Когда обрезают косточковые деревья: Обрезка косточковых плодовых деревьев — журнал Пропозиція

Обрезка косточковых плодовых деревьев — журнал Пропозиція

Обрезка косточковых деревьев весной является трудоемким и ответственным процессом, благодаря которому можно создать прочное дерево, поддержать интенсивный рост побегов и формировать урожай. Без этого плоды высокого качества получить невозможно.

Количество и методы обрезки косточковых деревьев весной зависят от возраста плодового дерева. В один период жизни их можно применять, в другой — нет. Поэтому любой агротехнический метод следует рассматривать в соответствии с возрастным состоянием дерева, а знания о закономерностях развития деревьев помогут правильно сформировать крону.

Уход за деревьями надо начинать сразу после их высадки. В течение первых двух-трех лет обрезки нужно создать прочный скелет. С третьего года до образования первых плодов оно определяет особенности будущего плодоношения. Это критический период, поскольку обрезкой можно ускорить или замедлить начало массового плодоношения. В дальнейшем эта операция регулирует силу роста и производительность дерева и качество плодов. В этот период прореживают крону для улучшения освещения. Когда у дерева начинается отмирание плодовой древесины и снижаться урожайность, то обрезание, и самое сильное укорочение, способствует восстановлению вегетационного роста побегов, на которых обновляется плодовая древесина.

Обрезка косточковых деревьев весной имеет свои особенности в зависимости от породы деревьев. Рассмотрим их подробнее.

Весенняя обрезка косточковых алы­чи и аб­ри­коса

Для этих пород характерен короткий период зимнего развития почек, который обеспечивает получение двух-трех волн роста побегов за период вегетации.

Интенсивные технологии обрезка косточковых деревьев предусматривают трех- или четырехкратные обрезки. Лучше всего это делать зимой или весной (до начала распускания почек), или в июне — начале июля, либо сразу после сбора урожая. Особую роль играют летнее обрезки — удаление лишних побегов и укорочение сильных. Они обеспечивает позднее наступление отдельных фенофаз в процессе распускания почек и роста побегов.

Мо­лодые са­­женцы косочковых обреза­ют ­весной. До начала рас­пу­с­кан­ня почек их укорачивают на высоте 90 см (абрикос) и 70-75 см (алыча). Удаляют все ветви, отходящие от проводника под острым углом. Боковые ветви должны равномерно размещаться вокруг лидера (угол их отхождения от ствола — не менее 45 °). У ветвей, растущих вверх, срез делают над почкой, направленной наружу, а в сильно отклоненных — на внутреннюю.

У алычи и абрикоса на второй-четвертый год после посадки образуются сильные побеги, которые не ветвятся, в том числе и побеги-конкуренты. Поэтому, начиная со второго года, весной периодически прореживают и сильно укорачивают однолетние побеги на 1/2 длины у сильнорослых сортов и на 2/3 — у слаборослых. Конкурента удаляют полностью или рост переводят на него, удаляя проводник.

Обрезка в начале плодоношения поддерживает активный рост дерева и способствует формированию урожая. Если это достигнуто, то обрезка сводится к минимуму — вырезание сломанных, больных и тех, что сгущают крону, веток, волчков, штамбовой поросли. В этот период у сильнорослых сортов продолжается рост, поэтому, кроме прореживания, для получения плодов высокого качества целесообразно укорачивать побеги на 1/3-1/4 длины. У деревьев слаборослых сортов укорачивают на половину длины однолетние побеги, чтобы предотвратить гибель плодовых образований и снижение урожая.
К концу периода плодоношения рост подавляется и почти прекращается. В это время проводят омолаживающее обрезки кроны на пяти-, семилетней древесине с переводом на хорошо развитые боковые ветви, которые также укорачивают на двух-, трехлетние.

Летние обрезки дает результат только при достаточном обеспечении растений влагой и питательными веществами. Если этих условий нет, то его проводить нецелесообразно, поскольку состояние деревьев ухудшится.

