Деревянные балконы как выступающая часть перекрытия каркасного дома. Часть 2. Деревянные балконы
Виды балконов в деревянном доме и рациональность их изготовления
Балкон в деревянном доме является достаточно функциональным элементом. Балкон может служить навесом над террасой либо над первым этажом сруба, под которым можно организовать небольшую площадку для отдыха всей семьи. Деревянный балкон способен увеличить общую площадь сруба и стать украшением фасада строения. Главное, чтобы он гармонировал со всей архитектурой деревянного домика, иначе можно испортить концепцию постройки.
С обустройством балкона в деревянном доме ситуация довольно интересная. К тому же, в срубе они могут быть внешними и встроенными (внутренними). В нашей статье рассмотрим две конструктивные технологии обустройства балкона в деревянном доме, разберемся, как сделать балкон правильно и быстро.
- Технология строительства балкона на стойках.
- Технология строительства балкона на выпусках.
- Понятие «вынос балкона».
Технология строительства балкона на стойках
Балкон в рубленом доме может располагаться на стойках, которые стоят в свою очередь на террасе. Такими стойками могут служить столбы из бруса либо бревна. Конструкция данного вида имеет наибольшее распространение, поскольку она является довольно надежным обустройством при больших размерах по площади балконов в срубе.
Конструкция балкона на стойках при всех прочностных достоинствах имеет единственный недостаток. Дело в том, что при наличии прочного фундамента, хороших условий расположения (на пологом месте), на неподвижных грунтах и при правильно сконструированном строении, деревянный дом все равно будет садиться, и сядет он весь примерно сантиметров на 10. А стойки, те самые, которые удерживают балкон в деревянном доме, не будут давать ему возможности садиться. Именно по этой причине при строительстве балкона на стойках применяют три различные технологии.
Первой рассмотрим технологию строительства балкона в деревянном доме с опорой на укороченные стойки. Это совсем не означает, что стойки висят. Под стойки просто подставляют бруски, которые вместе с усадкой постепенно выбивают для регулирования процесса усадки сруба. Когда бруски начинают мешать усадке это наглядно видно даже не профессиональным взглядом.
В другом случае, для более корректной регулировки процесса усадки деревянного дома, балкон изначально устраивают на укороченных стойках, которые стоят на домкратах. Придется понести небольшие затраты на домкраты, но со временем их нужно будет всего лишь немного подкручивать.
Существует вариант третьей технологии строительства балкона. Деревянный балкон опирается на стойки, которые изначально сделаны точно в размер, а со временем их нужно подпиливать.
Технология строительства балкона на выпусках
Существует технология строительства, где балкон в деревянном доме не ставят на стойки, а делают под него выпуски в стене, которые, по сути, и служат опорой. Конструкция такого обустройства не предполагает ничего подпиливать, покручивать, и вообще, не контролировать общий процесс усадки сруба.
Если по эстетическим и архитектурным соображениям нравится балкон на стойках, то их можно поставить в качестве декоративного элемента и после полной усадки сруба. К тому же технология обустройства балкона на выпусках позволяет сделать балкон не над площадью террасы, а с обратной стороны деревянного дома.
Рекомендуют устраивать над балконом навес, чтобы защитить его от попадания прямых атмосферных осадков. При любой конструкции в балконе сруба должен быть обязательно не очень большой уклон на 1-1,5%, что будет давать возможность осадкам и влаге уходить на улицу, а не проникать в дом. Балкон можно сделать остекленным. Остекленными балконами часто называют лоджии, которые обустраивают в ущерб площади мансарды, где должно быть продолжение комнаты второго этажа.
В деревянном доме балконы делают часто в каркасно-щитовом исполнении, что облегчает его дальнейшее обустройство и утепление. Теплоизоляция балкона производится с помощью укладки пароизоляционного слоя мембраны либо пленки, затем на стены крепят листы минеральной ваты. В щитовом исполнении балкон отделывают сайдингом, вагонкой, стеновыми панелями и т. д.
Конструкция балкона должна содержать в себе и ограждение перилами. Перила у балкона принимают высотой от 0,9 м до 1,2 м. Впрочем, высоту ограждения подбирают под личные параметры, главное, чтобы оно не давало упасть, и можно было на него облокотиться. Ограждение балкона обязано выдерживать горизонтальную нагрузку не меньше 100 кг. Между ограждающими элементами зазоры должны быть от 0,1 м до 0,12 м, например, чтобы голова маленького ребенка не могла пролезть между ними.
Понятие «вынос балкона»
Имеет место существовать такое понятие как вынос лоджии либо балкона, но может быть и вынос подоконника на лоджии либо на балконе. Вынос балкона либо лоджии – заключается в методе обычного увеличения внутреннего пространства с выносом остекления в наружную сторону до 40 см и более на сторону улицы. Данный метод решает вопрос, как сделать балкон больше либо приспособить подоконник.
Полученную таким образом площадь используют под подоконник для цветов, приспосабливают полки для вещей и далее на личное усмотрение. Технологию выноса балкона часто используют в тесных многоэтажных городских квартирах, но можно применить ее и в обустройстве балкона в деревянном доме методом наращивания дополнительных элементов.
srubnbrus.com
Виды и конструкции деревянных балконов, их назначение
Как и терраса, балкон, необходим для того чтобы человек мог не покидая помещение выйти на воздух и отдохнуть. И поэтому при приобретении жилья в частном или многоэтажном доме акцент делают на наличие этого архитектурного элемента. Хотя если владения собственные, иногда обходятся и без балкона, так как есть возможность спуститься, или выйти во двор, на террасу. Но если дом имеет более двух этажей, тогда актуально наличие балкона.
