Как положить плиты: правила укладки на фундамент, стену

Содержание

Технология монтажа плит перекрытия


В настоящее время подавляющее число строительных проектов по возведению малоэтажной недвижимости, многоэтажных зданий промышленного и гражданского назначения включают в себя применение перекрытий. При этом плиты перекрытия выступают в качестве одного из элементов надежности и прочности зданий, от технологии монтажа которых зависит прочность строения и его долговечность.

Разновидности перекрытий


В зависимости от типа и материала, из которого возводится перекрытие, различают следующие его типы:


  • плитное;


  • монолитное;


  • деревянное.


Наиболее практичным и экономически выгодным является перекрытие, выполненное из готовых железобетонных плит. По конструктивному исполнению они разделяются на:


  • изделия с наличием продольных ребер;


  • панели шатрового типа с ребрами по окантовке;


  • плоские плиты;


  • многопустотные железобетонные изделия.


Последние две категории могут быть выполнены в пустотном или цельном варианте. Чаще всего при застройке находят применение изделия с многопустотной конструкцией, которые подразделяются на две категории:


  • ПБ — непрерывного безопалубного формования;


  • ПК — круглопустотные.


Многопустотные плиты отличаются массовостью производства и имеют минимальную стоимость. При этом технические характеристики продукции разделяются в соответствии с серийными номерами, что создает определенное неудобство при использовании плит для частного индивидуального строительства.


Технологические методы, используемые при производстве данного типа продукции базируются на применении форм многократной заливки. При этом изготовление нетиповых изделий требует больших затрат, которые связаны с подготовкой форм или опалубки с заданными габаритами. Типовые железобетонные плиты перекрытий располагают широким диапазоном длин, который варьируется от 2,7 до 9 метров с шагом 300 мм. Выполненные по стандартам изделия в промышленных условиях имеют ряд преимуществ, среди которых прочность и надежность, обусловленные соответствием технологическому процессу и качественному составу наполнителя, а также высокая долговечность и эффективная звукоизоляция.

Аспекты проектирования зданий и сооружений


На стадии проектирования важно учитывать допустимые размеры плит и делать расчеты, исходя из их габаритов. На практике нередко встречаются случаи, когда процесс строительства осуществляется по чужому проекту с наиболее удобной планировкой. Для успешной реализации таких проектов необходимо придерживаться строго соответствия заложенным в смете проекта материалов. Недопустимо использование проектов для других типов материалов с применением бетонных перекрытий, не обеспечивающих ввиду своих геометрических размеров необходимую величину напуска. В случае, когда расчетные данные оказываются неверными, а длина железобетонных изделий не соответствует реальным, имеющиеся в наличии плиты для установки и монтажа необходимо рубить или пилить.


В идеальном варианте чтобы, уменьшить до минимума себестоимость строительства, необходимо осуществлять монтаж плит нужной длины и габаритов непосредственно с машины. При этом сокращаются расходы на погрузочно-разгрузочные работы, отсутствует необходимость оборудования площадки для складирования и штабелирования стройматериалов. По правилам хранения ЖБИ можно укладывать лишь на ровный грунт с деревянными подкладками, установленными на расстоянии 400 мм от края. Высота штабеля не может превышать 2,5 метра, а железобетонные изделия должны быть разделены между собой рейками толщиной не менее 25 мм. Хранение плит производится под навесом, предотвращающим попадание осадков на поверхность будущих перекрытий. Места складирования выбирают из учета доступности при работе крана. 

Этап подготовки перед монтажом


Чтобы правильно и ровно уложить плиту перекрытия, необходимо еще на этапе строительства стен сформировать ровную поверхность верхнего края несущей конструкции. С этой целью применяется специальное и точное строительное оборудование в виде лазерного уровня. На стены за 300 – 400 мм до верхнего края во время строительства устанавливаются метки положения и последние ряды блоков или кирпичей укладываются с точностью до миллиметров по показаниям уровня. В случае применения керамзитобетонных блоков для строительства стен с целью равномерного распределения массы перекрытия используется технология обустройства монолитного пояса.


Перед укладкой плита подвергается подготовке. Отверстия на ее торце необходимо заделать. Как правило, для этого пустое пространство закладывается кирпичом и бетонируется в зазорах. Допускается заполнение отверстий при помощи минеральной ваты.

Укладка


Для проведения монтажных работ по укладке необходима бригада в составе трех рабочих монтажников. В обязанности двоих входят задачи строповки и правильной укладки плит, третий обеспечивает их соединение и корректировку при опускании. Большая часть железобетонных изделий предназначена для монтажа посредством применения шарнирной технологии. Ее суть заключается в том, чтобы опирание производилось исключительно с коротких торцов. При этом под плиту укладывается раствор толщиной не менее 20 мм в густой консистенции, а крановщик обеспечивает натяжение тросов, позволяющее производить корректировку положения при помощи лома. Обычные плиты готовы длительно выдерживать вертикальные нагрузки. Работая на поперечный изгиб, в конструкции плиты предусмотрено армирование в нижней части изделия. Значение глубины напуска для устойчивого положения может варьироваться в среднем от 70 мм до 120 мм. Минимальная величина опирания плит марки ПК и ПБ на стену зависит от длины перекрытия, насчитывая:


  • 70 мм для железобетонных перекрытий с длиной до 4-х метров;


  • 90 мм для ЖБИ с длиной свыше 4-х метров.


В ряде случаев напуск может достигать 250 мм, обеспечивая жесткую фиксацию к опорной конструкции. При подсчете дистанции между стенами в расчет берет длина плиты за вычетом 240 мм, что обеспечивает 120 мм опирания с каждой стороны, которые гарантируют надежный монтаж даже при наличии небольших отклонений при установке изделий.