Весенняя обрезка косточковых: пер­сик

Одна из особенностей  персика — способность за один вегетационный период образовывать два типа приростов на проводниках скелетных и плодовых ветвей, вследствие чего крона может загущаться. Первые побеги образуются весной из почек, сформированных предыдущего года. Во время вегетации (летом) на этих побегах из пазушных почек вырастают побеги второго поколения (так называемые преждевременные).

Основной промышленной формой кроны для персика является чашевидная. Она наиболее соответствует его требованиям к свету и теплу. Формируется при высоте штамба 50-60 см. Крону закладывают из трех-четырех скелетных ветвей. Проводник после выбора ветвей вырезают.

В первый год после посадки однолетки укорачивают до 50-70 см. С боковых летних побегов или почек выбирают от трех до пяти будущих скелетных ветвей — лучше через две-три почки, или 10-20 см. Избранные побеги косточкового дерева обрезают на две-три почки, а если побеги сильные, то на 1/4-1/3 их длины. Лишние ветви вырезают на кольцо, неодеревяневшие ветви, образовавшиеся на штамбе летом удаляют.

В последующие три года скелетные ветви укорачивают на 1/4-1/3 — оставляют не более 50-55 см их длины. В то же время закладывают ветви второго порядка (от одной до трех в каждой ветке) на расстоянии 30-50 см друг от друга. Первые ветви размещают не ближе 35-45 см от штамба.

В период плодоношения персик больше других культур требует обрезки и лучше реагирует на него. Иначе крона быстро загущается, плодоношение перемещается на периферию, а плоды мельчают. Обрезка в этот период способствует сильному приросту и предотвращает периферийное смещению плодоношения. Поэтому на персике ежегодно укорачивают и прореживают ветви.

Степень укорачивание ветвей обусловлена силой прироста и размещением плодовых почек по их длине. В зависимости от силы роста при укорочении оставляют от трех-пяти до 12-15 групп плодовых почек. У сортов с рядом расположенными плодовыми почками, приближенными к основанию ветвей, укорочение проводят сильнее. При более жидком расположении плодовых почек побеги укорачивают в меньшей степени.

У сортов, которые закладывают плодовые почки в верхней части прироста, ветви не обрезают или укорачивают очень слабо, а те, что отплодоносили, удаляют. Таким образом плодоношение переводят на одну-две нижние ростовые ветви. Лишние ветки и побеги удаляют.

Чтобы предотвратить обнажение ветвей, проводят обрезку косточковых деревьев на замещение — ростовые или смешанные ветви укорачивают, оставляя две вегетативные почки. В следующем году из них образуются два побега: нижний из них снова обрезают на две почки (на замещение), а верхний — укорачивают на 5-12 почек и оставляют для плодоношения. Чем слабее побег, тем меньше оставляют плодовых почек. В следующем году побеги, которые отплодоносили, удаляют, а два нижних — обрезают, как и предыдущие.

У сортов с рядом расположенными плодовыми почками, которые расположены ближе к основанию ветвей, применяют хозяйственное обрезки. Они простые, продуктивные и способствует получению высоких урожаев. Но в таком случае плодоношение быстро перемещается на периферию кроны, ветки оголяются, плоды мельчают. При такой обрезке удаляют слабые однолетние приросты (менее 20 см), а нормальные побеги (длиной 20-40 см) оставляют на плодоношение. На каждом из них оставляют по три-пять или шесть-восемь плодовых почек (в зависимости от силы роста). На практике обычно хозяйственные сочетают с обрезкой на замещение.

Ветви на замещение оставляют между плодоносящими на расстоянии до 20 см и укорачивают их на две-три почки. В следующем году лучшую ветку обрезают на плодоношение, оставляя шесть-восемь генеративных почек, а слабую — на замещение. Ветви, которые отплодоносили, вырезают у основания.

У старого персика, когда однолетний прирост становится менее 25-30 см, деревья омолаживают на двух-, трехлетнюю древесину. Впоследствии, когда прирост становится еще меньше, омолаживают сильнее — на пяти, шестилетнюю древесину.