По эстетическим соображениям важно, чтобы конструкция украсила фасадную часть строения и придала ему особенный шарм. При этом учитывают тот факт, что если деревянные балконы открытого типа, то их не применяют в зимний период. А ошибки во время проведения строительных работ, влекут за собой такие негативные качества, как промерзание и промокание стен, накопление снега. Поэтому перед тем, как начать обустройство этого архитектурного элемента, необходимо обдумать все до мелочей, например, планировку дома и его географическое положение. А к строительству подходят грамотно и профессионально, так как балкон является сложным элементом здания, который при неправильно проведенных работах может обрушиться.
Правильное размещение и назначение
В начале проектирования, определяют этажность дома, количество и размер комнат, их ориентацию и размещение строения на участке. Это необходимо для определения численности балконов, которые применяют не только для отдыха, но и для обустройства спальни, кабинета, тренажерного зала, оранжереи, мини-бара и др. Все это производится по усмотрению владельца.
В основном балкон из дерева возводят с тихой стороны строения. В зависимости от того, как в будущем собираются его применять выбирают его габариты, которые составляют минимум 2,5 м². Этот элемент архитектуры располагают на фасаде строения, но он должен соответствовать конструктивному плану и структуре дома, диктующей его форму.
При этом учитывают, что за простотой формы плиты скрывается простая конструкция не только балкона, но и навеса. Если он узкий и длинный, и имеет острые углы, тогда при эксплуатации он неудобен. А чем шире балкон, тем удобней его использовать, так как его можно будет применить как столовую, расставив мебель и разделив на несколько зон, различной функциональности.
Обеспечение большой ширины дело не легкое, так как во время выноса плиты на определенное расстояние (больше 105 см), необходимо чтобы конструкция опиралась на колонны или стены, а это не всегда возможно. Если балкон широкий, достаточно легко найти нужное место, например, эркеры, перепады в высоте фасада и др. — все это эффективно используют и при этом форма согласуется с планом самого дома. Поэтому в некоторых строениях можно видеть полукруглый, треугольный или трапециевидный балкон, который является встроенным между стенками.
Виды и конструкции
Рассмотрим, как сделать деревянный балкон своими руками, но до этого разберемся, какие конструкции существуют:
- плита размещена на кронштейнах или на консолях;
- элемент с опорой на стену и колонну;
- плита защемлена консольно;
- балкон приставной.
По расположению на стенке здания конструкция бывает консольная, приставная, и в мансарде. Классическим вариантом размещения балкона считают над входом, причем опорой служат колонны крылечка. Так как входное помещение не отапливается, то нет необходимости утеплять балконную плиту. Эта конструкция является своеобразным украшением главного фасада строения.
Для того чтобы балкон был безопасным при его расчетах применяют запас прочности, а при учете нагрузки берут во внимание вес не только конструкции, но и мебели, и людей. Армирование, диаметр реек и другие нужные параметры зависимы от опор всех основных элементов.
От строительных работ, материала возводимых стенок, выбранного проекта, выбирают вид несущей конструкции. Если хотят обустроить каменный дом, тогда применяют балки из металла и плиты из железобетона. А для стен, построенных из другого материала (кирпич, бетон, дерево и др.) используют деревянные рейки, на которые уложен настил.
Если хотят обустроить консольную конструкцию, тогда учитывают, что у нее есть ряд достоинств: можно не сооружать дополнительные опоры, здесь предпочтительнее устройство деревянного балкона на верхнем этаже, а располагают его в любом выбранном месте. У такого типа есть один недостаток — ограниченная ширина, которая составляет до 1,2 м.
Эта конструкция имеет 2 основных вида:
- при применении железобетонной плиты, ее закрепляют в наружной стенке (только при кирпичной укладке). «Минусом» этой конструкции считают необходимость нейтрализации мостика холода и большой вес;
- на защемленные деревянные или металлические балки производится укладка деревянного настила или армированной бетонной плиты. В этом варианте актуальна отделка балкона деревом или аналогичным материалом, например: сайдингом, вагонкой и др. Здесь отсутствуют мостики холода, а конструкция легкая.
Для уменьшения изгиба и увеличения надежности конструкции, ее подпирают, применив деревянные или металлические кронштейны треугольной формы.
Во втором варианте, этот архитектурный элемент может опираться на установленные стены или колонны. В этом случае применяют металлические, кирпичные, деревянные балки, причем этот же материал используют и для опор. Это решение имеет некоторые плюсы, например, площадь и форма балкона не ограничена, не нужно обустраивать мостики холода, есть возможность пристройки к дому. Из недостатков отметим: установку опор на основании дома, финансовые расходы (дополнительные), обустройство площадки под балконом.
Отделка вагонкой или деревом
После того, как выбрали конструкцию, построили балкон, гидроизолировали и выполнили кровельные работы, приступают к его обустройству изнутри. Самым безопасным утеплителем и экологически чистым материалом считают вагонку из хвойных пород дерева, так как она менее подвержена гниению.
Вначале рассчитывают нужное количество материала, приобретают направляющие, которые нужны для монтажного каркаса. Для этого пригодны прямоугольные рейки сечением 2 Х 4 см, а если при этом для утепления применяют минеральную вату.