Для изделий марки ПТ величина минимально необходимого опирания согласно технической документации составляет 80 мм. При этом точки опоры должны быть выставлены по всем четырем сторонам изделия.


В том случае, если глубина опирания оказывается недостаточной, с течением времени могут проявляться дефекты конструкции в виде появления трещин в стене или на плите перекрытия, которые впоследствии могут повлечь за собой их полной разрушение.


При кладке кирпича оптимальной толщиной для стен считается значение 380 мм. Данный параметр также формируется исходя из нагрузки, которая реализуется плитами перекрытия с двух сторон на длине 240 мм. Еще 140 мм пространства стены необходимо, чтобы соорудить стандартный канал вентиляции. Таким образом, стены позволяют производить монтаж следующих этажей с комфортной установкой перекрытий.


Если размеры возводимого здания по ширине не соответствуют размерам ширины плит, наилучшим решением будет сведение промежутков в один общий зазор, который перекрывается за счет применения монолитной технологии. Порой, без монолитных участков в перекрытиях обойтись сложно или, попросту невозможно. Даже в тех случаях, когда проекты предусматривают все необходимые размеры плит и соотношения габаритов меду стенами, может появиться необходимость монтажа дополнительных вентиляционных каналов и прочих систем, корректирующих размеры. При этом производится усиление – армирование, для которого задействуются изогнутые сетки. Преимущественно для перекрытий монолитного типа используют бетон марки не ниже чем В25.

Рубка плит


В случае, когда возникает необходимость укоротить железобетонные изделия, производится их рубка. Технология подразумевает последовательность операций:


  • точка рубки фиксируется на бруске таким образом, чтобы часть подлежащая отделению располагалась навесу;


  • для ровного шва контур разделения отмечается и пропиливается при помощи углошлифовальной машины;


  • бетон, расположенный над пустотами ломается с использованием ударных инструментов;


  • разрушаются перегородки в плите;


  • арматура распиливается с помощью специнструмента и постепенно отделяется от ненужной части.


Плиты марок ПТ и ПК не допускается разрезать вдоль по длине по причине конструктивных особенностей. Поскольку в местах установки и концентрации силы располагается усиленное армирование изделий, их рубка вдоль может повлечь за собой значительное снижение нагрузочной способности и вызвать последующее разрушение. Разделять плиты по длине рекомендовано по месту ослабленного сечения – вдоль отверстия. Такой вариант рубки приемлем для изделий типа ПК, однако ввиду малого значения ширины стенок между отверстиями не рекомендован для плит марки ПБ.


В ряде случаев при реализации строительства по индивидуальным планам застройки в плите может понадобиться прорубить отверстие квадратной, прямоугольной или круглой формы. Его назначением может стать люк или, например, переход по лестнице с нижнего этажа на верхний. Учитывая разнообразие форм и конструкций малогабаритных винтовых лестниц, размеры таких окон в плитах могут быть довольно невелики. Длинная сторона такого выреза, как правило, может достигать размера 1400 мм. При этом используются те же инструменты и правила для вырубки отверстия, позволяя сохранить несущую прочность и надежность конструкции.


Максимальному риску потери несущей прочности при рубке подвержены железобетонные плиты большой длины, которая превышает 4780 мм при толщине 220 мм. Также нежелательно резать и рубить ЖБИ, конструкция которых предусматривает наличие анкеров, расположенных в торцевой части изделий.


Резка и рубка плит является длительным с точки зрения затрат времени и трудоемким процессом, в котором понадобится углошлифовальная машинка и диски для резки бетона, ударный инструмент в виде кувалды и даже автоген, с помощью которого можно будет устранять попадающуюся на пути реза арматуру.

Анкеровка 


После укладки плиты подлежат анкеровке. Для начала железобетонные изделия необходимо стянуть, для чего применяется проволока, которая продевается через монтажные отверстия. Для крепления проволоки применяется сварка. Схемное решение для анкеровки плит приводится разработчиком в проектной документации. При его отсутствии прибегают к стандартному набору решений. По технологии щели, возникшие между плитами перекрытия, подлежат заполнению бетоном. При этом русты заполняют и выравнивают до состояния монолитной поверхности. За счет использования бетонной смеси по периметру конструкция обретает дополнительную прочность и жесткость, которая положительно отражается на сроке службы и безаварийной эксплуатации зданий. Попавшую жидкость внутрь изделия в процессе монтажа необходимо устранить при помощи перфоратора, посредством высверливания отверстий в поверхности перекрытия. При этом осуществляется сверление отверстий диаметром до 140мм в местах расположения пустот. Может быть реализована пробивка в местах исключающих расположение ребер жесткости. В противном случае существует опасность кристаллизации воды и образования льда в холодное время года, который может нарушить целостность железобетона, повлечь его разрушение и вызвать преждевременный выход из строя. В плитах серии ПБ технологические отверстия делать запрещается. При помощи сверления плит также реализуется прокладка электропроводки в ряде случаев. При этом провода также должны быть уложены в пустые полости. В качестве необходимого инструмента для работы понадобятся прочные сверла с алмазной насадкой, а также перфоратор, применение которых актуально для тяжелых марок бетонов.

Инструкция по раскладке плит перекрытия. Видео с описанием ошибок при раскладке плит

Перед тем как перейти к  раскладке пустотных плиты, необходимо понимать какие бывают плиты и как их изготавливают.

Какие плиты используют в частном домостроении:

По номенклатуре ГОСТ существует много разновидностей и типов сборных плит для разных целей. Я не буду про все рассказывать, так как в этом нет потребности. При проектировании индивидуальных жилых домов мы в основном используем пустотные железобетонные  плиты с маркировкой ПК и ПБ толщиной 220 мм.