У персика из новых отросших веток легко сформировать крону. Сильное омоложение деревьев целесообразно только тогда, когда самая низкая часть привоя поражена камедетечею. При сильной обрезке деревьев не стоит допускать поражения листьев курчавостью, клястероспориозом и другими болезнями. Иначе трудно обеспечить нормальную побегообразовательную способность для восстановления кроны.

В северных районах Украины, где персик часто подмерзает, целесообразно выращивать его в виде куста с тремя-четырьмя ветвями. Кустовая форма легче восстанавливается после подмерзания.

Весення обрезка дерева сли­вы

Без помощи садовника у сливы загущается крона, она формируется с острыми углами отхождения скелетных ветвей от ствола, в результате чего возможно отламывание крупных ветвей. На скелетных ветвях очень часто образуются разветвления, которые также не желательны, так как приводят к их разламыванию. Поэтому формирование кроны должно продолжаться постоянно. Деревья сливы обрезают весной. Лучший период для этого — март — начало апреля (до наступления вегетации).

Известны различные системы формирования кроны. Лучшей для промышленного выращивания считают улучшенную ярусную. Однако садоводы-любители могут формировать деревья в виде косой пальметты, плоскостного веретена, кустовидных крон или других искусственных форм, более декоративных и трудоемких.

При формировании кроны при улучшено-ярусной системе штамб оставляют высотой около 60 см (сливу после высадки срезают на высоте 80-90 см). Если выше штамба есть короткие побеги, то их укорачивают, оставив две-три почки. Так свободно дерево растет в течение первого вегетационного периода. Весной следующего года выбирают четыре лучших побега. Три из них оставляют для закладки ветвей первого яруса, а последний как побег продолжения центрального ствола. Остальные, выросшие в кроне, или вырезают на кольцо, или укорачивают до 25-30 см. Второй и третий ярусы формируют из двух скелетных ветвей. Расстояние между первым и вторым ярусом — 70-90, а между вторым и третьим — 50-60 см.

Первые скелетные ветви второго порядка формируют на скелетных ветвях на расстоянии около 60 см от основания, а последующие — на расстоянии 50-60 см от предыдущего. Побеги, выросшие между оставленными ветвями второго порядка, нужно удалять или укорачивать до 25-30 см.

При формировании кроны постоянно удаляют веточки-конкуренты побегов и центрального проводника. При нормальном росте дерева формовочный процесс завершают на четвертый-пятый год, совпадающий с началом плодоношения дерева. В этот период наблюдается рост урожайности с одновременным продолжением активного роста. В соответствии с этим проводят такие обрезки: если однолетние приросты имеют длину 30-40 см, то их целесообразнее оставить. Когда же они лишние и конкурируют с побегами, удлинены или чрезмерно сгущают крону — удаляют. Если побеги удлиненных скелетных ветвей имеют длину более 60 см, то их следует укоротить до 45-50 см.

В период полного плодоношения обращают внимание на прореживание кроны — вырезают волчки и ветви косточкового дерева, загущающие ее. Однако если в кроне есть свободное пространство, то некоторые жировые побеги не удаляют, а сгибают или подрезают для направления к свободному пространству. Со временем их превращают в плодовые ветви. Веточки длиной более 35 см, которые сгущают крону, следует удалить или укоротить до 20-25 см. Все остальные ветви, длиной менее 30 см, укорачивать не следует.

Деревья сливы с малым годовалым приростом (менее 20-25 см) нужно омолаживать. Для этого обрезают скелетные и полускелетные ветви, двухлетнюю древесину над боковым разветвлением. В период полного плодоношения резко затухают ростовые процессы и возникает потребность в омоложении деревьев для продления продуктивного возраста. При омолаживающих обрезках скелетные ветви надо укорачивать на двух-, трехлетнюю древесину, а ветви второго порядка — на двухлетнюю.

Если после такого омоложения однолетний прирост в достаточной мере не усиливается, тогда проводят более сильную обрезку — укорачивают скелетные ветви четырех, пятилетней древесине. Одновременно с омоложением следует проредить крону, особенно это касается старых обросших веток. Такое омоложение проводят через четыре-пять лет — своевременная и качественная обрезка старых деревьев повышает их производительность на 25-30% и значительно повышает качество плодов. Важное замечание: омолаживающее обрезки дает высокий эффект, только если перед этим внести в почву повышенные дозы органических и минеральных удобрений.