Рассмотрим, как обшить деревянной вагонкой балкон, при работах материал размещают только вертикально, причем между рейками, размещенными горизонтально, шаг составляет от 0,4 до 0,6 м. Для определения их численности измеряют периметр конструкции, перемножают его на количество горизонталей и прибавляют периметр дверей и окон, итог — это и есть необходимый метраж. Так же определяют количество реек для потолка.
Обшивку делают с потолка, с угла, и постепенно переходят на стенки. Вагонка с одной стороны имеет паз, а с другой — гребешок. Первую рейку прибивают и туда, и туда, а вторую только в гребень. Шип последующей планки должен совпасть с пазом первой. Также производится обшивка балкона деревом, которую делают самостоятельно.
Крепеж производят, применив дюбеля, а шаг должен составить 0,8 м. Для определения количества вагонки берут площадь балкона и потолка, вычитают площадь окон и дверей и прибавляют к итогу 10% (на отходы и брак).
odnokomnatka.ru
Деревянные рамы. Современные балконы и лоджии. Оригинальные идеи, новейшие материалы и технологии работ
Деревянные рамы
У деревянных балконных рам нет деревянной коробки, в которую обычно заключают оконные рамы. В этом заключается их основное отличие. Кроме того, они рассчитаны на механическую и функциональную нагрузку. Их конструкции могут быть самыми разнообразными. Например, рамы можно сделать с глухими и открываемыми секциями либо наборными открываемыми секциями, а створки – открывающимися или раздвижными, сплошными или решетчатыми.
Размеры створок могут быть произвольными. Главное, чтобы ими удобно было пользоваться. Но ширина створок все же не должна превышать 70 см. А в целях обеспечения безопасности открываться они должны внутрь помещения. Разделяются створки горбыльками (брусочками, изготовленными из фасонного профиля, которые используются в остекленных дверях или окнах для деления их на части) и импостами (расположенными горизонтально или вертикально деталями остекленной двери или окна, которые разделяют конструкцию на секции).
Прежде чем приступать к изготовлению рамы, необходимо произвести замеры, сделать чертеж и рассчитать количество необходимого материала. Следует иметь в виду, что влажность приобретенной древесины не должна превышать 18–20 %, иначе изделие может покоробиться и перекоситься.
Рама собирается из деревянных брусков сечением 45 х 45 мм. Их можно нарезать из досок либо из дверных или оконных коробок, оставшихся после замены старых дверей или окон, с помощью циркулярной пилы, а затем обстругать со всех сторон, чтобы поверхность стала гладкой и однородной.
Полученные заготовки распиливают по длине в соответствии с имеющимся чертежом. При этом ориентируются на максимальные размеры проема по высоте. Следует также учесть, что при изготовлении рамы придется выбирать четверти для притворов и выполнять соединения на шипах.
Для того чтобы выбрать четверть или сделать выемку в углу детали, необходимо произвести разметку и обозначить риски с помощью рейсмуса, затем выбрать по ним древесину, используя зензубель. При этом его прямое лезвие должно быть направлено к боковой кромке железки под прямым углом. Выборку четвертей можно выполнить и с помощью циркулярной пилы, только затем деталь все равно придется обработать зензубелем. Вместо фальцев под стекло можно сделать искусственную четверть (рис. 4).
Рис. 4. Выполнение фальцев под стекло: а – выборка четверти; б – искусственная четверть
Между собой бруски сплачивают шиповым соединением. Шипы можно сделать одинарными, двойными и многократными с прямым профилем или профилем в виде равнобокой трапеции с широким основанием на торцевой грани. Их выполняют лучковой пилой, предварительно установив ее полотно под углом в 30° к станку (регулировку инструмента производят с помощью его ручки), по предварительно произведенной разметке. При распиливании заготовки в поперечном направлении ее следует располагать строго горизонтально, а при выполнении продольного распила брусок можно повернуть как горизонтально, так и вертикально. Чтобы шипы садились в проушины достаточно плотно, между ними должен быть зазор в 0,2–0,3 см (но не больше!). Если зазор будет больше, соединение может ослабнуть, а если меньше, шип с трудом будет входить в проушину, так что она может расколоться.
Грани шипа должны располагаться под прямым углом по отношению друг к другу. В идеале для каждой проушины должен предназначаться точно соответствующий ей по размеру шип, поэтому, чтобы не перепутать детали, бруски следует пронумеровать, отметив их правую и левую сторону. Ошибка в соединении заготовок может привести к перекосу рамы в ходе эксплуатации.
Чтобы выбрать проушины, сначала намечают на бруске ее контуры и вычерчивают их с помощью шаблона или угольника. Для сквозной проушины разметку проводят с обеих сторон бруска. Затем делают продольный пропил, а излишек древесины удаляют стамеской или выдалбливают долотом по направлению волокон (рис. 5). Работая стамеской, совершают поперечные движения до тех пор, пока не будет выбрана вся древесина в соответствии с разметкой. Инструмент периодически охлаждают, опуская в воду. Для удобства работы стамеску предварительно затачивают под углом в 15–25°.
Рис. 5. Выполнение проушинДля того чтобы сделать шиповое соединение более жестким и прочным, его усиливают нагелем (деревянным штырем). Делают это следующим образом. Сначала поперек соединения просверливают отверстие, диаметр которого должен составлять 0,12-0,5 толщины нагеля, затем смазывают его клеем и вбивают в него нагель.