Размеры сборных железобетонных  плит перекрытия:

Ширина

Стандартная ширина плит ПК:  1000 мм, 1200 мм, 1500 мм. По гост есть и другая ширина, но мы рассматриваем только те плиты, которые легко купить у любого производителя.

Стандартная ширина плит ПБ: 1200 мм, 1500 мм.

Длина

Плиты ПК с шагом 300 мм по длине. Минимальная длина  от 1,6 м (на практике от 2,4 м) до 7,2 м

Плиты ПБ выпускаются с шагом 100 мм. Длина от  2  и до 9 м при толщине 220 мм и до 12 метров при толщине плиты 300 мм.

Толщина

Для частного домостроения применяют плиты толщиной 220 мм. Существуют облегченные плиты с толщиной 140 мм, но их не так просто найти. Плиты ПБ более 9 метров выпускают с толщиной 300 мм.

расшифровка маркировка плиты: ПК-45-12-8

ПК — плита круглопустотная

45 — длина 45 дециметров или 4,5 метра

12 — ширина 12 дециметров или 1,2 метра.

8 — распределенная нагрузка на плиту без учета собственного веса 800 кг. на метр.

 

Нагрузка на плиты перекрытия:

Для частного домостроения применяют плиты с нагрузкой 800 кг на метр квадратный — обозначается цифрой 8 маркировке плиты. Плиты ПБ выпускаются также с нагрузкой 1250 кг на метр квадратный — цифра 12,5 в конце маркировки плиты

Обратите внимание нагрузка распределенная, а не точеная.  Это значит на плиты мы не можем ставить тяжелые конструкции, которые имеют маленькую площадь опирания, но большой вес:  колонны, тяжелое оборудование, тяжелые кирпичные камины и т.д.

 

Плиты ПК или ПБ? в чем отличия:

Данные типы плит отличаются способом изготовления. Плиты ПК заливаются в формы, а плиты ПБ изготавливаются безопалубочным методом, то есть без использования готовых форм. Отличается немного и армирование плит: в ПК используется арматура, в ПБ стальные канатики. Но это не влияет на несущую способность плиты. Высота плит одинаковая. Для индивидуального домостроения это 220 мм (бывает и 140 мм так называемые плиты ПНО).

 

Плиты с маркировкой ПК

Плиты круглопустотные, изготавливаются в формах.  В форму устанавливается арматура и заливается бетоном, после затвердевания получившееся изделие извлекается.

форма для плит ПК

Так как размеры форм фиксированные, то выбирать плиты лучше по прайс-листу изготовителя.  Многие наши заказчики думают, что плиты имеют фиксированную длину равную 6 метрам, но это не так.  Плиты ПК имеют длину от 1,6 метра до 7,2 метров.

В прайс-листах продавцов мы увидим названия плита ПК 45-12-8. Это означает : плита круглопустотная длиной 4,5 метра, шириной 1,2 метра, выдерживает нагрузку 800 кг на 1 метр квадратный.

Плиты ПК у производителей могут быть  записаны ПК, 1ПК, 2ПК  — отличия в диаметре отверстий, но для частного дома нет большой разницы, какого диаметра будут отверстия, поэтому, выбирайте любые плиты, какие вам наиболее доступны. Также по ГОСТ есть разная нагрузка для таких плит, но на практике в основном это 800 кг/м. кв.

пример прайса плиты ПК

Плиты с маркировкой ПБ:

Плита без опалубочного формования.  На всю длину цеха завода натягиваются канаты из металла, заливает  бетоном более высокой марки, чем у плит ПК и после затвердевания нарезают, на плиты нужной длинны.

изготовление плиты ПБ

Такие плиты раньше стоили дороже, чем плиты ПК, так как необходимо дорогостоящее оборудование, но сейчас плиты ПБ стали стоить одинаково с плитами ПК, ведь производительность таких заводов намного выше, а самих заводов стало больше.  Так как плиты режутся, то некоторые заводы осуществляют нарезку плит и под эркеры по вашим размерам. В своих проектах мы делаем пока раскладку из плит ПК, так как не во всех городах также просто купить плиты ПБ как в Екатеринбурге, Москве или других крупных городах, но в примечаниях прописываем, что возможна замена на плиты ПБ.

плиты ПБ пример прайса

Правила укладки пустотных плит перекрытия (как ПБ так и ПК):

  1. Плиты могут опираться только по двум сторонам. Допустимое боковое опирание плиты — 50мм, но лучше его избегать.
  2. У плит только нижнее рабочее армирование, поэтому недопустима точечная нагрузка (стойки и колонны нельзя ставить на плиту)
  3. Недопустимо опирание плиты на 3 стены. (На языке упрощенной теоретической механики: плита рассчитана как балка, и если посмотреть ее эпюру, то увидим самый большой изгиб в центре плиты, но если подставим третью стену под этим изгибом, то изменим эпюру и возникнет необходимость в верхнем рабочем армировании, которого нет в пустотных плитах)
  4. Минимальное опирание плиты 90 мм, максимальное 250 мм.  Многие считают, что лучше опирать плиту на всю толщину стены, площадь опоры ведь получается больше, но в реальности, опирая плиту более 250 мм вы делаете только хуже. (На языке упрощенной теоретической механики: вместо «шарнира», вы получаете «заделку», появляется дополнительная сила, которая называется «момент» , она требует верхнего армирования, которое у пустотной плиты отсутствует, вернее отсутствует рабочее армирование и присутствует капельку конструктивного армирования)

    Инструкция раскладки плит перекрытия

Некоторые правила из практики:

  1. Плиты умеют разную длину, но лучше использовать до 6 метров, тогда не потребуются для перевозки длинномеры. Длинномеры дороже и  не к каждому участку могут подъехать.
  2. Если на участке газовая труба проходит поверху и расположена низко, лучше отказаться от плит перекрытия или поднимать газовую трубу, чтобы была возможность для подъезда строительной техники.
  3. Летом заказывайте плиты заранее. В разгар сезона могут быть очереди, вам придется ждать. В конце осени, зимой и в начале весны проблем нет -привозят, когда попросите.
  4. Планировку дома сразу разрабатывайте с учетом раскладки плит перекрытия еще на этапе эскиза, это позволит избежать множества монолитных участков.