Че­реш­ня и виш­ня

Обрезка деревьев вишни должна быть систематической с первого года посадки с учетом закономерностей роста, особенностей сорта, возраста и условий произрастания.

Черешня плодоносит только на однолетних побегах и букетных веточках, на которые приходится три четверти урожая. У этой культуры очень высокая степень пробуждения почек весной, а вот способность ветвиться — низкая. Поэтому для нее свойственна ярусная форма кроны. Кроме того, слабое ветвление сопровождает ежегодное сильное отрастание побегов, дерево трудно поддается формированию — вместо срезанных побегов очень быстро отрастают другие, часто еще длиннее. Оставленные без обрезки или неумело обрезаны деревья имеют малопродуктивную, жидкую, обнаженную и слишком высокую крону.

Основной задачей обрезки молодых косточковых деревьев является правильное формирование кроны с удобно расположенными скелетными ветвями, которые прочно срослись со стволом. В первый год высаженные неразветвленные сильные однолетки укорачивают на высоте до 100 см от поверхности почвы, если высота меньше, то срезают только верхушечную почку, чтобы побудить рост боковых ветвей.

На второй-третий год у молодых деревьев сильно укорачивают годовой прирост скелетных ветвей, примерно на 1/3-1/2 длины. Центральный проводник должен быть один. При наличии разветвлений нижние из них укорачивают на 20-30 см от основания, а центральные — выше на шесть почек от них. Крону почти не прореживают. Если есть ветви, расположенные под острым углом к стволу, их нужно удалить полностью.

На четвертый год роста дерева продолжают формировать его крону, но обрезают гораздо меньше — укорачивают только побеги, которые отросли более чем на 50 см. У плодоносящих деревьев на 1/4 укорачивают прирост скелетных ветвей только у сортов, которые слабо ветвятся. Изымают поврежденные ветки и те, что переплетаются. Высоту деревьев удерживают в пределах 4-4,5 м, переводя центральный проводник на боковую ветку. В период полного плодоношения крону черешни прореживают слабо, вырезают только сухие, поврежденные и лишние ветви.

При уменьшении у плодоносящих деревьев длины однолетнего прироста до 15 см скелетные ветви значительно обнажаются, а плоды мельчают и урожайность уменьшается. Поэтому применяют омолаживающие обрезки на двух, трехлетнюю древесину.

Обрезку деревьев вишни проводят рано весной, до распускания почек. На саженцах после посадки оставляют около пяти сильных ветвей, равномерно расположенных по разные стороны кроны и на расстоянии не менее 10 см друг от друга вдоль ствола.

При проведении весенней обрезки молодой вишни придерживаются следующих правил:

— на второй и в последующие годы после посадки формируют крону, не допуская ее чрезмерного загущения (оставляют в кроне около 10-15 веточек)

— если вишня древовидная, то обрезают ветви, которые растут слишком высоко, что создаст компактную крону и в дальнейшем облегчит уход и уборка урожая;

— засохшие и больные ветви удаляют ежегодно.

Есть определенные различия обрезки вишни древовидной и кустовой: первая за ежегодного прироста ветвей может давать богатый урожай. Для того чтобы образованные было удачным, обращают внимание на букетные веточки, ведь именно от них зависит количество плодов. Следует укорачивать только однолетние побеги, чтобы образовывалось как можно больше боковых.

Также, чтобы сформировать зрелое продуктивное дерево, нужно проводить омолаживающее обрезкиу косточковых деревьев. С его помощью переводят плодоношение со старых веток на новые, сильные скелетные, таким образом происходит поэтапная замена. Не страшно, когда после сильной обрезки верхняя часть кроны вишни полностью удалена. Это лучше делать, когда появляются боковые ответвления, на которых и формируется новый урожай (причем размер плодов увеличивается вдвое). Такие обрезки дерева проводят только весной.