Нагели могут быть различными по форме: круглыми, конусообразными, шести– или восьмигранными. Их вырезают из древесины с прямым направлением волокон и меньшей влажностью, чем у брусков, из которых планируется собрать раму. Когда влажность брусков и нагелей станет одинаковой, соединение приобретет еще большую прочность.
Поскольку при сверлении древесина может расщепиться, отверстия под нагели следует выполнять очень аккуратно. Сначала берут сверло, диаметр которого меньше, чем у нагеля, и делают отверстие строго в центре, затем сверлом требуемого размера завершают работу поочередно с двух сторон шипового соединения.
Чтобы придать раме жесткость, по углам фиксируют с помощью шурупов накладные металлические уголки. Для каждого из них понадобится не менее 3 шурупов. Только следует иметь в виду: прежде чем приступать к выполнению этой завершающей операции, конструкцию необходимо сначала тщательно подогнать по месту, потому что после установки уголков откорректировать ее размеры будет уже невозможно.
Технология сборки деревянной балконной рамы показана на рис. 6.
Рис. 6. Сборка деревянной балконной рамы: 1 – брусок; 2 – скругленная рейка; 3 – стекло; 4 – штапик; 5 – нагель; 6 – металлический уголокОткрывающиеся створки следует делать на 1015 мм шире, чем требует чертеж. Такие припуски необходимы для выборки четвертей притвора. Для его изготовления створку крепят на верстаке, делают разметку и удаляют излишек древесины зензубелем. Чтобы она хорошо открывалась и достаточно плотно закрывалась, в наружных брусках нужно сделать скосы. Щель, образовавшуюся между створками, прикрывают нащельником, который прибивают гвоздями или прикручивают шурупами.
В нижних брусках рамы и на открывающихся створках выбирают пазы, в которые крепят отливы. Клеевое соединение в данном случае усиливают гвоздями или шурупами. На открывающихся створках концы отливов спиливают под углом в 45°, а на глухих (неоткрывающихся) делают прямыми.
Если в наличии имеются стекла небольшого размера, можно изготовить для балкона решетчатую раму. Ее конструкция состоит из глухих переплетов, соединенных горбыльками. Решетчатые рамы, так же как и обычные, можно сделать с открывающимися створками и форточками. Сборку начинают с пазового соединения горбыльков, располагая их таким образом, чтобы фальцы были в одной плоскости. После соединения горбыльков с помощью столярного или синтетического клея крепят наружные бруски обвяза.
После того как рама будет полностью собрана, можно приступать к ее установке, особенности которой зависят от вида конструкции. На рис. 7 показана установка конструкции, состоящей из отдельных подвижных или неподвижных рам, а на рис. 8 – установка крупногабаритной рамы с открывающимися створками.
Рис. 7. Установка конструкции, состоящей из отдельных рам: 1 – каркас балкона; 2 – шуруп; 3 – карточные петли; 4 – неподвижная секция; 5 – открывающаяся створка; 6 – фрамуга с царгой Рис. 8. Установка крупногабаритной рамы с открывающимися створками: 1 – неподвижная секция; 2 – открывающаяся створка; 3 – крепежный уголок; 4 – отливной козырек; 5 – нижний козырек; 6 – плита перекрытия; 7 – стена ограждения; 8 – шурупы; 9 – гвоздиКрупногабаритные рамы можно закрепить двумя способами: расклиниванием и установкой на металлический каркас. В первом случае упором служит металлическая полоса или угольник, на котором закреплен поручень балконного ограждения. Перед тем как приступить к установке готовой рамы, поручень снимают, а на его месте с помощью шурупов крепят нижнюю грань ее бруска, причем их вкручивают в те же отверстия, в которые были ввинчены шурупы, удерживавшие поручень.
Поскольку последний демонтируется, это следует учесть при проведении измерений и составлении чертежа будущей рамы, иначе она будет короче как раз на толщину поручня.
Верхнюю часть рамы фиксируют к балконной плите верхнего этажа с помощью деревянных клиньев. Для усиления этого крепления используют мебельные уголки, которые привинчивают шурупами или сажают на дюбеля.
Способ установки рамы на металлический каркас считается более надежным. К тому же он позволяет разделить конструкцию на отдельные секции. Каркас для боковых рам изготавливают из металлического уголка сечением 40 х 40 или 45 х 45 мм. Замеры производят с каждой стороны балкона с учетом возможных строительных погрешностей, иначе могут образоваться зазоры. Ширина обрамляющей рамы должна соответствовать ширине балконного ограждения, чтобы ее можно было приварить к нему или прикрепить с использованием анкерных болтов.
Для установки анкерного болта в стене просверливают отверстие глубиной не менее 100 мм и диаметром 10 мм, смачивают его водой, вставляют болт, направив его головкой внутрь, и фиксируют цементно-песчаным раствором, приготовленным в соотношении 1:2. На каждую раму потребуется закрепить по 2 болта с обеих ее сторон.
Передние обрамляющие уголки с боковыми рамами соединяются с помощью сварки. Для того чтобы установить деревянную раму, в ней сначала просверливают отверстия, а затем через них фиксируют ее на каркасе шурупами.
Боковые рамы можно сделать шире балконного ограждения (но не более чем на 25 см): это позволит установить подоконник, который закроет образовавшийся проем. Внутреннее пространство балкона при этом визуально расширится.