Пример раскладки плит:

Раскладка плит перекрытия

Как не допустить ошибок при раскладке плит. Видео:

Преимущества пустотных плит перед другими типами перекрытий:

— высокая скорость. Один этаж небольшого дома перекрывается за один день и можно вести кладку стен дальше. Для сравнения — монолитный бетон набирает марку 28 дней при температуре 20 градусов.  Нагружать монолитное перекрытие понемногу можно раньше, но ждать все равно придется более 1 дня.

— огнестойкие (предел огнестойкости 1 час)

— перекрытия из сборных плит на 20-30% дешевле, чем монолитное перекрытие (но деревянные балки все-таки будут самым дешевым вариантом)

— низкая трудоемкость. Плиты привез и раскидал (не надо долго вязать каркасы).

— плита изготовлена на заводе, поэтому вам не надо следить за тем как связали арматурные каркасы и не надо приглашать квалифицированную бригаду монолитчиков, чтобы быть уверенным, что перекрытие выдержит нагрузку.

— плиты достаточно легкие и вполне подойдут для частного дома (вес 1 кв. метра сборной пустотной плиты примерно в два раза меньше веса 1 кв.м. монолитной железобетонной плиты той же толщины)

— высокая жесткость, прочность и долговечность, в сравнении с деревянными перекрытиями.

Недостатки сборных пустотных плиты:

— кривая поверхность плиты (необходимо делать натяжные или подвесные потолки, чтобы скрыть это).

— плиты штучный материал, поэтому между ними есть стыки или швы, которые невозможно заштукатурить на потолке.

— достаточно дорого стоят в сравнении с деревянным перекрытием (но дома с железобетонными перекрытиями быстрее и дороже продаются, чем с деревянными балками).

— в плитах нельзя вырезать отверстия. Для того чтобы выполнить отверстия  необходимо устройство монолитных участков, а это дополнительное усложнение.

Готовые проекты домов с плитами перекрытия:

Проект двухэтажного дома с полноценным вторым этажом Д110

Проект двухэтажного дома с мансардным вторым этажом С118

Проект квадратного дома с мансардным этажом М142

 

 

Руководство по укладке напольной плитки

Последнее обновление: 02.08.2019

Подробное руководство по укладке пола

Итак, вы готовы научиться класть плитку? Большой! Хотя этот ресурс ни в коем случае не является полностью исчерпывающим учебным пособием, он представляет собой обзор процесса от начала до конца. Прочитав это, вы должны иметь хорошее представление о том, какие инструменты и расходные материалы вам понадобятся, а также обзор процесса от планирования до заливки цементным раствором.

 

В этом руководстве вы заметите, что иногда мы будем направлять вас, чтобы проверить рекомендации производителя для вашего конкретного продукта или с продавцом в магазине. Это связано с большим разнообразием различных продуктов и материалов, которые могут иметь уникальные характеристики. Сотрудники нашего магазина являются экспертами по плитке и лучше всех разбираются в продуктах, поэтому они всегда являются надежным ресурсом, который направит вас в правильном направлении и укажет на строительные нормы и правила для вашего района. Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к разделу часто задаваемых вопросов или другим статьям.

Начнем!

Инструменты и материалы

Обратитесь к нашему удобному контрольному списку по установке, чтобы убедиться, что вы рассмотрели все инструменты и материалы, которые могут вам понадобиться для каждого этапа установки. Основные элементы, которые вам понадобятся для установки плитки, перечислены ниже.

  • Подложка — это то, что вы кладете поверх основания, чтобы подготовить его к укладке плитки. Подложка (или черный пол) — это земля, сделанная из фанеры или цемента.
    • Цементная плита или подкладочная плита являются наиболее стандартными подложками. Они бывают разной толщины для разных помещений. Для этого типа подложки необходимо заклеить стыки.

      • Мембрана

    • обычно представляет собой композитный материал из стекловолокна, который используется для предотвращения прогиба (сгибание и изгиб в полу) и разъединения (разделение или скольжение соединения). Для этого типа подложки необходимо заклеить стыки.
    • Водонепроницаемая подложка необходима для влажных помещений. Ваши варианты: нанесение краски, мембрана или гидроизоляционная подложка. Для этого типа подложки необходимо заклеить стыки.

      • Самовыравнивающийся цемент

    • может понадобиться для выравнивания неровного пола или защиты нагревательных проводов. Этот продукт использует грунтовку и цемент.
    • Mudset представляет собой смесь портландцемента и песка.
  • Клеи
    • Эпоксидная смола является одновременно и клеем, и затиркой. Клей используется для камня со смоляной основой.
    • Thinset может относиться к цементному раствору или тонкосхватывающему раствору. Цементный раствор представляет собой смесь песка, портландцемента и воды. Затворный раствор представляет собой смесь портландцемента, мелкого песка и водоудерживающего агента или активатора. Обратитесь к нашей таблице рекомендаций по тонкому набору, чтобы определить лучший вариант для вашего помещения.

