечь инженера-строителя.

ТОМ: И это действительно ключевой момент, потому что вы не можете разобрать несущую стену, не поддерживая сначала то, что она несет.

ТОМ СИЛЬВА: Точно. Если у вас нет какого-то волшебного небесного крюка, который будет удерживать это место, пока вы открываете его внизу, этого не произойдет.

ЛЕСЛИ: Теперь, когда вы смотрите на свой дом, можете подсказать, какие стены являются несущими? Они перпендикулярны? Они идут в том же направлении, что и передняя и задняя часть дома?

ТОМ СИЛЬВА: Обычно конструкция над несущей стеной — балки пола, конструкции крыши или чего-то еще, потолочные балки — обычно перпендикулярны этой несущей стене. Несущая стена обычно представляет собой стену 2×4, а не 2×3. Таким образом, у вас может быть стена, которая проходит перпендикулярно вашим балкам. Это может быть стена 2х3, но это не значит, что та несущая стена, та стена 2х3 не является несущей стеной.

ТОМ: Верно. На тот момент это была просто перегородка, верно?

Итак, давайте просто дадим слушателям обзор процесса удаления или изменения конфигурации несущей стены. Допустим, мы хотели сделать отверстие в стене. Мы упоминали ранее, что начинаем с поддержки того, что есть сейчас, верно?

ТОМ СИЛЬВА: Верно. И то, как вы поддерживаете это, в основном вы строите — ну, есть несколько способов, как вы можете это сделать, но мне нравится думать об этом так: вы строите стену рядом со стеной. И вы строите его достаточно близко, чтобы он мог нести нагрузку наверху, но достаточно далеко, чтобы вы могли там работать.

ТОМ: Встань между этим и работай над этим, правильно.

ТОМ СИЛЬВА: Верно. В некоторых случаях приходится возводить стену по обеим сторонам несущей стены, в зависимости от того, находятся ли балки над стеной внахлест и сидят поверх стены. В этом случае вы должны поддерживать его с обеих сторон.

ТОМ: Итак, сначала вы строите опорные стены. Затем, в этот момент, когда вы знаете, что теперь нагрузка ложится на плечи, вы можете начать делать операцию на несущей стене, правильно?

ТОМ СИЛЬВА: Верно. И мне нравится делать операцию на стене очень осторожно.

Сначала, еще до возведения несущих стен, я снимаю штукатурку, чтобы потом оценить ситуацию. Затем я строю свою несущую стену, нужна ли мне одна или две несущие стены. Как только это на месте, и они хорошо и туго затянуты, я беру и начинаю резать сабельной пилой каждую шпильку по одной. Когда я срезаю свою первую шпильку, я ее не вынимаю. Обрезаю следующую шпильку, не снимаю и так далее по цепочке.

А когда будете делать рез сабельной пилой, то будете знать, есть ли на ней нагрузка, потому что диск заклинит.

ТОМ: Верно. Это защемит лезвие. Он опустится и ущипнет его, и тогда вы поймете, что он все еще находится под давлением.

ТОМ СИЛЬВА: Верно. В точку. Так что вы можете сделать то же, что и я: если давление на стену все еще остается, я возвращаюсь и делаю второй разрез в том же разрезе. И когда я проделаю весь путь, скажем, я вырезаю шесть 2×4, и в первый раз, когда я сделал разрез, на нем было немного веса. Я знаю, что если мое полотно не выдергивается из моей пилы и эта пила не сбивает меня с ног, значит, на мои временные стены оказывается какое-то давление. Но я до сих пор не удаляю их, пока это лезвие не пройдет каждый разрез, который я сделал, очень легко. Проскальзывает. Затем я могу удалить свой (неразборчиво на 0:25:46).

ЛЕСЛИ: И это просто вопрос переналадки двух типов временных несущих стен, которые вы сделали — может быть, высота не та, может быть, они не правильно расположены — чтобы как бы исправить эту ситуацию?

ТОМ СИЛЬВА: Эх, может быть, вы просто недостаточно затянули их, когда устанавливали. А эти несущие стены — подумайте об этом: когда эти несущие стены будут воспринимать нагрузку наверху, они натяжение нижних балок, так что пол тоже будет немного прогибаться. Итак, вы хотите убедиться, что они плотные.

Обычно я использую эмпирическое правило: если вам нужна шпилька размером 89 дюймов, чтобы вставить ее туда, и она имеет хорошие размеры, сделайте ее 89¼.

ТОМ: Просто чтобы немного надавить на него.

ТОМ СИЛЬВА: Да. Вбейте их. А затем, когда вы построите эту временную стену, когда у вас будет 16 стоек в центре, возьмите поперечную скобу посередине и также сделайте горизонтальную доску. Это скрепит их вместе и удержит от поклона.

ТОМ: Верно. Потому что этот ¼ дюйма может быть занят изгибом шпильки.

ТОМ СИЛЬВА: Абсолютно. Да да.

ТОМ: Хорошо. Теперь, как только мы закрепим его, как только мы вырежем шпильки, конечно, мы должны заменить этот структурный узел. Я думаю, важно отметить, что вы должны быть очень осторожны на этом этапе, потому что чем больше шпилек вы вынимаете, тем более прочной должна быть эта замещающая конструкция. Если вы собираетесь изменить, например, 3-футовую арку на 6-футовую арку, вам понадобится более крупный заголовок. И вам также нужно будет убедиться, что везде, где те шпильки, которые удерживают этот заголовок на месте, куда бы они ни попали, под ними что-то есть, верно?

ТОМ СИЛЬВА: Да, верно. В конце каждой шпильки, которую вы должны устранить, возникает точечная нагрузка. И открытие, которое вы делаете, если — эмпирическое правило, о котором я думаю, когда делаю открытие, и есть один уровень выше, это соотношение один к одному. Таким образом, ширина 6 футов будет равна высоте 6 дюймов, а между ними будет два 2×6 с куском сэндвича из фанеры. Когда они — тогда на каждом конце они будут опираться на то, что называется «шпилькой», а рядом с ней будет королевская шпилька. Эти шпильки должны опираться на плиту существующей стены, но вы должны убедиться, что то, что находится под ней, также должно поддерживать это.

ТОМ: Достаточно сказать, что если вы понимаете, что мы вам сейчас объясняем, возможно, вы сможете сделать этот проект самостоятельно.

ТОМ СИЛЬВА: Верно.

ТОМ: Если ты не в курсе, позвони подрядчику.

ТОМ СИЛЬВА: Позвоните подрядчику, который знает, как это сделать, потому что да, вам не нужен второй этаж на первом этаже.

ТОМ: Да, это было бы плохо.

ЛЕСЛИ: Верно.

ТОМ СИЛЬВА: Для этого у вас есть лестница.

ТОМ: Хорошо, Том, прежде чем мы отпустим тебя, я хочу отметить, что есть еще одна часть, которую, я думаю, люди не учитывают, когда дело доходит до изменения конфигурации их стен, и это механические системы. Вы рубите не только дерево. Начни разбирать эту стену, у тебя тоже могут быть какие-то механические сюрпризы, верно?

ТОМ СИЛЬВА: В этих стенах нужно решать всевозможные проблемы. Есть электрика. Если вы разрежете его до того, как сняли гипс, чтобы его было видно, вы можете начать пожар, вас может ударить током, вы можете обжечься. Если есть сантехника, вы промокнете насквозь и причините некоторый ущерб. И если есть воздуховод, вы должны выяснить, как вы собираетесь его перенаправить.