Перед установкой все элементы деревянной конструкции можно по старинке покрыть олифой и окрасить масляной краской. Помимо такой традиционной отделки, можно использовать современный тонирующий антисептик с УФ-фильтром, который в течение долгого времени будет защищать древесину от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков, плесневых, деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов, насекомых-древоточцев и одновременно окрасит дерево под ценную породу. Такое средство в наши дни можно приобрести в любом магазине строительных материалов.
В неподвижные рамы стекла рекомендуется вставлять после установки конструкции, а открывающиеся створки, напротив, целесообразно остеклять заранее, чтобы облегчить процесс их закрепления на раме. Для навешивания открывающихся створок используют карточные или рояльные петли. Предварительно их следует окончательно подогнать и устранить обнаруженные дефекты.
При использовании карточных петель расстояние до них от верха и низа створки должно составлять не менее одной длины петли. Используемые шурупы не должны выступать за пределы карты, в противном случае створка начнет пружинить. Крепят карточные петли только на ровную древесину, никаких сучков и зазубрин на месте их фиксирования быть не должно.
Перед установкой петли карандашом наносят на створку ее контуры, после чего производят выборку древесины на ее толщину с помощью стамески. В образовавшееся углубление вставляют петлю и шилом намечают места крепления шурупов. Затем делают разметку и выборку древесины для другой петли, вкладывают в углубление верхнюю карту и крепят ее одним шурупом. Аналогичным образом устанавливают вторую карту, а после подгонки створки по месту закручивают остальные шурупы.
К открывающимся створкам рамы прикручивают шпингалеты или иные запорные устройства, чтобы в ходе эксплуатации они не распахнулись от ветра. Последним этапом сборки рамы является установка отливов из оцинкованной стали или пластика и козырька.
И еще несколько слов об остеклении. Как известно, в наружных створках окна стекло обычно располагают снаружи, чтобы вода, скопившая в фальцах после дождя или таяния снега, стекала по отливу, не попадая внутрь конструкции. Остеклить снаружи балконную раму представляется возможным только в том случае, если балкон располагается на нижнем этаже здания. На верхних этажах приходится производить остекление с внутренней стороны, хотя это и не совсем удобно, поскольку при необходимости окрашивания рамы приходится вынимать стекла из глухих створок. К тому же атмосферные осадки неизбежно попадают внутрь деревянных деталей конструкции, снижая срок ее эксплуатации.
Во избежание указанных неприятностей раму можно снабдить открывающимися или вынимающимися створками или фрамугами. Если в брусках створок и фрамуг сделать фальцы с двух сторон, получится подобие двойного стеклопакета. Однако следует иметь в виду следующее: хотя в данном случае защитные свойства рамы возрастут, вместе с этим увеличится ее вес, что потребует дополнительного укрепления конструкции. Кроме того, больше станет и толщина переплетов, что скажется не только на внешнем виде рамы, но и значительно сократит площадь остекления, а это повлечет за собой снижение освещенности помещения.
Поскольку балконные створки открываются внутрь, они занимают определенную площадь и мешают свободному передвижению. Этот недостаток поможет исправить конструкция с раздвижными окнами, которые перемещаются в плоскости рамы. Установить ее можно как на балконе, так и на лоджии, вмонтировав раздвижные створки в деревянную раму, устройство которой было описано выше. Для этого к нижним и верхним брускам рамы крепят полозья для стекол, которые вставляют сначала в верхнюю направляющую, а затем в нижнюю.
Для того чтобы сделать раму с раздвижными окнами на лоджии, понадобятся распорные штанги. Они представляют собой отрезки металлической трубы диаметром 15–20 мм, снабженные с обоих концов распорными наконечниками (рис. 9).
Рис. 9. Общий вид распорной штанги: 1 – верхний наконечник; 2 – труба; 3 – резьбовая втулка; 4 – нижний наконечникНижний наконечник выкручивается благодаря наличию резьбовой втулки и прочно закрепляет штангу между ограждениями верхней и нижней лоджий. Нужно установить две такие штанги, затем выбрать в деревянных брусках пазы под раздвижные стекла и прикрепить эти бруски к штангам скобами. На рис. 10 изображена лоджия в поперечном разрезе, остекленная описанным выше способом.