      • Предварительно смешанные клеи

    • исключают необходимость измерения и смешивания, поэтому вы можете начать установку быстрее, но они могут иметь некоторые ограничения в отношении того, как и где их можно использовать. Обязательно полностью прочитайте этикетку перед укладкой плитки.
    • Mastic — это готовый клей, который можно использовать только в сухих помещениях. Если он намокнет, он не затвердеет полностью, и продукт высвободится. Это хороший вариант, который можно сделать своими руками, потому что он прост в использовании и готов к приготовлению.
  • Необходимый раствор зависит от типа используемой плитки и площади.
    • Эпоксидная смола является одновременно и клеем, и затиркой. Клей используется для камня со смоляной основой.
    • Песчаный раствор содержит мелкие частицы песка и является базовым клеем для многих видов плитки.
    • Нешлифованная затирка не содержит частиц песка и используется со стеклом, полированным камнем и небольшими затирочными швами.

      • Затирка

    • Excel содержит частицы песка, но ее все же можно использовать в швах меньшего размера, поскольку размер заполнителя меньше.
    • Также доступны предварительно смешанные и однокомпонентные растворы. Это исключает этап смешивания собственного раствора.
  • Герметик может применяться или не применяться. Проверьте, нужно ли герметизировать плитку или раствор.
    • Уплотнители для камней
      • Натуральные герметики придают сухой вид.
      • Улучшение и уплотнение для придания мокрого вида.
    • Герметик для швов
  • Инструменты
    • Мастерок: выбор правильного шпателя является важным фактором и зависит от размера плитки. Обратитесь к этому контрольному списку, чтобы определить наилучший размер и форму шпателя для вашего проекта.
      • Совет: шпатель для краев (также известный как лучший друг плиточника) — очень полезный инструмент. Его можно использовать для смешивания, очистки швов от швов и извлечения плитки из раствора для проверки покрытия.
    • Поплавок (для заливки)
    • Режущий инструмент (либо мокрая пила, либо подрезной резак)
    • Распорки: В зависимости от вашего пространства, выберите клинья, Т-образные распорки или выравнивающие распорки.
    • Ковши
    • Губки
    • Лента
    • Универсальный нож
    • Полный список инструментов и расходных материалов, а также рекомендации можно получить у продавца в магазине.

Прежде чем начать

 

Важно убедиться, что у вас есть правильная поверхность, прежде чем вы начнете укладывать плитку. Спросите себя, каков ваш существующий черный пол и какова высота прилегающего пола. Это поможет вам определить и сузить выбор подложки для использования. Это также время, чтобы решить, хотите ли вы включить обогрев под плитку. После того, как вы взвесите все эти факторы, вы сможете выбрать подходящую подложку для своего помещения. Затем перед установкой подложки убедитесь, что поверхность пола чистая, сухая, выметена или вычищена пылесосом и на ней нет пыли.

Планирование макета

Планирование макета

Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. Потратив время на планирование макета до начала, вы всегда окупите себя в долгосрочной перспективе и сделаете вашу установку еще лучше.

Когда у вас есть все необходимые инструменты и материалы, следующим шагом будет планирование макета вашего дизайна. Это важный шаг, потому что, начав укладывать плитку, уже сложно вернуться и переосмыслить раскладку.

Сначала найдите центр комнаты. Самый простой способ сделать это — измерить длину одной стены и разделить это число пополам. Затем измерьте противоположную стену и разделите это число пополам. Проведите на полу линию, соединяющую две центральные точки. Сделайте то же самое с двумя другими стенами и соедините линию. У вас есть две линии, которые пересекаются в центральной точке комнаты. Начинайте укладку всухую (кладите плитку на землю без клея исключительно для того, чтобы спланировать раскладку) ряд плитки (включая прокладки) в одном направлении от центральной точки. Убедитесь, что у вас не получится узкий разрез (определяемый как менее половины плитки) в конце. Если у вас останется меньше половины плитки, сдвиньте начальную точку макета для настройки. Тот факт, что вы начинаете планировать макет из центра, не означает, что плитка должна начинаться точно в центре комнаты. Сделайте то же самое в направлении 90° от последнего ряда, чтобы гарантировать отсутствие разрезов в этом направлении. Обязательно учитывайте любые особенности дизайна, которые вы включаете на этом этапе, такие как диагональная плитка, уникальный узор или мозаичная рамка.

Теперь, когда вы знаете, как будет выглядеть ваша планировка, спланируйте порядок, в котором вы будете укладывать плитку в комнате, квадрант за квадрантом, чтобы вы заканчивали перед дверью и не попадали внутрь. Если вы облицовываете стены и полы, мы рекомендуем начинать с полов, чтобы ваша настенная плитка перекрывала и располагалась поверх напольной плитки. Это гарантирует, что вода будет стекать на напольную плитку, а не в затирочный шов или под плитку.

Установка

Установка

Пришло время для захватывающей части! Читайте дальше, чтобы узнать обо всех основных этапах установки и услышать советы наших экспертов, чтобы все прошло гладко.

Вы выбрали плитку и собрали необходимые инструменты и материалы. На этапе установки все это объединяется, и вы начинаете видеть, как ваш красивый дизайн обретает форму. Как и в остальной части процесса, важно планировать заранее, чтобы обеспечить наилучшие возможные результаты. Мы рекомендуем сначала прочитать все эти шаги, прежде чем начать. Мы расскажем о смешивании и укладке раствора, укладке плитки и последних штрихах, таких как затирка швов, герметизация и уплотнение.

Mixing Thinset

Mixing Thinset

Этот шаг важнее, чем может показаться. Получение правильной последовательности и времени для вашего тонкого набора жизненно важно для успешной установки.