О пользе весенней обрезки косточковых деревьев, наверное, знают все, однако не следует пренебрегать этой процедурой и осенью. Осенние обрезки проводят в зависимости от климатической зоны, в период с сентября по ноябрь. Важно не ждать наступления заморозков, поскольку тогда раны на дереве заживают долго и болезненно. Также не стоит обрезать деревья, саженцы которых вы посадили весной того же года — они должны постоять год до осенней обрезки, хотя весенние они должны пройти. Осенью деревья обрезают с санитарной целью (удаляют и уничтожают сухие, больные и пораженные ветви) и формовочной — прореживают крону для достижения оптимальных ее размеров. Осенние обрезки менее трудоемкие, но не менее важные, чем весеннее.

Соблюдение всех указанных выше рекомендаций во время обрезки косточковых деревьев поможет садоводам создать красивый и производительный сад, который порадует своего хозяина отличным качеством плодов и количеством собранного урожая.

О. Га­лич, О. Гри­цай, О. Дя­чук, В. Ла­с­ка­вий, ст. на­уч. сотрудники,

Инсти­тут по­мо­логии им. Л.П. Си­ми­рен­ко НА­АН Ук­раины

Информация для цитирования

Обрезка косточ­ко­вых плодовых куль­тур / О. Га­лич, О. Гри­цай, О. Дя­чук, В. Ла­с­ка­вий // Пропозиция. — 2017. — № 2. — С. 164-167

Ключевые слова: Садоводство и виноградарство, крона, плодоношение, скелетные ветки, высота деревьев, персик, алыча, абрикос, слива

Правила обрезки косточковых деревьев — сливы, черешни и абрикоса от Garden’s Dream

Косточковые деревья, в отличие от других деревьев в саду, начинают очень рано давать урожай, но при этом быстрее стареют.

Специфична обрезка вишни – о ней говорится в другой статье. А об этой же процедуре, но для других косточковых деревьев – сливы, черешни и абрикоса, пойдет речь далее.

Общие принципы обрезки данных деревьев:

• формирование кроны проводят негустыми ярусами
• растения отлично переносят уменьшение высоты и омолаживающие процедуры
• время проведения – с конца марта (главное условие – отсутствие морозов) и до начала пробуждения почек

Обрезка сливового дерева

Особенности обрезки сливы:

• Предпочтительна щадящая обрезка в первые два-три года; для формирования листвы допускается отгибание веток, установка распорок и пр. Для видов с плохим ветвлением обязательно уменьшение на 1/2 приростов длиной больше 50 см.
• В последующие годы необходимо прореживание листвы; на пирамидальных деревьях проводят расширение кроны, обрезая ветви на наружные разветвления 2-го порядка.
• Оптимальная высота деревьев в Центральной России – 3 м; на юге – 3,5-4 м.
• Для большинства сортов омоложение проводится, если ежегодный прирост снижается до 15-20 см; минимально обрезаются двух-трехлетние побеги.

Обрезка черешневого дерева

Особенности обрезки черешни:

• Почти все сорта черешни плохо ветвятся, поэтому прореживание кроны у этих деревьев не проводится или осуществляется в минимальном объеме.
• Ежегодно дереву требуется срезать часть годичных приростов, чтобы ограничить рост.
• Омолаживающие процедуры проводят при сокращении прироста на 20-30 см – легкой обрезке подлежат 2-3-годовалые побеги.

Крона должна состоять из 5-8 базовых ветвей и иметь ярусность.

Для этого:

• приросты в 80 см обрезают на 1/3, а более 80 см – на 1/2; приросты до 20 см обрезке не подлежат;
• устанавливаются приспособления для увеличения углов расхождения ветвей;
• для раскрытия кроны производится обрезка дерева на высоте от 3 до 4,5 м (удаляется центральный проводник).

Обрезка абрикосовых деревьев

Абрикос – относительно новая культура для Центральной России. Эти садовые деревья плохо ветвятся, их ветки легко ломаются и часто располагаются под слишком острым углом друг к другу.