Рис. 10. Остекленная лоджия в поперечном разрезе: 1 – верхний отлив; 2 – верхнее перекрытие этажа; 3 – верхний профиль; 4 – двойная роликовая система; 5 – верхний профиль стекла; 6 – закаленное стекло; 7 – нижний профиль стекла; 8 – силиконовый уплотнитель; 9 – нижний профиль; 10 – нижний отлив; 11 – стекло; 12 – стальная стойка; 13 – глухая рама; 14 – отлив ограждения; 15 – нижнее перекрытие этажа Поделитесь на страничкеСледующая глава >
diy.wikireading.ru
Установка балконного ограждения и пола из доски
Герметизация места прохождения балконных балок сквозь наружную стену. Очень важно чтобы места прохождения балконных балок через наружную стену были хорошо загерметизированы, чтобы обеспечить качественную ветро-, гидроизоляцию. Между балконными балками в месте крепления к наружной стене ставятся распорки, чтобы закрепить их в горизонтальной плоскости. Межбалочные распорки также служат основой для закрепления ветро-, гидроизоляции. Ветрозащитные плиты устанавливаются в тех случаях, когда наружные стены часто подвергаются воздействию сильного ветра направляющего дождь в горизонтальном направлении. Стыки между ветрозащитными плитами должны заделываться эластичным герметиком. Поверх ветрозащитных плит устанавливают мембранную гидроизоляцию.Если в качестве ветрозащиты используются плитные материалы, то между балконными балками и кромками плиты оставляют ровный зазор 8-10 мм. Шов заполняют эластичным герметиком. При этом кромки плитного материала должны быть обезжирены и очищены от стружки и пыли. Если кромки плитных ветрозащитных материалов подвержены впитыванию влаги, их также следует покрыть герметиком. |
||||
Герметизация места прохождения балконных балок сквозь наружную стену с помощью мембранной ветро-, гидроизоляции. Мембранная ветро-, гидроизоляция должна вырезаться точно под балконную балку, места стыков зажимают рейкой. Также можно использовать специальные изделия обеспечивающие герметичность соединения, которые наклеиваются поверх мембраны и вокруг балконных балок. Стыки между листами мембранной ветро-, гидроизоляции должны производится внахлест и прижиматься рейкой или заклеиваться предназначенной для этого липкой лентой. |
||||
Устройство балконного пола Открытый пол балкона – это пол из досок, укладываемых с небольшим зазором, выполняется из импрегнированных досок, крепящихся к балконным балкам с помощью гвоздей или шурупов. Лучше всего для крепления досок балконного пола использовать витые гальванизированные гвозди или саморезы, предназначенные для наружных работ. Доски пола должны крепиться к каждой балконной балке в двух точках. В местах стыка двух досок пола, необходимо произвести предварительное сверление, чтобы не допустить образования трещин. Каждая доска пола должна охватывать по своей длине как минимум два межбалочных пролета. Стыки досок должны быть смещены относительно друг друга таким образом, чтобы на одной балке располагался стык каждой третей доски. Доски балконного пола должны укладываться вогнутой стороной вверх, так чтобы рисунок годовых колец был похож на латинскую букву «U». Также для устройства балконного пола можно использовать специальные импрегнированные террасные доски с рифленой поверхностью, предохраняющей от скольжения, или аналогичные доски, изготовленные из композитных материалов. Зазор между досками должен быть не менее 5 мм, но и не слишком большой, чтобы исключить проскальзывание мелких предметов (таких как ключи или мобильный телефон). Расчетная толщина досок балконного пола зависит от шага балконных балок приводится в таблице. Оптимальная ширина досок балконного пола: 90-100 мм. Можно использовать доски балконного пола немного толще указанных в таблице (около 40 мм), чтобы иметь возможность скрыть головки саморезов. Таблица. Толщина досок балконного пола Шаг балконных балок, мм Минимальная толщина досок балконного пола, мм
|
||||
Поверх балконных балок укладывается настил. Если шаг балконных балок не превышает 600 мм, то настил можно выполнить из обрезной доски толщиной 20 мм или OSB плит толщиной 18 мм. Затем нужно уложить водонепроницаемое покрытие пола, это могут быть специальные рулонные полимерно-битумные матекриалы, рубероид (лучше не применять из-за недолговечности - срок службы 5-7 лет), вальцованные листы из оцинкованной стали и другие подобные материалы. Водонепроницаемое покрытие пола должно быть уложено с уклоном минимум 1:100 по направлению к водостоку. Чтобы добиться желаемого уклона, балконные балки желательно подстрогать по той стороне, на которую будет укладываться водонепроницаемое покрытие. Можно обеспечить необходимый уклон и другим способом: для этого под водонепроницаемое покрытие нужно подложить прокладки различной высоты. Для защиты водонепроницаемого покрытия на него укладывают деревянные щиты, но так чтобы они не мешали оттоку дождевой воды. Деревянные щиты крепить к балкам не нужно, они должны быть съемными для того чтобы обеспечить возможность уборки. |
||||
На стыке наружной стены с балконом нужно устанавливать металлический отлив, для того чтобы обеспечить отвод воды от наружной стены. Проем под балконную дверь должен быть запланирован так, чтобы металлический отлив мог быть установлен непрерывно по всей длине балкона, в т.ч. под порогом балконной двери. Металлический отлив должен крепится к надежному основанию, для того чтобы его не растоптали. С обеих сторон металлический отлив должен выступать за края балкона, чтобы надежно защищать от влаги крайние балконные балки. Чтобы вода не собиралась у дверного порога, рекомендуется оставлять 15 мм зазор между металлическим отливом и доской балконного пола (или деревянным щитом). Верхний уровень балконного пола должен быть мин. на 25 мм ниже верхнего уровня дверного порога. Также при выборе конструкции балкона необходимо учитывать местные климатические условия, например такие как, как сильные ветра направляющие дождь в горизонтальном направлении. При необходимости следует принять дополнительные меры. Например, навес над балконом значительно улучшит общую гидрозащиту конструкции и сделает отдых на открытом воздухе более комфортным. Балкон можно завести под общую с домом кровлю. Для этого, в зависимости от места расположения балкона, либо увеличивают свес кровли, либо удлиняют линию конька, устанавливая дополнительные стропила и доски обрешетки. Стык открытого балконного пола с наружной стеной показан на рисунке ниже. Обратите внимание на полосу водостойкого монтажного клея, проведенную понизу балконных балок на некотором расстоянии от обшивки наружной стены. Это нехитрое приспособление не позволит каплям воды скатываться на стены. |