Прежде чем вы начнете смешивать и укладывать раствор, важно знать, что такое открытое время и время отверждения. Открытое время — это время, в течение которого вы должны работать с отвердевшим материалом до того, как он затвердеет. Это также называется жизнью ведра. Обычно это составляет около 30–40 минут и может варьироваться в зависимости от типа материала, температуры, влажности и т. д. Чтобы проверить, находится ли ваш материал в открытом состоянии, проведите тест пальцем. Если вы засунете палец в ведро с тонким слоем, и он выйдет чистым, он перестанет быть достаточно липким, чтобы прилипать к вашей плитке или подложке. После того, как срок хранения истек, его нужно выбросить, ведро очистить и начать новую партию. Время отверждения — это время, необходимое для полной настройки Thinset после его установки. Обратитесь к рекомендациям производителя относительно времени отверждения.

  • ШАГА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ THINSET

    1. Начните с добавления жидкости в ведро. Обратитесь к рекомендациям производителя по соотношению жидкости и порошка.
    2. Добавляйте порошок небольшими порциями, чтобы избежать комков и пузырьков несмешанного порошка.
    3. Добавьте достаточное количество порошка для достижения рекомендуемой консистенции. Обычно мы стремимся к консистенции арахисового масла. Хороший совет: если вы можете зачерпнуть раствор шпателем, перевернуть его на бок, и он останется на несколько секунд, прежде чем упасть в ведро, это правильная консистенция.
    4. Достигнув нужной консистенции, дайте раствору постоять 5–10 минут (согласно рекомендациям производителя). Гашение означает, что смесь остается в ведре, чтобы ингредиенты активировались и образовались кристаллы. Этот шаг важен для достижения хорошей адгезии.
    5. Ненадолго перемешайте разбавитель и снова проверьте консистенцию.
    6. Начните с смешивания небольшого количества разбавителя, прежде чем вы узнаете, насколько быстро вы будете работать из-за открытого времени (см. ниже).
    7. НИКОГДА не смывайте материал в канализацию при очистке! Это установится и засорит ваши трубы.

Laying Thinset

Laying Thinset

Thinset отвечает за удержание вашей плитки на полу, поэтому важно убедиться, что все сделано правильно! Мы разберем все этапы и передадим вам наш экспертный опыт.

После того, как разбавитель будет готов, вы можете начать наносить его на основание или подложку с помощью зубчатого шпателя. Для крупноформатной плитки также следует смазывать плитку, нанося раствор непосредственно на обратную сторону плитки. Ваш зубчатый шпатель оставит бороздки на основании и/или плитке. Убедитесь, что все они работают в одном направлении, чтобы добиться равномерного слоя раствора под плиткой. Держите шпатель примерно под углом 45°, когда наносите тонкий слой, чтобы получить достаточно толстый слой.

 

Укладка плитки

Укладка плитки

Ваше планирование, смешивание и замешивание раствора окупились — пришло время укладки плитки! Прочтите наши советы в этом разделе, чтобы убедиться, что это проект на долгие годы.

Пришло время плитки! Когда вы устанавливаете плитку в тонкий слой, прилагайте сильное, равномерное давление. Немного покачайте плитку вперед и назад, чтобы гребни в тонком наборе разрушились и заполнили впадины. Таким образом, под плиткой образуется прочный слой тонкого отверждения. После того, как вы сделаете это с первой плиткой, поднимите ее и проверьте, чтобы на ней было 80–9.0% тонкослойное покрытие обратной стороны плитки. Если это не так, перепроверьте консистенцию разбавителя и убедитесь, что шпатель нужного размера используется под правильным углом.

Не забудьте использовать прокладки между плитками, чтобы обеспечить одинаковый зазор и линии затирки на протяжении всей укладки. Распорки должны быть удалены после затвердевания отвердителя. Не забудьте убрать лишний тонкий слой на плитке и между плитками по ходу работы. Когда он мокрый, его намного легче убирать. Если вы приостановите укладку плитки, не забудьте также вытереть любой тонкий слой на полу, на котором нет плитки. Если его оставить сохнуть, это может привести к неровной поверхности. Не забывайте очищать все свои инструменты в конце каждого дня, чтобы раствор и раствор не затвердели. Помните, что нельзя смывать и выливать раствор в канализацию!

 

  • НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕЗКИ

    • Когда вы дойдете до краев комнаты, вам нужно будет начать резать плитки по размеру. У вас есть два варианта того, как вы хотите это сделать. Первый заключается в том, чтобы уложить столько плитки, сколько сможете, используя целые плитки, сохранить все надрезы до конца и дать полу высохнуть. Таким образом, вы сможете ходить по полу во время укладки краевых плиток. Или вы можете отрезать и установить краевые плитки по ходу дела.
    • Ознакомьтесь с рекомендуемым производителем временем отверждения, прежде чем ходить по плитке или начинать затирку швов.
    • Прежде чем резать, измерьте пространство, в которое должна поместиться плитка, и не забудьте принять во внимание затирку швов.
    • Обычно требуется оставить не менее одной восьмой дюйма там, где плитка соприкасается со стеной, чтобы учесть любое расширение, сжатие или смещение дома, что является естественным. Это пространство, как правило, закрывается настенной плиткой или отделкой и зачеканивается.

 

Затирка швов

Затирка швов

Затирка швов — это больше, чем просто красивая цветная линия между плитками. Он имеет важную функцию склеивания плитки и предотвращения ее растрескивания и сколов из-за движения вашего дома.