Поэтому особенности обрезки и ухода за абрикосом таковы:

• Создание кроны из ярусов только с двумя базовыми ветвями или вообще без ярусов – из отдельных, редких ветвей. Всего количество базовых ветвей должно быть не более 7.
• Периодическое укорачивание центрального проводника (для усиления освещенности всего дерева).
• Предотвращение формирования острых углов между ветками (удаление одной из ветвей на ранних стадиях, позднее – установка распорок).
• Срезание приростов за год на 1/3 (благодаря этому, деревья становятся не так восприимчивы к морозам).
• Омоложение проводят при снижении прироста до 30 см.

Соблюдая агротехнику обрезки, вы добьетесь обильного и здорового урожая от садовых деревьев.

Обрезка косточковых плодов | Фермерский центр и питомник Cloud Mountain

Необрезанная черносливовая слива

Традиционно мы обрезаем большую часть наших косточковых фруктов в конце января вместе с остальной частью сада в течение ряда лет. Несколько лет назад мы обнаружили кое-что интересное в нашей персиковой сливе. Это была любимая слива моей младшей дочери с тех пор, как она была маленькой, поэтому мы всегда хранили одну для ее удовольствия. К сожалению, он каждый год страдает от болезней и дает только около дюжины плодов в год. Итак, я сдался и не обрезал дерево. Я принял решение выкопать дерево летом, когда закончилась весенняя лихорадка. К моему большому удивлению и радости, дерево весило более 200 фунтов. красивых слив, и, несмотря на то, что это был очень суровый год болезни, коричневой гнили почти не было, и дерево было чистым от болезней. Я также заметил, что на блоке персика любой побег, который был обрезан, больше поражается болезнями, чем необрезанные побеги того же дерева. В ходе нескольких наших испытаний сортов персика в прошлом году некоторые из обрезанных побегов потеряли более 40% бутонов из-за бурой гнили. Поэтому я начал проводить небольшое исследование и разговаривать с некоторыми учеными о косточковых фруктах, с которыми я познакомился за эти годы. Ниже представлено новое мнение о сроках обрезки в состоянии покоя для большинства косточковых культур.

Похоже, что ветки косточковых плодов очень быстро теряют покой после обрезки. Это означает, что почки размягчаются, и ветвь становится более восприимчивой к болезням, которые присутствуют в самом начале сезона, ожидая, пока ваше дерево проснется. Как правило, ожидание завязывания плодов (опадение лепестков) для обрезки может значительно улучшить здоровье и продуктивность вашего дерева.

Сливы обрезки

Сливы самые неприхотливые в группе косточковых. Такие сорта, как Methley и Fortune, очень устойчивы к болезням и терпимы к ранней обрезке. Мы считаем, что это единственные сорта, которые безопасно обрезать в период покоя. Подождать, пока опадут лепестки (плоды), чтобы обрезать многие сорта, также можно. Ваше дерево начнет распускаться в очень быстром темпе. Ваше дереву совсем не повредит, если вы подождете и обрежете его позже.

Обрезать сливы довольно просто. Номер один: ваша цель — держать дерево открытым для света и поддерживать его баланс.

4-летняя слива

Сливы могут плодоносить на однолетней древесине, и вы можете произвести обрезку на однолетнюю древесину без сокращения плодоносящих почек. Мы рекомендуем обрезать сливы до открытого центра. Обычно так они хотят расти. Вы можете снизить высоту своих деревьев, имея несколько лидеров, впитывающих энергию. У нас нет вариантов размера подвоев сливы по сравнению с яблоками. Таким образом, вы должны ожидать, что ваши сливы вырастут до 10-15 футов в высоту и ширину. Это сильнорослые деревья даже на этих полукарликовых подвоях.