||||
Водонепроницаемое покрытие балконного пола перед креплением к наружной стене загибается таким образом, чтобы оно заходило на наружную стену минимум. на 150 мм. Под дверным порогом это расстояние можно сократить до 50 мм. Смотрите рисунки ниже: |
||||
Ограждение балкона должно иметь такую конструкцию, чтобы здоровью детей и взрослых не был нанесен ущерб по причине падения за ограждение или застревания в нем. Если балкон расположен на высоте ≤ 0,5 м от уровня земли, то высота ограждения должна быть не менее 1 м. В многоэтажных зданиях высота балконного ограждения должна быть не менее 1,1 м. Балконы, находящиеся на высоте более 10 м должны быть оборудованы ограждением высотой не менее 1,2 м. Высота ограждения измеряется от верхнего уровня балконного пола или деревянных щитов, если они имеются. Крепление стоек ограждения балкона должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать расчетную горизонтальную нагрузку 0,4 кН/м2. Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил балконов в СП 20.13330.2011 "Нагрузки и Воздействия" (Россия) и ДБН В.1.2-2-2006 "Навантаження і впливи" (Украина) установлены в 0,3 кН/м. п. Шаг стоек ограждения должен быть не более 1,2 м. Между стойками ограждения выполняют вертикальное либо горизонтальное заполнение. Чтобы уберечь детей от падения за ограждение, расстояние между вертикальными элементами ограждения должно быть не более 100 мм. Зазор между балконным полом и ограждением должен быть не более 50 мм. Чтобы дети не забирались на ограждение, расстояние между горизонтальными элементами ограждения должно быть не более 20 мм (первые 700 мм от уровня пола). Чтобы обеспечить горизонтальную жесткость и прочность балконного ограждения, поверх стоек монтируется массивный поручень. В местах угловых соединений поручень собирается с помощью металлических уголков или фанерных накладок таким образом, чтобы внешне это было незаметно. Балконное ограждение должно жестко крепиться к наружной стене. | ||||
Если закрепить ограждение к стене невозможно или его длина составляет от 8 до 10 м, то каждую вторую стойку ограждения нужно закрепить к балконной балке с помощью диагональной связи. В качестве альтернативного средства крепления стоек ограждения к балконным балкам, можно использовать 2 болта Ø12мм с двусторонней шайбой типа «Bulldog / Tag washer» Ø48мм, зажимаемой между скрепляемыми балкой и стойкой. Под гайку и болт нужно подложить обычные плоские шайбы. | ||||
Защита деревянных конструкций от повреждений, вызываемых грибком и насекомыми-вредителями. Наружные несущие деревянные конструкции, контактирующие с грунтом или водой, должны выполняться из импрегнированных промышленным способом пиломатериалов. Импрегнированная древесина не вредит людям, животным и растениям, но защищена от повреждений вызываемых грибком и насекомыми-вредителями вследствие длительного воздействия влаги и соприкосновения с землей. Класс импрегнирования пиломатериалов, применяемых в данных условиях, должен соответствовать классу A или АВ. Экономия на качестве применяемых материалов может нанести ущерб жизни и здоровью людей, а также материальному имуществу. В выступающих балконах с открытым полом из досок, укладываемых с небольшим зазором, все несущие балки и доски пола должны быть импрегнированны промышленным способом и соответствовать классу импрегнирования A или АВ. В условиях российских реалий условно возможна обработка древесины для балкона невымываемым антисептиком для наружного использования типа Антисептик ХМ-11. | ||||
Вернуться к началу статьи про деревянные балконы. | ||||
Список использованной литературы:1. Андерс Фрёструп, «Теория столярного дела. Деревянные конструкции», Гюльдендаль Ундервиснинг, Осло, 2008.2. Хокон Айнстабланд, Брит Руалд, «Выступающие деревянные балконы»,СИНТЕФ, Осло, 2010.3. Еврокод 5, EN 1995-1-1 «Проектирование деревянных конструкций», Британский институт по стандартизации, Лондон, 1995.4. Еврокод 0, EN 1990 «Основы проектирования несущих конструкций», Британский институт по стандартизации, Лондон, 1990.5. Еврокод 1, EN 1991 «Воздействия на несущие конструкции» Британский институт по стандартизации, Лондон, 1991. | ||||
Заказать чертежи любого узла каркасного дома или выполнение проекта целиком у автора статьи можно по E-mail: technical.constructor@yahoo.com |
dom.dacha-dom.ru
видео-инструкция по монтажу своими руками, как пристроить, устройство, гидроизоляция, проект, фото и цена
Все фото из статьи
Все чаще на загородных участках можно увидеть деревянные дома с эркером и балконом, так как они сочетают в себе высокие эстетические характеристики и непосредственно функциональность. Подобные конструкции позволяют увеличить полезную площадь жилища. В то же самое время они могут выступать в роли декоративных элементов фасада.
На фото приводится пример дома из дерева с балконом.
Плюсы и минусы строений с балконами
Реклама
Такого типа объекты заслуживают особого внимания, что связано с наличием конструкции, выступающей из плоскости фасада. Чаще всего подобные сооружения представляют собой огражденные площадки, используемые в качестве террас, но при желании они могут быть переделаны в помещения другого назначения.
Основные достоинства
- Высокие декоративные качества предоставляют возможность возводить привлекательные строения. Особенно изысканно смотрится балкон над верандой в деревянном доме.
- Данная пристройка позволяет получить дополнительное пространство. В ней может расположить как обычная зона отдыха, так и детская комната для игр, рабочий кабинет или оранжерея.