Подготовка к затирке швов

Подготовьте место для затирки, удалив все излишки затирки, выдавливаемые из швов и швов. Канцелярский нож лучше всего подходит для очистки швов от затирки. Обязательно регулярно меняйте ведро с водой, работайте с чистой водой и используйте почти сухую губку. Затем снимите прокладки. Если вы уложили искусственную плитку, например стеклянную, керамическую или фарфоровую, самое время нанести раствор для затирки. Это предотвратит чрезмерное прилипание затирки к поверхности плитки. Если вы используете натуральный камень или цементную плитку с энкаустикой, мы рекомендуем перед затиркой швов также нанести герметик для камня. Для камней с особенно сильной текстурой после этого шага вы также можете использовать разделительный раствор.

Обратитесь к рекомендациям любого производителя по смешиванию вашего конкретного раствора. Этот шаг может быть необязательным, так как некоторые растворы поставляются предварительно замешанными. Сначала добавьте жидкость в ведро. Затем добавляйте порошок порциями, чтобы избежать комкования. Обычно вы можете добавить больше жидкости, но обычно сначала заканчивается порошок, поэтому сначала начинайте смешивать небольшими порциями. Тщательно перемешайте, чтобы убедиться, что весь пигмент затирки включен равномерно, чтобы избежать образования полос. Дайте затирочной смеси отстояться в соответствии с рекомендациями производителя и перед нанесением ненадолго перемешайте. Учитывайте открытое время и время отверждения, как вы это делали для шага разбавления.

Держите под рукой ведро с водой и губку, чтобы мыть по ходу дела. Начните наносить раствор с помощью терки. Терка для затирки представляет собой плоский резиновый или силиконовый инструмент с гибким краем, похожий на шпатель. Держите его под углом 45 °, одновременно приближаясь к линии затирки по диагонали. Если вы наносите раствор параллельно шву, он будет вытягивать раствор из шва, а не проталкивать его внутрь. Убедитесь, что шов полностью заполнен сверху вниз. Мы рекомендуем чередовать затирку и очистку, а также переключаться между ними каждые 10–30 минут в зависимости от типа затирки, температуры и других факторов. Вот почему важно выяснить время открытия. Будьте осторожны, чтобы не использовать слишком много воды при очистке, так как она может вымывать пигмент из затирки и осветлять цвет. Минимизируйте количество излишков затирки на плитке. Легче наносить затирку только на швы крупноформатной плитки, тогда как мелкую мозаику нужно будет почти полностью покрыть, чтобы заполнить все швы.

После того, как вы закончите затирку швов, на поверхности плитки может образоваться затирка. Это очень тонкое покрытие цементного раствора, и это нормально. Дайте затирке застыть в течение нескольких часов, а затем используйте рекомендованное средство для удаления дымки затирки и сухую или почти сухую губку или тряпку. Подойдите к линии затирки по диагонали, чтобы избежать удаления затирки из шва. Затем вам нужно нанести удар по линии затирки. Это означает использование почти сухой губки, чтобы провести по затирке, разглаживая ее. Не забудьте слегка надавить на уголок губки и кончиком пальца. Убедитесь, что губка почти полностью сухая, потому что вода размажет затирку. Регулярно меняйте грязную воду на чистую, особенно если у вас много раствора. Соблюдайте рекомендованное производителем время отверждения.

 

Герметизация

Герметизация

Герметики не только защищают плитку или раствор, но и улучшают их внешний вид. Придайте своей установке матовый или блестящий вид и убедитесь, что она прослужит долго.

Если затирку необходимо загерметизировать, подождите, пока она полностью не затвердеет. Не все затирки нужно герметизировать, поэтому уточните у продавца в магазине, подходит ли он вам. После герметизации искусственной плитки вытрите излишки герметика сухой тряпкой, чтобы не осталось пленки.

Герметик

Герметик

Герметик используется для создания прочного и водонепроницаемого шва между плиткой, стенами, столешницами или аксессуарами для ванных комнат.

Необходимо зашпаклевать все швы плитки под углом 90°, будь то между плиткой и стеной, плиткой и столешницей или двумя стенами. Существуют различные типы герметика и методы нанесения, поэтому попросите продавца порекомендовать лучший для вашего проекта.

Как правильно укладывать плитку (руководство мастера)

Фото: istockphoto.com

Успешные работы по укладке плитки являются прямым результатом хорошего планирования и методичного подхода. Дважды проверяйте каждый шаг; не менее двух раз отмерь!

Очистить и убрать комнату.

Обои, отслаивающаяся штукатурка, отслаивающаяся краска, отслаивающаяся плитка или незакрепленный листовой пол должны быть удалены со стен или полов, которые должны быть облицованы плиткой. Убедитесь, что поверхность плитки плоская, жесткая и сухая.

Оценка подстилающего слоя.

Подложка — поверхность, на которую будет укладываться плитка, — так же важна, как и сама плитка. Изгибающийся пол или неровная стена могут привести к поломке плитки и некачественному раствору.

Водостойкая подложка, а не гипсокартон, должна использоваться под плиткой, которая намокнет. Будь то подложка, фанера или бетон, основание должно быть прочным, чистым и стабильным по размерам. Как говорят профессионалы, поверхности должны быть ровными или вертикальными и ровными. Это значит, что нет ударов.

Фото: istockphoto.com

Заранее спланируйте ориентацию и расположение плитки.

Когда вы укладываете плитку, вы хотите, чтобы готовая поверхность выглядела симметричной, даже если это не так. Для этого вам нужно сначала найти центр поверхности, измеряя стороны. Это особенно важно при укладке плитки на небольших участках, где широкие плитки с одного края и тонкие с другого сделают всю работу несбалансированной.

Особенно в доме определенного возраста вы можете обнаружить, что площадь пола не квадратная. Это несколько усложняет работу. Чаще всего лучшей стратегией является использование в качестве базовой линии наиболее очевидной стены. Затем, когда ваши гости войдут в комнату, они увидят линии плитки, параллельные этой стене, и вы получите признание за хорошую ровную работу.