Чтобы упростить обрезку, вам нужно, чтобы 3-5 лидеров росли под углом примерно 60 градусов. По мере взросления дерева вы, возможно, захотите уменьшить количество лидеров до 3 или 4. Вы всегда можете отрезать больше, сложно вставить ветку обратно. Поэтому я оставляю дополнительных лидеров до тех пор, пока они не начнут толпиться. Каждый год важно поддерживать баланс этих конечностей/лидеров. Держите толстую древесину низко в дереве. Так что те побеги, которые толще и выше, необходимо обрезать до такой же готовой высоты, как и все остальные. Резать желательно до боковой ветки, которая имеет значительное уменьшение диаметра. В идеальном мире все главные лидеры будут одного размера и роста. Вы узнаете в спешке, если оставите одну ветку слишком высокой; он вырастет, чтобы возвышаться над другими. К счастью, это довольно легко исправить; с середины июня до начала июля сделайте летнюю обрезку там, где, по вашему мнению, это вернет баланс ветке. Чтобы этот обрезанный побег отрастил, потребуется около 3 недель.

Сливы распушаются. В персиках мы смакуем каждую живую почку; у слив вам просто нужно обрезать, срезать или срезать достаточно, чтобы свет мог попасть на все листья на дереве. В течение первых 5 лет или около того я оставляю почти всю слабую древесину, которая дает маленькие короткие прикорневые побеги и множество мелких боковых почек. Все это будут цветочные бутоны. Мое правило — любой снимок менее 8 дюймов я оставляю. И что вы делаете, когда они наваливаются на конечность через каждые 3-4 дюйма? Прорежьте эти плодоносящие побеги и шпоры, чтобы они находились на расстоянии 8–10 дюймов друг от друга.

Сливы могут плодоносить очень раз в два года. Многие сливы продаются другими питомниками как самоплодные. Это верно в том смысле, что вы будете получать полдюжины слив в год, пока деревья не созреют. Если у вас есть опылитель, вы можете получить 160 фунтов в «активный» год и 60-80 в «неактивный» год. Это второе дерево — хорошая инвестиция, если вы серьезно относитесь к выращиванию фруктов.

Когда вы проводите обрезку, вам нужно знать, какой у вас год — «благоприятный» или «неблагоприятный». Вам придется быть более осторожным и, возможно, обрезать немного меньше в «нерабочий» год.

Обрезка персиков/нектаринов

В нашем климате персики и нектарины необходимо каждый год тщательно обрезать. В отличие от многих других видов фруктовых деревьев, они производят цветочные почки на однолетней (прошлым летом) древесине. Сильно обрезая, мы стимулируем энергичный рост большого количества новой, плодоносной древесины. Это также означает, что мы поощряем достаточную энергию, чтобы дерево могло перерасти незначительные инфекции курчавости листьев.

Персики должны быть обрезаны до формы с открытым центром. Обрезка персиков на

• • Развитие поводков/главных вертикальных ветвей

• • Отрубы головные для качественных фруктов; уменьшает чрезмерный урожай, что означает меньшее прореживание, и увеличивает размер и сладость плодов

• Рубка рубки для создания молодой древесины на следующий год; на персиках и нектаринах все плоды производятся на однолетней древесине . Мы пытаемся создать присоски — это фруктовая древесина на персиках и нектаринах.

Перед обрезкой

То же дерево после обрезки

Вы хотите, чтобы в вашем дереве было 3 или 4 главных лидера. На молодых деревьях вам может понадобиться удалить экстралидеры, чтобы создать открытую структуру вазы. Когда вы закончите, все лидеры должны быть примерно одного роста.

Сильные побеги, которые выросли в прошлом году и имеют много цветочных почек, должны быть укорочены до 5 или 6 цветочных почек. Отличить цветочные бутоны от листовых/вегетативных бутонов можно по их форме. Цветочные бутоны будут округлыми и часто будут встречаться парами. Листовые/вегетативные почки более заостренные и могут быть одиночными или парными. Большая часть цветочных почек будет располагаться у основания побега. Возвращение к этому побегу ограничивает количество плодов на этом побеге.

Побеги, состоящие в основном из листьев/вегетативных почек, следует укоротить до 2-4 почек, чтобы стимулировать рост молодых побегов. Эти молодые побеги принесут урожай следующего года.

Проредите слабые побеги и ветки, которые не дали сильного роста, когда возвращались в прошлом году.