- При избавлении от стен подобная конструкция позволяет расширить жилую комнату. Однако такой вариант не во всех случаях осуществим. Все зависит от конструктивного решения.
Расположение конструкции над входным блоком.
Некоторые недостатки
- Строения с наличием балкона имеют достаточно сложную технологию возведения, поэтому осуществить строительство своими руками в большинстве случаев бывает очень сложно.
- Конечная цена объектов недвижимости с отдельной площадкой такого типа несколько возрастает. Это объясняется приобретением дополнительных материалов для строительства.
- В процессе сооружения высокие требования предъявляются к безопасности, так как конструкция будет выступать наружу из стен. При несоблюдении основных правил существует риск обрушения.
Примечание! Если индивидуальный застройщик заинтересован больше в декоративных качествах сооружения, то можно создать фальш балкон в деревянном доме, который будет служить достаточно привлекательным украшением.
Особенности проведения работ
Прежде чем делать балкон в деревянном доме своими руками, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами. Они помогут соорудить эстетически привлекательное и в то же время безопасную конструкцию открытого или закрытого типа. Чаще всего для жилых строений используется первый вариант с возможностью находиться на свежем воздухе.
Вариант врубки основных брусьев.
Подготовительные мероприятия
На начальной стадии составляется план, на котором отражено расположение всех помещений, независимо от выполняемых функций. Для постоянного проживания стоит рассмотреть проект деревянного дома 9х9 с балконом. Такие размеры на сегодняшний день считаются наиболее оптимальными.
Несущая часть конструкции
В качестве опорного каркаса могут использоваться самые различные детали. Конечный выбор зависит от эксплуатационных условий и стадии возведения. Если устройство балкона в деревянном доме планировалось заранее, то несущими элементами могут выступать балки перекрытия, подготовленные должным образом.
Пример конструкции на деревянных подкосах.
Опорой очень часто служат столбы, установленные вертикально. На них обычно укладываются обвязочные брусья. Таким образом, получается довольной устойчивая и привлекательная конструкция.
Иногда нет возможности для инсталляции подобных опор. В этом случае применяются специальные подкосы.
По жесткости сооружение уступает аналогам с нижним расположением столбов, но зато смотрится очень эффектно. При таком варианте не допустимы чрезмерные нагрузки.
Рассмотренные выше способы позволяют понять, как пристроить балкон к деревянному дому.
Устройство пола
Непосредственно на обвязку укладываются лаги из бруса сечением 100×50 мм с шагом не более 40 см. Фиксация к несущей части осуществляется при помощи гвоздей длиной не менее 120 мм. Можно также использовать специальные крепежи из металла.
К лагам крепятся шпунтованные доски толщиной не менее 35 мм. Гвозди вбиваются во внутреннюю часть паза, чтобы их не было видно.
Покрытие из подобных досок не нуждается в дополнительной отделке. Достаточно лишь обработать поверхность влагостойкой краской.
Если снизу помещение, то производится теплоизоляция по данной схеме.
Гидроизоляция открытого балкона в деревянном доме производится, если пространство под ним используется для какого-либо помещения. В этом случае между лагами может быть уложен теплоизоляционный материал, который сверху накрывается рулонными материалами вроде пергамина или рубероида.
Когда выполняется гидроизоляция балкона в деревянном доме своими руками, полотна расстилаются на лаги пола, после чего крепятся деревянные рейки 50×40 мм, чтобы обеспечить пространство для проветривания.
Создание навеса
Крыша над данной конструкцией устраивается не всегда. Если же предполагается проводить время на свежем воздухе даже в ненастную погоду, то об этом следует позаботиться заранее.
Сначала из брусков 100×50 мм изготавливается каркас с расстоянием между элементами не более 40 см. Его размеры должны совпадать с габаритами изготовленной площадки.
Сверху на него укладывается гидроизоляция. Непосредственно по стропилам устанавливаются дополнительные деревянные бруски 50×40 мм.
Примерно так создается навес.
На контрольные рейки крепится обрешетка из обрезных досок. Шаг между основными элементами будет зависеть от типа кровельного покрытия. Если используются профилированные листы, то расстояние должно составлять не более 30 см.
Подобный навес может держаться на опорных стойках или подкосах. Выбор конкретного варианта делается с учетом размеров конструкции.
Установка ограждения
Опорными стойками могут являться несущие столбы для поддержания крыши или отдельные тумбы из брусьев с увеличенным сечением. В последнем случае установка элементов производится посредством металлических шпилек.
Балясины также инсталлируются с использованием стержней из металла, но с уменьшенным сечением. На них крепится специальная рейка, на которую надевается удобный поручень.
Показаны некоторые виды балясин.
Внимание! Подбирать деревянные ограждения для балкона в загородный дом или жилое строение следует с учетом общего дизайна строения, иначе они могут смотреться не очень уместно.
В завершение
В отличие от устройства обычной террасы, возведение данной конструкции осуществляется без создания фундамента, так как она находится на весу. В связи с этим особое внимание должно уделяться несущей части, чтобы добиться высокого уровня безопасности. Что касается остальных моментов, то сооружения очень похожи.
Подробная информация о балконах из дерева представлена на видео в этой статье.
rubankom.com
Смотрите также
- Мир балконов
- Ограждения балконов
- Кальянная балкон
- Балкон мебель
- Балкон кальянная
- Балкон джульетты
- Мебель балкон
- Пароизоляция балкона
- Ширина балкона
- Балконы лоджии
- Раздвижные балконы