Если их первый взгляд — линии, которые не выровнены, вся работа может выглядеть косоглазой, даже если это не так.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов сейчас

+

Отметьте мелом направляющие линии установки.

После того, как вы определили центр и базовую линию, от которой вы будете работать, проведите пару перпендикулярных линий мелом. Они разделят комнату на примерно равные квадранты. Вам нужно работать наружу от центральной точки в каждой из четырех секций.

При облицовке стены в первую очередь нужно не центральную точку; вам нужно установить верхнюю линию, которая является ровной. Немногие стены действительно вертикальные (или полы действительно ровные), поэтому используйте уровень, чтобы отметить верхнюю линию.

Установите его высоту так, чтобы вам не пришлось резать очень тонкие плитки (или вырезать очень тонкие осколки из почти цельных плиток), чтобы они были вровень с полом. Привяжите верхнюю линию к стенам, а затем и центральную линию, как если бы вы делали это для пола. И не забудьте выложить все стены, которые вы планируете сделать, прежде чем приступить к облицовке плиткой.

Фото: istockphoto.com

Выложите ряды плитки насухо, чтобы проверить свой подход.

Еще один этап подготовки: после того, как вы нашли центральную точку, выровняли комнату и готовы к работе, расположите ряды плитки (сделайте это насухо, прежде чем смешивать клей или раствор) в каждом квадранте сетки. Возьмите ряды к каждой стене. Этот последний шаг должен предупредить вас о возможных неприятностях.

Проделайте ту же процедуру со стенами, отступая от горизонтальных и вертикальных расстояний.

Одна из проблем, с которой вы можете столкнуться, например, состоит в том, что вы допустили арифметическую ошибку, и ваша центральная линия вообще не является вашей центральной линией. Это можно легко исправить на этапе макета, но позже это может создать большие проблемы.

Вы можете обнаружить, что плитка, которую вы положили впритык к стене (или полу), настолько узкая, что ее невозможно разрезать. Например, резать керамическую плитку шириной менее трех четвертей дюйма сложно, и этого следует избегать, если это вообще возможно. Вы можете решить вернуться и обмануть всю сетку на дюйм или около того так или иначе, даже ценой потери идеальной симметрии. Только вы будете знать.

Вы также можете сделать вариант полюса истории, который называется палкой присяжных. Если вы отметите на прямом куске простого деревянного бруска ширину определенной серии плитки (и не забудьте также о швах для затирки швов), вы можете приложить его к поверхности, на которую будет укладываться плитка, и легко определить потенциальные трудности, не прибегая к установить целые области плитки на место. Когда дело доходит до фактической укладки плитки, работайте до внешнего края одного квадранта, затем вверх или вниз по одному ряду или ряду за раз. Заполняйте по ходу.

Фото: istockphoto. com

Резка плитки

Немного терпения, немного практики, щелчок, и вы плиткорез. Вот как это сделать:

  1. Измерьте и отметьте плитку. Измерьте размер плитки, которую нужно отрезать, и перенесите размер на глазурованную поверхность плитки с помощью фломастера. Поместите плитку на плиткорез, совместив центральную линию резака с осью, по которой плитка должна быть отрезана. Верх плитки следует держать заподлицо с упором в верхней части резака, чтобы она оставалась перпендикулярной режущему диску.
  2. Надсеките поверхность. С помощью рычага, к которому прикреплен режущий диск, проведите резаком по поверхности плитки, прилагая сильное и равномерное давление, чтобы прорезать глазурь. Сделайте только один проход фрезой.
  3. Защелкните плитку. Разные резаки-защелки имеют разные способы защелкивания плитки. У некоторых есть пятка в задней части рычага, на носке которой находится режущий диск; другие, наоборот. Какой бы ни была конструкция вашего резака, используйте поверхность, чтобы надавить на линию разреза. В сочетании с буртиком, встроенным в основание резака, давление заставит плитку сломаться пополам.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов сейчас

+

При необходимости используйте водостойкий клей.

Если вы используете плитку, есть вероятность, что она будет находиться в помещении с заданной влажностью, будь то кухня, ванная или прихожая. Убедитесь, что вы используете водостойкий клей. Вы можете использовать предварительно смешанный клей или строительный раствор, но если вы выберете последнее, убедитесь, что это жидкий сорт. Растворы с толстым слоем требуют некоторой практики и навыков выравнивания, чтобы плитка ложилась ровно, а дополнительный раствор не требуется для водонепроницаемой отделки.

Любые трещины или пустоты могут испортить даже самую качественную плитку. Единственный способ обеспечить быстрое приклеивание плитки — это использовать зубчатый шпатель для нанесения клея на основание.

Фото: istockphoto.com

Использование прокладок для обеспечения единообразия.

Расстояние между плитками должно быть равномерным, поэтому используйте прокладки, если ваши плитки не укладываются на сетчатые листы. Чем крупнее плитка, тем больше должно быть пространство между ними. Некоторые самодельщики допускают ошибку, прижимая плитки слишком близко друг к другу, чтобы уменьшить линии затирки. Без достаточной площади поверхности затирка не будет хорошо сцепляться и может преждевременно выйти из строя, оставляя место для утечек и повреждения водой. Также очень важно дать клею полностью высохнуть.

Затирка для завершения установки.

Перед затиркой швов убедитесь, что все плитки полностью установлены и расположены на нужном расстоянии. Используйте терку для затирки (или, в крайнем случае, шпатель), чтобы вдавить раствор в пространство между каждой плиткой.

Обратите внимание, что затирку обычно покупают в виде порошка, а затем смешивают с водой или рекомендованной добавкой.