При обрезке персиков и нектаринов подведите итоги

• Вы хотите сохранить крепкие однолетние побеги без разветвлений. Это самые продуктивные отрасли. Обрежьте все прошлогодние побеги с большим количеством боковых ответвлений. Они никогда не будут продуктивными.
• Выбирайте сильные побеги в качестве лидеров. Вернитесь назад, чтобы напрячься, чтобы они не потеряли свой угол в дереве. У персиков и нектаринов вертикальные ветви лучше, чем очень плоские.
• При обрезке персиков и нектаринов рассматривайте каждую основную ветвь как ведущую. Все лидеры в дереве с открытым центром должны оказаться примерно на одной высоте. Более слабые (с меньшим диаметром) побеги могут быть немного выше, чем более толстые побеги.

Как обрезать косточковые фруктовые деревья — питомник Cummins

ВАЖНО: Косточковые плоды следует обрезать только тогда, когда температура достигнет 50°F и в ближайшие 36 часов не ожидается осадков. Мы обрезаем наши персики после цветения, перед прореживанием. Выжидание теплой и сухой погоды является важной мерой профилактики заболеваний.

Также будьте осторожны, чтобы полностью удалить пеньки, которые не дают активного роста. Это будут переносчики болезней. Внимательно следите за углом промежности; это слабое место, которое также может стать источником проникновения болезней или насекомых. Если дереву грозит раскол под тяжестью плодов, подмости можно связать вместе ремнями.

Если вы живете на Севере, у вас почти наверняка будут годы, когда вы потеряете урожай косточковых культур из-за поздних заморозков. Эти бесплодные годы — отличная возможность очень сильно обрезать ваши деревья. Вы можете зайти так далеко, что начнете создавать новые леса, если в качестве замены доступны хорошо расположенные побеги. Основная причина таких решительных действий заключается в том, что по мере старения дерева плодовые почки имеют тенденцию перемещаться все выше и выше в дереве, оставляя глухую древесину внизу. Это ваша возможность нажать кнопку сброса на этом дрейфе.

Первый год / Год посадки / Год посадки

При получении деревьев следуйте инструкциям по первоначальной посадке. К ним относятся инструкции по обрезке заголовков, которые вы должны сделать сразу после посадки.

Второй год/первая обрезка 

Эту обрезку следует проводить первой весной после посадки дерева. Этот метод дрессировки можно использовать для любого косточкового дерева.

• Выберите три или четыре постоянных каркаса, равномерно расположенных вокруг дерева, чем ниже, тем лучше (при условии, что они выше места прививки), по возможности под углом около 60-70°. В идеале строительные леса должны располагаться не на одной высоте, а на расстоянии друг от друга как по вертикали, так и по горизонтали.
• Поднимите центральный поводок прямо над самыми высокими лесами. Ожидайте большого энергичного роста в ответ на эту обрезку.

Третий год и последующие годы – все косточковые, КРОМЕ вишни  

• Удалите побеги диаметром менее 1/4 дюйма. Конечным результатом должны быть лески с оперением по бокам, но не сверху или снизу. 0036
• Наконец, обрежьте около 50% оставшихся побегов до 1-2 узлов. Для этого шага выберите неплодоносящие побеги. Эти срезы дадут плодоносящие побеги следующего года.
• В идеале у вашего дерева не должно быть постоянных каркасов, кроме четырех, которые вы изначально выбрали. Вся остальная древесина не должна быть старше одного года.

Третий год и последующие годы для вишни  

Вишни следует обрезать сразу после сбора урожая в июле, когда в течение 36 часов не ожидается дождя. Это будет способствовать сильному, но не чрезмерному росту на следующий год плодоношения. Погода теплая и сухая, а это означает, что раны заживут быстро, а вероятность возникновения болезни будет меньше. 

• Все ветки, которые поникли или находятся на нижней стороне ветки, должны быть удалены. Это так называемые прореживающие разрезы.
• Вишня имеет тенденцию к сильному вертикальному побегу. Очень сильный побег необходимо удалить, потому что он будет затенять центр дерева.